Аккумулятор не набирает плотность при зарядке

Всем привет, как и обещал выкладываю инструкцию как нужно заряжать аккумулятор, Моему аккумулятору (БАРС пр-ва Казахстан) 4 года, заводился в -28 без проблем, до этого был кальциевый Акком, он стоял с завода но по своей глупости я его убил, кальциевые нельзя разряжать полностью иначе все труба, можно попробовать зарядить большим током, но это редко помогает, заряд держать перестает.
Как узнать что сажает аккумулятор читаем Разряжается аккум. Как замерить ток утечки.
В общем мой аккумулятор работал исправно, просто хочу показать как нужно заряжать и обслуживать батарею, а не менять ее каждый год.

Сначала снимаем аккум и несем домой греться.
ВАЖНО! Мерить плотность и заряжать холодный аккум нельзя! Либо греем до комнатной температуры, либо качаем таблицу зависимости плотности электролита от температуры электролита и считаем заряжен ваш аккум или нет.Это все сложно, проще согреть аккумулятор, либо около батареи, либо как я в тазике с слегка горячей водой.

Как поднять и повысить плотность электролита в аккумуляторе самостоятельно?

Правильное обслуживание аккумулятора на всех автомобилях ВАЗ

Как правильно нужно обслуживать аккумулятор? 1) Изначальна подготовка к обслуживанию аккумулятора: 2) Заливание дистиллированной воды в аккумулятор: 3) Замер плотности электролита в аккумуляторе: 4) Зарядка аккумулятора:

Изначальна подготовка к обслуживанию аккумулятора:

1) Сперва оденьте на руки перчатки, так как в аккумуляторе находится кислота, которая при попадании на кожу может вызвать травмы. 2) Далее чистой, или же немного загрязненной небольшой тряпкой, очистите всю поверхность аккумулятора от грязи, для того что бы при выворачивании пробок, в аккумуляторные отсеки не попадала различного рода грязь.

Примечание! При попадании грязи в отсеки аккумулятора, может повредится аккумуляторная батарея!

3) Следом проверьте насколько хорошо сидит аккумулятор на своем месте, если аккумулятор болтается, то в таком случае примите все меры по устранению этой проблемы.

Примечание! Если аккумулятор не прочно сидит на своем месте, то есть болтается, то при езде на автомобиле происходит неприятная вибрация, которая может привести к повреждению аккумулятора!

4) Затем проверьте хорошо ли сидят клемы на аккумуляторе, плохо затянутые клемы могут так же привести к отказам электрооборудования в машине.

Заливание дистиллированной воды в аккумулятор:

1) Сперва при помощи пяти рублевой монеты, или же толстой отвертки, выверните абсолютно все пробки, которые закрывают отсеки аккумулятора.

2) И после чего проверьте уровень дистиллированной воды, в каждом отсеке аккумулятора, но если же уровень в каком либо отсеке аккумулятора слишком мал, то в таком случае долейте в этот отсек дистиллированную воду, до нужного уровня.

Замер плотности электролита в аккумуляторе:

1) Для того что бы произвести такой замер, воспользуйтесь ареометром, для этого: 1. Сперва нажмите руками на верхний резиновый бачок ареометра, и после чего вставьте кончик ареометра в отсек аккумулятора, и затем сразу же отпустите резиновый бачок, и вследствие чего электролит из аккумулятора, перейдет в колбу.

2. После того как электролит окажется в колбе, извлеките колбу аккуратно из отсека аккумулятора, и по ареометру в этой колбе проверьте плотность электролита.

Примечание! Плотность электролита считается хорошей, когда метка на ареометре стоит в зеленой части!

Зарядка аккумулятора:

1) Для того что бы зарядить аккумуляторную батарею, во-первых скиньте обе клемы с клемников аккумулятора. (см. Снятие клем с клемников аккумулятора)

Примечание! После снятие клем, проверьте клемники на наличие окисления, по возможности воспользуйтесь щеткой с металлическими щетинками, или же наждачной бумагой, и аккуратно удалите окисление с клемников аккумулятора!

2) И после чего подсоедините оба зажима от зарядного устройства, к клемникам аккумулятора.

Примечание! Подсоединять зажимы нужно строго плюс к плюсу, а минус к минусу!

Важно! 1) Никогда не заливайте электролит в отсеки аккумулятора, в них нужно заливать лишь дистиллированную воду! 2) Когда вы будете удалять кислоту с клемников аккумулятора, рекомендуется щетку или же наждачную бумагу смочить в воде, причем в этой воде должна быть разведена сода!

Почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка? Бывает, но не часто

Как пользоваться ареометром для измерения плотности электролита?

Измерение плотности жидкости в аккумуляторе – одна из важных стадий тестирования и диагностики батареи. Достаточно провести измерения ареометром, чтобы получить достоверные данные о состоянии электролита. Плотность жидкости важна по многим причинам. Одной из них является возможное прикасание свинцовых пластик друг к другу и их последующее разрешение. Снижается плотность электролита по многим причинам. Первая – это естественное изменение состояния с годами эксплуатации аккумуляторной батареи. Вторая – постоянное доливание дистиллированной воды в банки аккумулятора, что вызывает разжижение электролита, но сохраняет его уровень. Добавлять в банки серную кислоту или готовый электролит с других аккумуляторов не стоит – это только ускорит выход из строя батареи.

Если вы заметили серьезные проблемы с автомобильной батареей, воспользуйтесь диагностическими методами, известными с давних времен. Для диагностики вам потребуется ареометр, который измеряет плотность электролита и расскажет о состоянии аккумуляторной батареи. Ниже в публикации мы рассмотрим, как пользоваться ареометром и как правильно читать данные, которые он предоставляет. Также рассмотрим особенности информации от этого прибора и возможные способы устранения неполадок, которые возникли.

Как пользоваться ареометром для измерения плотности жидкости в аккумуляторе?

Опустить прибор ареометр прямо в банки аккумулятора не представляется возможным, потому придется откачать немного электролита и проверить его плотность. Помните, что каждая банка аккумулятора работает независимо друг от друга, поэтому измерить плотность жидкости придется для всех присутствующих рабочих пространств. Откачать нужное количество жидкости в специальную колбу для последующего измерения можно с помощью любой трубки, один конец которой можно закрыть пальцем. Последовательность действий в данном случае будет следующей:

• убедитесь, что трубка не расплавится под влиянием агрессивной среды – кислоты из аккумулятора;
• вставьте часть трубки в банку, чтобы жидкость набралась внутрь и осталась на одном уровне во всей банке;
• закройте пальцем верхнее отверстие трубки, поднимите набранную жидкость и слейте ее в колбу;
• повторите этот процесс необходимое количество раз, чтобы получить нужное количество жидкости;
• далее в колбу нужно опустить ареометр, дождаться его выравнивания и посмотреть на цифру, которая находится на линии поверхности жидкости;
• эта цифра и будет означать плотность электролита в вашем аккумуляторе, которую вы ищете;
• далее следует проделать эту процедуру со всеми банками аккумулятора, чтобы получить достоверную картину состояния батареи.

Будьте осторожны, выполняя эту процедуру, ведь вам придется работать с агрессивной кислотой, которая не должна попадать на участки кожу, в глаза или рот человека. Если даже небольшая частица попадет на вас, неприятные последствия вам гарантированы. Рекомендуем обезопасить себя качественными перчатками, устойчивыми против кислоты, а также хорошей колбой, которая не расплавится от воздействия агрессивных веществ. С помощью ареометра вы только получите определенные данные о состоянии вашего аккумулятора, а вот правильно интерпретировать и использовать их – это непростая задача, которая требует специализированных знаний.

Уровень и плотность электролита – два важных фактора хорошей работы батареи

Автомобильный аккумулятор работает без перебоев и проблем, если плотность электролита при +25 градусах по Цельсию равна 1.28 г/см3. Это значение имеют все новые батареи, которые не работали на автомобилях и обладают заводской сертификацией. Если же плотность в одной из банок ниже, можно предположить, что в этой части аккумулятора произошло короткое замыкание, свинцовые пластины прикоснулись друг к другу, что вызвало поломку аккумуляторной батареи. Если плотность жидкости ниже нормы во всем аккумуляторе, это свидетельствует о таких возможных проблемах:

• батарея глубоко разряжена, она не может дальше выполнять свои функции в полноценном режиме;
• аккумулятор прошел через стадию сульфитации, получил определенные проблемы в химической реакции;
• батарея прошла через чрезмерный износ при отказе генератора и работе двигателя только на аккумуляторе;
• АКБ просто устарела и нуждается в замене по причине слишком высокого возрасте и большого износа;
• автомобильный аккумулятор был произведен изготовителем, который не проверяет качество продукции;
• перед вами не заводской аккумулятор, а подделка, которая не предоставляет особой надежности.

Любые проблемы можно решить, а самым популярным решением задачи слишком малой плотности электролита является зарядка аккумулятора. Если получится повысить плотность путем зарядки, значит АКБ еще сможет определенное время послужить. После зарядки несколько снижается уровень электролита в банках, потому может понадобится доливка дистиллированной водой после выполнения нескольких этапов заряда. Низкий уровень электролита вызывает прикосновение свинцовых элементов и значительное увеличение риска выхода из строя всей аккумуляторной батареи. Потому следите за уровнем жидкости в банках, если ваш аккумулятор позволяет производить обслуживание.

Когда стоит поменять батарею и не выполнять ее ремонт и попытки зарядки?

Сегодня популярным трендом среди производителей аккумуляторных батарей является изготовление АКБ, которые невозможно обслужить. Речь идет даже о сложности зарядки аккумулятора, не говоря о проблемах с измерением плотности внутренней среды. Такие батареи не обладают отверстиями для изучения внутренней части аккумулятора. Зачастую это не позволяет получить необходимые условия для обнаружения проблем батареи, что вызывает необходимость менять аккумулятор на новый. Конечно, для производителя это наиболее выгодный вариант. Замена автомобильной батареи обязательно в таких случаях:

• разрядился гелевый аккумулятор – такие виды батарей никак не обслуживаются и не заряжаются;
• произошел полный глубокий разряд из-за отказа генератора, аккумулятор перестал брать заряд при подключении устройства;
• жидкость в банках аккумулятора выглядит мутной – посыпались свинцовые пластины, которые невозможно восстановить;
• уровень электролита начал активно и постоянно падать, что вызывает отказ батареи в нормальной работе;
• обслуживание аккумулятора невозможно по причине отсутствия пробок для отвинчивания верхних частей банок;
• аккумулятор разгерметизировался, электролит начал вытекать из него прямо в моторный отсек.

Не допускайте вытекания электролита внутри подкапотного пространства, ведь это может вызвать возгорание проводки или автомобильной резины. Будьте осторожны с любыми проявлениями взаимодействия с кислотой, поскольку во многих АКБ залита невероятно гремучая смесь кислот, которая точно не сделает вашу кожу мягкой и шелковистой. Пользуясь ареометром и другими средствами проверки автомобильной батареи, стоит помнить о возможных проблемах и неполадках, которые нельзя исправить. Потому в любом случае следует готовиться к покупке нового аккумулятора, как только старый начал показывать характер. Смотрите видео с рекомендациями по замеру плотности электролита в аккумуляторе:

Подводим итоги

Качественные аккумуляторы способны предоставить до 8-9 лет службы без проблем и перебоев. Тем не менее, нужно обращать внимание на особенности работы батареи, заряжать ее при необходимости и проводить обслуживание электролита и внутреннего пространства АКБ. Как только вы начнете следить за всеми этими особенностями, вы сможете защитить батарею от непредвиденных проблем с изменением состояния жидкости и прочими проблемами.

Купив качественную аккумуляторную батарею для автомобиля, вы получите отличную работу оборудования и сможете без лишних сложностей пользоваться аккумулятором очень долгое время. Но если вы заметили смертельную неисправность в АКБ вашего автомобиля, следует срочно проехать в специализированный магазин и приобрести новую батарею. Только так можно обезопасить себя от несвоевременного выхода из строя источника питания. А вы когда-нибудь замеряли плотность электролита в аккумуляторе вашего автомобиля?

Плотность обычного тосола

Плотность тосола является чрезвычайно важным показателем при работе с данной охлаждающей жидкостью, которая обычно применяется для уменьшения температуры автомобильного двигателя. В народе этот раствор еще называют "незамерзайкой". Он представляет собой смесь воды, антифриза и особых присадок, которые оберегают внутренние системы двигателя автомобиля от ржавчины и повреждений вследствие активных химических реакций. Его главной характеристикой эксперты считают высокую стабильность работы при больших морозах.

Содержание

1. Тосол: характеристики и свойства
2. Замер плотности тосола в магазине
3. Как узнать плотность?

1 Тосол: характеристики и свойства

Но существует ситуация, когда способность тосола выполнять свои непосредственные функции резко уменьшается и происходит практически полная потеря способности сопротивляться температурам, которые сильнее обычных заморозков. Обычно это является прямым следствием изменения плотности охлаждающего раствора, вот почему важно вовремя ее измерить.

Тосол изначально был названием торговой марки в СССР. Именем нарицательным это слово стало гораздо позже. Существует несколько гипотез относительно происхождения названия. По самой распространенной первые три буквы означают "Технологии органического синтеза", а последние две – "Отдельная Лаборатория", которая и разработала данную смесь. По другой теории "ол" – это обычное окончание большинства спиртов, таких как этанол и метанол.

Для того чтобы узнать плотность тосола, используют специально для этого созданное устройство – ареометр. Сейчас чаще всего в магазинах продаются устройства, которые имеют сразу две шкалы, чтобы узнавать плотность электролитов и иметь возможность определить температуру застывания охлаждающего раствора.

Прибор для измерения плотности электролитов Рекомендуем ознакомиться

• Антидетонационные присадки к бензинам
• Состав тосола – что необходимо знать об охлаждающей жидкости?
• Температура кипения антифриза – как не обжечься на мелочах
• Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Для проверки плотности тосола или другой охлаждающей жидкости следует открыть капот автомобиля и выкрутить верхнюю часть радиатора. Далее нужно сдавить верхнюю часть ареометра, где находится баллон для того, чтобы избавиться от кислорода и затем вставить устройство в радиатор. После этого нужно нажать на грушу, что приведет к наполнению колбы специальным раствором.

После совершения всех предыдущих действий нужно перевести взгляд на шкалу в верхней части ареометра: черта, образующаяся при касании жидкости к стержню ареометра, считается соответствующей температуре перехода тосола в замерзшее состояние.

Шкала в верхней части ареометра

Если тосол обладает плотностью, которая не препятствует его использованию во время сильных морозов, шкала приобретет зеленый оттенок ( от 29 до 39 °С), если у смеси изменились морозоустойчивые свойства в меньшую сторону, шкала станет красноватой (19-29 °С), при серьезных изменениях характеристик она будет иметь желтый цвет (10-20 °С). Если тосол полностью утратит полезные свойства, шкала станет голубой (0-10 °С). Далее надо сдавить баллон в верхней части ареометра и впрыснуть тосол назад в радиатор. В ситуации, когда плотность смеси уменьшилась, к ней нужно добавить концентрированные добавки. И наоборот, при повышении плотности в охлаждающий раствор нужно добавить чистой отфильтрованной воды, хватит и литра.

После применения устройство нужно помыть обыкновенной водой и высушить.

Не стоит использовать один и тот же ареометр для того, чтобы узнать плотности разных компонентов тосола и других подобных ему жидкостей.

2 Замер плотности тосола в магазине

Покупатель способен узнать плотность тосола прямо в магазине – это необходимо для того, чтобы обнаружить подделку, наиболее элементарной из которых может стать обычная вода из-под крана, покрашенная голубым красителем. Обычно продавец обязан предложить выполнить проверку охлаждающей смеси с помощью особого ареометра: высококачественный тосол обладает плотностью от 1,072 до 1,078 г/см3. Но и такая проверка может ни к чему не привести. В некоторых приборах единицей измерения будут не г/см3, а кг/л.

Не раз происходили ситуации, когда для достижения нужных характеристик нечистые на руку дельцы подмешивали обычную кухонную соль в жидкость, призванную играть роль тосола. Обычно используют соотношение 1 килограмм на 5 литров жидкости.

Разбавленный некачественный тосол

Чтобы не стать жертвой фальшивки, нужно покупать тосол лишь в больших сетевых гипермаркетах проверенных фирм.

Качество тосола на месте покупки лучше всего проверить с помощью лакмусовой бумаги, этот способ считается наиболее достоверным. Для этого необходимо погрузить полоску в тосол и сопоставить результат со шкалой, чтобы узнать рН смеси. Если полоска приобрела красноватый оттенок (рН от 1 до 4), смесь содержит много кислотных компонентов и является фальшивкой, если полоска становится голубой (рН от 9 до 14), в растворе много щелочных составляющих, что свидетельствует либо о фальшивке, либо о низкокачественном тосоле. Зеленоватый оттенок контрольной полоски (рН от 5 до 8) бывает в ситуации, когда тосол имеет отличное качество и не является подделкой.

3 Как узнать плотность?

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Чтобы найти плотность какого-то объемного тела, нужно узнать его массу с помощью обычных весов и объем методом замеров. Далее следует определить соотношение массы и объема. Чтобы узнать плотность жидкости, надо использовать ареометр, для определения плотности газа подойдет плотномер.

Чтобы определить объем, нужно воспользоваться следующими рекомендациями, в зависимости от формы тела. В случае, если объект обладает формой параллелепипеда (к примеру, строительный кирпич), нужно все его три измерения – ширину, высоту и длину перемножить друг на друга.

Наиболее элементарный вариант для определения объема жидкости – залить ее в особый цилиндр с делениями и по ним узнать объем. Чтобы рассчитать объем твердого цельного объекта, у которого неправильная геометрическая форма, следует залить воду в цилиндр с делениями и погрузить в нее объект, а затем жидкость поднимется на тот уровень, который соответствует объему данного тела.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Что главное, как мне кажется, должен знать рядовой владелец “железного коня» об аккумуляторе:

– аккумулятор требует обслуживания. Есть аккумуляторы необслуживаемые. Где, скажем, электролит гелиевый. Но в этом случае нужно руководствоваться инструкцией изготовителя.

– основные причины, по которым аккумулятор приходится менять – потеря емкости.

Это происходит при эксплуатации и не зависит от желания владельца. Расхожая фраза среди автолюбителей: – ". аккумулятор слабый, не держит. ".

– Что же он должен держать? Заряд конечно. Причиной тому может быть, сульфатация пластин, осыпание активной массы. А это отработанный ресурс, старость. Старость можно приблизить неправильной эксплуатацией. Те аккумуляторы, которые выпускались лет 20 назад, отличаются от тех, что мы имеем сейчас. Технологии изменились, то же изготовление пластин, наполнение активной массы в эти пластины, присадки различные к электролиту и т.д. Поэтому, если раньше аккумуляторщику не нужно было читать маркировку, он мог по размеру аккумулятора сказать его емкость, сейчас по размерам определяя емкость можно ошибиться наверняка. И похожий по размерам на 60-ку, может спокойно иметь емкость близкую к 100 Ачас. Да и производители разные. И каждый в борьбе за качество пытается улучшить свое изделие.

Стартерные батареи подвергаются глубоким разрядам

Для того чтобы устранить последствия этих разрядов, аккумулятор должен периодически обслуживаться и заряжаться. Если аккумулятор имеет пробки, значит,

в нем периодически должен проверяться уровень и плотность электролита. Как периодически? Ну, хотя бы при переходе с весенне-летней на осенне-зимнюю эксплуатацию. Иными словами: «сезонное обслуживание». Не мешает так же посматривать и за состоянием аккумулятора, проводить внешний осмотр. Клеммы, верхняя крышка. Ну, по клеммам понятно. По крышке – иногда она "потеет". появляется белый налет, это хорошо видно особенно в теплое время года.

Такое должно насторожить. Многие аккумуляторы сейчас имеют достаточно прозрачный корпус, на некоторых есть даже отметки минимального уровня электролита. Ну, а там, где корпус непрозрачный, придется воспользоваться стеклянной трубочкой.

Пробки банок выкручиваются, трубочка вставляется в банку до момента упора в пластины. Затем верхнее отверстие закрывается пальцем, и трубочка вынимается из банки. Оставшийся столбик электролита в трубочке скажет вам об уровне его выше пластин. Он должен быть 8 -10мм. Если в трубочке меньше уровень – это нехорошо, если вообще нет- это очень плохо, если больше – то это тоже нехорошо, поговорка о каше и масле здесь некорректна. Если с уровнем все ясно – переходим к плотности.

Плотность электролита должна измеряться при температуре 20 град . С Почему именно при этой: потому что все расчетные таблицы сделаны для этой температуры. А дальше есть таблицы, которые вносят поправки, если температура отличается. Я попробую усреднить эти значения по климатическим районам. Условия так определим – электролит в аккумуляторе до зарядки и после. Условно возьмем три климатических зоны:

– Север,- где температура – 40 обычное явление

– Центр,- где может быть до -30

– Юг,- где – 5 скажем уже холодно

Так вот, для Севера Плотность электролита залитого в аккумулятор перед зарядкой -1,27,после -1.29, для Центра это будет 1.25,после1.27, для Юга -1.23, после1.25 г/см. куб.

Плотность электролита после заряда повышается и после заряда ее нужно обязательно проверять. Если плотность в какой – либо из банок после заряда не возросла (даже в одной) – можете готовиться к затратам на покупку нового аккумулятора.

При пониженной плотности аккумулятор не наберет нужную емкость при зарядке и будет быстро разряжаться, а зимой просто замерзнет и даже может лопнуть корпус.

При высокой плотности вроде бы все наоборот, но повышенная сульфатация пластин, быстренько приведет аккумулятор в негодность.

Теперь о заряде аккумулятора. Видов заряда кислотных аккумуляторов существует несколько. И применяются они в зависимости от конкретных условий. Сказать о них можно многое.… Но вот я думаю, нужно ли. Поэтому я скажу об основных, приемлемых для автолюбителя, а об остальном бегло и в общем…

Исхожу из того, что кто-то, прочитав эту информацию, захочет вдруг «оживить» старый аккумулятор, стоящий под верстаком в гараже. Ну, если не получится – ладно, все равно не выбросит.… Но дело в том, что зарядка аккумулятора требует соблюдения мер безопасности.

А некоторые виды зарядки, мягко говоря, далеко не безопасны и при их проведении нужно не только знать, что творишь, но и соблюдать дополнительные меры предосторожности. Да и зарядные устройства разные бывают. Каждый автолюбитель когда-нибудь приобретал новый аккумулятор. О способах и местах приобретения подробно говорить не будем. Но замечу только одно, уже во многих городах продают аккумуляторы, давая гарантию. Но при одном условии – вы приезжаете на своем авто, они проверяют исправность системы зарядки на автомобиле и устанавливают аккумулятор.

Зачем это делается. Есть неисправные. И если напряжение на зарядку аккумулятора будет выдаваться больше или будет обнаружена утечка при выключенном зажигании, (о сигнализации они знают) -гарантии никакой вы не получите. Ну, это на автомобиле, но вы решили обслужить свой аккумулятор, слили старый электролит, промыли, залили новый правильной плотности, и теперь осталось зарядить. Существует в продаже множество видов различных зарядных устройств. Нужно просто подобрать то, которое вам подходит. У нас есть зарядное устройство, которое сочетает в себе ручной и автоматический режим заряда и имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Ручной режим используем, когда нужно зарядить либо аккумулятор большой емкости, либо несколько одновременно.

Чем определяется ток нормального заряда аккумулятора. Выходным напряжением с зарядного устройства и внутренним сопротивлением аккумулятора, которое изменяется при его разряде и заряде. Нет, есть еще условия, но я их опускаю и в физику процесса не углубляюсь. Так вот, ток выставляется по прибору, (поскольку сопротивление вашего аккумулятора вы не знаете),- равным десятой части емкости вашего аккумулятора. Иными словами, если емкость равна 45А/ч, то нормальный ток заряда 4,5А. Вот с него вы и начинаете заряд. По мере заряда ток будет уменьшаться, т.к. аккумулятор будет заряжаться, и внутреннее сопротивление его будет возрастать.

Пробки на аккумуляторе должны быть открыты.

По мере зарядки вы заметите, что температура электролита будет повышаться.

Вообще, при зарядке аккумулятор периодически нужно «щупать за бочок», горячим он быть не должен.

В противном случае зарядку нужно немедленно прекратить.

Через некоторое время электролит начинает «закипать».

Закипает он не в прямом смысле (не как вода в чайнике). Начинается процесс электролиза, с выделением водорода и кислорода. Этот процесс напоминает кипение, по звуку. Нужно обратить внимание вот на что:

на «нормальном» аккумуляторе этот процесс в банках начинается одновременно (с небольшой разницей во времени). Но могут быть варианты. Какая-то банка может «закипеть» намного раньше остальных. Вот это и есть баночка, которая потеряла часть емкости, и нормальный зарядный ток для нее становится становится не нормальным, а больше. Может оказаться банка, которая не закипела, а остальные уже готовы. Тоже плохо. Возможная причина понятна. В любом случае после заряда нужно проверять напряжение и плотность электролита.

Были случаи, когда человека отвлекали или просто по невнимательности при замене электролита в одну или несколько банок вместо разбавленного электролита заливалась вода. И последнее, если вы решили это все делать сами, обязательно прочтите меры безопасности. Стеклянные банки, конечно, посуда хорошая и даже многоцелевая, но для приготовления электролита непригодная и опасная. Лучше уж использовать соответствующую пластиковую или эбонитовую тару. После смешивания кислоты с водой электролиту нужно дать остыть, и после этого уже замерять плотность. А лучше всего брать уже готовый расфасованный. Ну, это если есть где взять.

Теперь о напряжении. Автомобильный аккумулятор имеет 6 банок, соединенных последовательно. Напряжение одной заряженной банки 2,4В . Значит общее должно быть 14.4В.

Ну и о недозаряженном аккумуляторе. Вот я сегодня завел утром машину, приехал на работу. Померил напряжение на аккумуляторе – 12,86 В.

Ехать мне 4 км, ну и прогрев около трех минут. Температура воздуха утром была -17. Ночью не знаю. Машина ночует возле дома под открытым небом. Ну, наверное, процентов 85 от заявленной величины все же есть. Как вы считаете – нормальный аккумулятор? Емкость аккумулятора 45Ач. А теперь представим, что у меня стоит аккумулятор с емкостью 60Ач. ток заряда у этого аккумулятора будет другой. И времени на его заряд нужно больше. Да, я получу выигрыш во времени. Будет, разряжается дольше,… а заряжаться. А потом что с ним делать? Нет, можно конечно его снимать и ставить на зарядку… но, а в итоге свой срок он не выслужит, состарится быстро. И емкость он потеряет из-за постоянного недозаряда и сульфатации пластин. Чем опасна сульфатация… да тем, что, покрывая пластины налетом, выводит из процесса часть или полностью активную массу, которой заполнены пластины.

И об активной массе. Она может выпадать из пластин и оседать на дне банки. Этот процесс идет в ходе эксплуатации аккумулятора. И через какое- то время аккумулятор приходит в негодность, так как теряет емкость. Но есть вариант и жестче. Это когда владелец не обслуживает аккумулятор. А на его дне скапливается достаточно большое количество токопроводной грязи. И однажды попав на кочку – машина вдруг глохнет…

Происходит «закорачивание» пластин аккумулятора грязью.

Происходит резкое снижение внутреннего сопротивления аккумулятора, и какие последствия могут быть – зависит не от одного фактора.

Но спрогнозировать можно. И если все «срослось» в этот момент- стоимость ремонта будет значительно выше стоимости нового аккумулятора… и не одного его, обратите внимание. Поэтому, при замене электролита (обслуживании) – аккумулятор нужно мыть, убирать из него эту грязь. Работа скажу вам, требующая терпения.

Далее: аккумулятор, как многие заметили, располагается, как правило, в моторном отсеке, но даже если и в другом месте, он все равно находится внутри кузова. И обязательно имеет крепление. Он не должен болтаться и подпрыгивать при колебаниях кузова автомобиля при движении.

Почему, догадались ?- это будет способствовать осыпанию активной массы, какие бы там технологии при заполнении ею пластин не применялись. Это уже механическое воздействие.

И еще. Если вас просят дать аккумулятор, для того чтобы «пускануть» свою машину, и вы решили помочь – посмотрите что за машина.

Мотор может оказаться дизельным. О «прикуривании» разговор совсем отдельный. Так вот на дизелях аккумуляторы ставят помощнее, а иногда два параллельно,… а иногда два последовательно соединенных.… Да и токи пусковые разные. Так что сократить своему «другу» жизнь можете резко…. Вот теперь про активную массу все.

Теперь о зарядах. То, что было описано в начале, я кое-что не написал, допишу сейчас. Когда вы заряжаете нормальным зарядным током – при понижении тока по мере заряда аккумулятора вы изменяете выходное напряжение, поддерживая нужное значение тока. И так до окончания зарядки аккумулятора. Это будет заряд «нормальным зарядным током» Или как сейчас встречается название «постоянным током». Мне не совсем нравится это определение, поскольку у некоторых может вызвать неправильное толкование…

Данный вид заряда предпочтительно разбить на два этапа. Нормальным током довести напряжение на аккумуляторе до 14.4 В, соответственно и плотность, а затем уменьшить ток заряда в два раза и дать ему «покипеть» 2 часа.

Существует и «восстановительный заряд», опять же говорю, как учили меня, сейчас есть определение «уравнительный заряд». Но дело не терминологии, а в сути. Это тот же нормальный заряд, но по времени он длится больше – три часа. При достижении нормального напряжения и плотности электролита. Этот вид заряда позволяет устранить последствия глубоких разрядов и снизить сульфатацию электродов.

Есть еще другие виды зарядов. Они применяются тогда, когда есть ограничения во времени и требуется решать какие-либо задачи. Когда на срок службы аккумулятора уже никто не смотрит. Токи заряда и время при их проведении совершенно другие. Ток заряда может выбираться из расчета до 70% от емкости аккумулятора, время при этом значительно сокращается… Жизнь аккумулятора тоже. Опасные факторы, возникающие при зарядке, тоже проявляются быстро. Это заряд – «ускоренный», «форсированный». Но рядовому автолюбителю он вряд ли понадобится. Был еще в свое время один вид заряда… но тогда аккумулятор можно было разобрать, вынуть из него более или менее пригодные банки , собрать их в один корпус…. Или хорошенько промыть аккумулятор, развести электролит соответственной плотности, выполнить заряд…

Короче говоря, заставить аккумулятор какое-то время еще «послужить». После этого он просто выбрасывался. Причины, по которым я не описываю эти виды заряда, надеюсь, понятны.

Что же происходит на автомобиле? Заряжается ли там аккумулятор? Думаю, что нет. Подзарядка идет. А вот заряд, в том смысле как он должен быть – нет. Подзарядка это не очень хорошо для аккумулятора. Хотя для обеспечения работоспособности – приемлема. Вот поэтому обслуживание должно быть. Да, не написал, при зарядке температура электролита не должна быть больше 45-50град. Если температура растет – выключать немедленно.

В заключение хочу вот что сказать…

Так уж получилось, что в автомобиле выделились некоторые устройства, которые уверенно зачислили в разряд «пасынков». Аккумулятор тому яркий пример. Ну, стоит он себе там и пускай стоит. Нужен – то всего лишь для запуска.… Ну, музыку послушать на отдыхе.… Ой, ли. Сюда же можно и стартер отнести, и генератор…

Вспомните хоть одного человека, который провел ТО или приехал и попросил провести ТО перечисленных агрегатов. Стартер «ходит»- пока крутит, генератор пока напряжение выдает…

О каких там щетках или чистке коллектора речь… о смазке вообще вспоминают, когда подшипникам конец приходит. Кстати, когда загорается индикация в виде аккумулятора, то сразу говорят – «зарядка пропала». Зарядка-то зарядка, только правильнее будет сказать – «система электропитания автомобиля перешла на питание от аккумулятора» – считай режим аварийный.

И пульсации он сглаживает, и генератору «помогает», а не только запуск и прослушивание музыки. И место в системе электропитания автомобиля у него свое, достойное.

Маркин Александр Васильевич

Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

Источник: automotogid.ru