Доброго времени суток!
Сразу скажу, что данный ремонт не привел блок розжига ксенона к рабочему состоянию.
Речь идет о блоке розжига Bosch 2.0 AL, имеет парт. номер: 1 307 329 066 (фары без автокорректора света).
Смотрим на крышку:
Видим следы поджаренного, где-то из чего то у нас вышел дым.
Данные следу соответствуют 4 полевым транзисторам n-типа FSL11N50A (фото платы с транзисторами не сделал, но можно найти в интернете).
Выпаиваем их для проверки. Я пошел более простым способом: транзисторы копеечные, аналогов можно купить кучу в ближайшем магазине радиоэлектроники, греть сразу три ноги и аккуратно вытаскивать транзистор — потеря времени, поэтому просто ломаем пластиковый корпус и отрезаем транзисторы.
Далее выпаиваем остатки ног транзисторов.
Получаем:
А вот сам один из транзисторов:
Проверяем транзисторы с помощью мультиметра, два транзистора оказываются мертвыми — пробит диод между стоком и истоком (см. принцип работы и устройство полевых транзисторов).
Ладно, с этим мы справимся — заказываем такие же транзисторы.
Вот они, новенькие:
Впаиваем, предварительно отпиливаем "уши" ножовкой по металлу, т.к. без данной манипуляции крышка блока не закроется. Осторожно, если вы разломали пластиковый корпус так же как я, то нужно между транзисторами поставить прокладки чтобы затворы транзисторов не имели контакта между собой.
Проверяем плату далее. Также оказался сгоревшим прецизионный резистор R500 (0,5 Ом) 1% (датчик тока).
Фотографий с резистором опять же нет.
Резистор это проволочный прецизионный 1%, 0.5 Ом, а также еще он имеет класс мощности 5 Вт. Производитель не известен этого резистора, Китай, можно заказать на Али где-то за 1900 рублей (несколько штук). Но это не метод инженера-связиста, ибо не известно, дело только в этом или же сгорело еще что-то.
Проблема в том, что кроме как из поднебесной, не найти такой резистор с классом мощности 5 Вт. Максимум 2 Вт. Ну и ладно, заказываем: SMD чип резистор WW25PR500FTL, 0.5 Ом, 300 В, 2512 [6432 Метрический], 2 Вт, ± 1%, WW25P Series. Цена 160 рублей, срок ожидания 3 недели, но мы не торопимся, т.к. блок я уже купил контрактный, точнее купил фару контрактную за 3000 рублей и сдернул от туда блок (отдельно блоки розжига по космическим ценам продают).
Технические параметры резистора:
Линия Продукции WW25P Series
Класс Мощности 2Вт
Сопротивление 0.5Ом
Упаковка Разрезная Лента
Номинальное Напряжение 300В
Стиль Корпуса Резистора 2512 [6432 Метрический]
Допуск Сопротивления ± 1%
Температурный Коэффициент ± 100млн⁻¹/°C
Тип Элемента Сопротивления Толстая Пленка
Родной резистор проволочный, тут толстая пленка. Из-за это может немного гулять ток, но не критично — нам нужно проверить.
Мощность 2 Вт — тоже не беда, сразу не сгорит. А если заработает блок, заказываем такие же 1 Ом и ставим в параллель, будет вам и 4 Вт. Хотя я сомневаюсь, что и 2 Вт сгорят.
Пришел резистор, впаиваем (фоток опять нет), вставляем в контрактную фару, подключаем к источнику питания — ноль эмоций, блок даже не пищит, т.е. генерации нет!
Напряжения на трансформаторе нет.
Ищу неисправность дальше, пока безрезультатно…
Всем Добра!
И знайте:
Все электрические приборы работают на дыме, если дым выходит, значит устройство сломалось! )))))
- Как отремонтировать блок розжига
- Как установить биксенон самому
- Как проверить катушки зажигания на "Приоре"
Причин поломки розжига ксенона несколько, вот они:
1) Нет герметичности в самом блоке, внутрь может попасть пыль или вода. Определить это можно, вскрыв устройство. Проявляется неисправность в мигании фары. Либо она вообще не загорается.
2) Ржавчина, из-за которой могут отходить спайки некоторых элементов блока. Сами детали из-за ржавчины могут выпадать из припоя.
3) Проблемы с транзисторами.
4) «Пробивание» обмоток умножителя или трансформатора.
5) Нет управляющего сигнала от контроллера.
Свет в темное время суток – вещь крайне необходимая. Поэтому, как сделать ремонт блока розжига ксенона своими руками, полезно будет знать всем, у кого стоят подобные лампы. Тратиться на новый блок – значит пробить заметную дыру в бюджете, чего хочется избежать любым доступным способом.
Ехать к автоэлектрику – это опять же лишиться определенной суммы, да еще, возможно, и остаться без автомобиля на некоторое время ремонта.
К тому же, света можно лишиться и вдалеке от благ цивилизации, в частности, от станций автосервиса, в дальней дороге. А чтобы добраться до СТО или гаража, с фарами придется решать вопрос самостоятельно, даже если вы не очень охотно решаетесь на самостоятельный ремонт внутренностей своей машины. Потому что альтернативой будет ночевка в чистом поле – пока не рассветет, и не появится возможность добраться до ремонтников без фар.
Содержание
Ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен не во всех случаях. Бывают ситуации, когда помочь способна только его замена. И такие обстоятельства тоже нужно уметь определять. О том, как правильно это сделать, попробуем рассказать в данной статье.
Почему ломается блок?
Факторов, способных привести этот узел в негодность, несколько:
- Нарушение герметичности самого блока, вследствие чего в него проникли пыль или вода. Если от влаги не успели перегореть составляющие электроцепи, спасти ситуацию могут банальное просушивание и прочистка;
- Коррозия, в результате которой спайки могут расходиться, а отдельные элементы – отойти от припоя. Зачистка не всегда поможет: придется паять;
- Частичный или полный выход из строя транзисторов;
- Пробой на обмотке умножителя или трансформатора;
- Отсутствие или перебивание сигнала управления с контроллера.
Поломки проявляют себя по-разному. Фара может мигать, может не загораться вовсе, может издавать запах гари. Непоправимой считается только ситуация с накрывшимся контроллером – тогда придется полностью менять блок. Все остальные проблемы могут быть решены малыми затратами, хотя и не всегда.
Простейшие действия
Первым делом исключаем примитивные причины:
- Проверяются на разрыв и нарушение герметичности оболочки все провода, ведущие к блоку – нередко все дело просто в пережатом или оборвавшемся проводке;
- Блок аккуратно промывается спиртом – это устранит возможную ржавчину и конденсат.
Если не помогло, сзади платы отсоединяется герметик и пропаиваются контакты. На всякий случай – все: прохудившийся определить визуально сложно; - Вскрытый блок проверяется только на чем-нибудь, что не проводит ток, подальше от загорающихся предметов и в подключенном к лампе состоянии. Поскольку напряжение умножителя доходит до 35 кВ, даже если блок не заработал, до отключения трогать руками его нельзя, а после него нужно подождать остывания деталей. Если все сделанное не привело к ожидаемым результатам, придется повозиться дольше.
Вникаем глубже
Блок разбирается полностью: герметик отсоединяется, крышки снимаются и откладываются.
- Тестером проверяются транзисторы (их 4 штуки). Если найден с пробоем – впаивается новый (желательно 4N60). Учтите, что тестер не всегда в состоянии выявить неисправный транзистор. Иногда приходится по очереди выпаивать каждый и осуществлять проверку без него (блок включается очень ненадолго, буквально на несколько секунд);
- Если все транзисторы целые – переходим к резистору. Иногда, даже если от блока воняет гарью, он остается в целости. Перегоревший резистор заменяется;
- Вся пайка герметика в местах неактивности флюса для верности пропаиваются, его остатки смываются.
После всех процедур блок розжига ксенона снова нужно попробовать запустить. Если удалось найти и устранить неисправность, фара бодро загорится. В этом случае, подождав, пока блок остынет, плату следует залить парафином.
Силиконовым герметиком лучше не пользоваться: он застывает до состояния бетона, если еще раз понадобится поменять транзистор (а они горят довольно часто, и по очереди), вскрыть слой будет фактически невозможно. К тому же некоторые химические составляющие силикона при нагреве выделяют соединения, которые влияют на прочность контактов, и не в лучшую сторону.
Источник: