Решил поделиться опытом и знаниями в области Зубил. Ведь многие собираясь покупать данный авто не знают где смотреть и на что обращать внимание при осмотре кузова. Ну а так как кузова у всех Зубил почти идентичны, то думаю всем владельцам(а также будущим владельцам) Самар будет интересно узнать куда смотреть при выборе машины и как защититься от коррозии если уже владеешь ВАЗом.
1. Крышка багажника.
Пожалуй это самое распространенное место коррозии у Зубил. На мой взгляд проблема кроется в уплотнителе стекла и тех. отверстиях в самой крышке. Вода попадает под уплотнитель и часть её стекает в пустые полости ляды. Я же боролся с этой проблемой след.образом Снял уплотнитель(вместе со стеклом), промазал его канавки мовилем, рамку крышки изнутри тоже промазал мовилем, установил стекло и аккуратно оттопыривая уплотнитель промазал по всему контуру прозрачным силиконом. Внутрь самой крышки забрызгал "Body 950", а когда он застыл, промазал поверх его Пуш.салом.
2. Рамка лобового стекла.
Довольно таки распространенное место для появления ржавчины. Появляется она там всё из-за той же резинки стекла. Под нее попадает вода и стекая по тех.отверстиям, скапливается под рамкой лобового. Я решил эту проблему легко. На моем авто эта рамка пока что живая, но при замене лобового заметил что вокруг тех.отверстия уже появилась ржавчина. Взял пуш.сало и мовиль, смешал вместе, накачал в шприц и запихнул 3-4 шприца в уголки этой рамки.
3. Поддамкратники.
Чаще всего начинают гнить именно передние поддамкратники или вокруг них. С чем связано появление ржавчины там я не знаю, но могу предположить, что из-за брызговиков, подкрылок, из-за отсутствия брызговиков и тд. (ЧИСТО МОЁ МНЕНИЕ!) Как победить эту проблему я не знаю, на своей машине я просто обработал днище мастикой, а место вокруг поддамкратников заклеил stp и поверх еще раз обработал мастикой.
4. Задние арки.
Задние арки как и крышка багажника являются самым распространенным местом коррозии на зубилах. Тут думаю всё элементарно) Любители подкрылок устанавливают их закрепляя напрямую в кузов, что и вызывает в дальнейшем ржавчину. На своей машине подкрылки Я ВЫКИНУЛ! Дырки от саморезов аккуратно зашкурил, загрунтовал и покрасил в цвет авто. В дальнейшем обработал все 4 арки мастикой и поверх нее намазал мовиль+ пуш сало.
5. Тех. отверстие в задних арках.
Много на каких машинах замечал, что есть сквозные дырки в лонжероны именно в районе тех. отверстия в задних арках, которое закрыто резиновой заглушкой. Скорее всего это из-за плохого прилегания заглушки к кузову. Под нее попадала вода и со временем скапливалась. На первой девятке у меня были сгнившие задние поддамратники именно из-за дырок в этих местах. На машине стояли обрезанные подкрылки, которые были прикручены напрямую в лонжерон как раз в месте этого отверстия. Как боролся я? Да элементарно. Варить и переваривать мне не хотелось(да и не было средств) и я по старинке зачистил, зашкурил, обезжирил и залепил эти дырки 3мм Stp в большой нахлёст.
На нынешней "082" я заранее позаботился об этом месте. Вытащил заглушки, зашкурил всё вокруг, загрунтовал, забрызгал Body, поставил новую заглушку, залепил STP и покрыл сверху несколько слоев мастики.
6. Задние лонжероны.
Не знаю почему и из-за чего, но у многих Самар сгнивают задние лонжероны и просто отваливается "ухо" для буксировки. Наблюдал такое даже у 2114 2007-2009 годов.
7. Форсунка заднего стекла.
Не говорю что это очень известное и проблемное место, но всё же. Видел у многих водителей 2109 и 2114, что вокруг этой форсунки появляются вздутые пузыри ржавчины. Опять же из за воды, которая просачивается везде. Решил этот вопрос так: снял обшивку потолка, снял омывающую форсунку, шланг который подходил к форсунке заменил на новый(в будущем вообще убрал его), а место вокруг этой форсунки хорошенько замазал мовилем(делал это со стороны салона!). Саму форсунку по контуру аккуратно намазал тонким слоем силикона и вставил на место.
8. Ниша багажника.
На обоих моих машинах у меня была эта проблема. Сгнивала левая ниша в багажнике. Как я понял это происходит из-за отсутствия брызговиков. Вода и грязь скапливается под бампером, и со временем там появляется ржавчина.
Поэтому сразу после покупки "082" я снял бампера, промазал все скрытые полости мастикой и мовилем, изнутри всё залепил виброй и забыл про эту болячку.
Надеюсь что мои знания кому-нибудь пригодятся и будут полезными. Не утверждаю что знаю абсолютно всё, и не настаиваю что всё это правда. Я лишь выражаю своё мнение и делюсь опытом.
На фотографиях красным выделил те самые "больные места"
Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.
Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
- Места крепления задней балки к кузову автомобиля.
Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.
Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).
Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».
- Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.
Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
- Стаканы стоек передней подвески.
Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).
- Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).
Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.
Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.
В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».
- Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.
Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.
Примечания и дополнения
— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.
Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
ВАЗ-21099 – отзыв владельца
ВАЗ-21099 давно уже сняли с производства, однако автомобиль до сих пор довольно-таки популярен на вторичном рынке. Сегодня я расскажу о своих впечатлениях после двух лет владения данным автомобилем.
Данный автомобиль был приобретен еще в студенческие годы, а именно в 2010 году. Тогда я продал свой ВАЗ-2105 (страшно сказать – 1981 года выпуска) и искал себе вариант автомобиля стоимостью до 70 тыс. руб. Хотелось приобрести именно переднеприводной автомобиль, поэтому выбор был небольшой: ВАЗ-2108/09/099 лохматых годов. Рассматривал я все три варианта кузова, но душа все же больше лежала к седану. Лично мне его внешний вид кажется более гармоничным, но он не так практичен, как хэтчбек. Но любовь к седанам сделала свое дело.
После нескольких просмотренных вариантов я все-таки приобрел ВАЗ-21099. Это была "девяносто девятка" 1997 года выпуска цвета "ниагара" (название красивое, на деле обычный серо-голубой металлик). В те годы инжектор еще был редкостью, поэтому мой вариант был оснащен карбюраторным 1,5 литровым двигателем ВАЗ-21083. Карбюратор, после ВАЗ-2105, меня уже не пугал.
Автомобиль был, прямо скажем, в удовлетворительном состоянии, с плохо скрытыми следами кузовного ремонта, сгнившими порогами и множественными очагами коррозии.
Как принято, после покупки я сразу сменил все расходники и технические жидкости. В моем случае были заменены передние тормозные колодки, масло в двигателе и КПП, антифриз и тормозная жидкость. После этого началась ежедневная эксплуатация автомобиля.
После ВАЗ-2105 ВАЗ-21099 показался очень даже хорошим автомобилем: мягкое сцепление, легкий руль, отличная динамика и управляемость. Разумеется, со временем это прошло. Автомобиль за те 2 года, что был в моем владении, эксплуатировался летом и зимой, в городе и на трассе, и даже иногда на бездорожье.
Одним из главных плюсов я бы назвал простоту конструкции ВАЗ-21099. Судите сами – спереди дисковые тормоза, сзади барабанные, передняя подвеска типа МакФерсон, сзади обыкновенная полунезависимая балка, рулевое управление без всяких усилителей и карбюраторный двигатель без всякой электроники.
Пожалуй, двигатель я бы тоже назвал одним из главных плюсов этого автомобиля. Это был один из немногих двигателей, который при обрыве ремня ГРМ не гнет клапаны. Мощность его составляла скромные 70 л.с., но для автомобиля снаряженной массой менее тонны этого хватало. К тому же, он работал достаточно тихо и без вибраций, чем не могут похвастать многие современные ВАЗовские двигатели. Несмотря на солидный пробег, двигатель отличался умеренным аппетитом масла, за 10 тыс. км. уходило примерно 1 литр масла на доливку.
Зимняя эксплуатация ВАЗ-21099 не доставляла особых хлопот, лишь в морозы за минус 30 приходилось поколдовать с рукояткой подсоса, но автомобиль все-таки заводился. Отопитель салона довольно неплохо себя проявил, с ним не было холодно даже в сильные морозы.
Также плюс ВАЗ-21099 для начинающего водителя – неубиваемые некрашеные бамперы, о которых ходят легенды. Действительно, повредить такой бампер очень сложно, он гнется, но не ломается.
Вообще, автомобиль часто досаждал мелкими неисправностями, но это скорее была особенность состояния именно данного экземпляра. Из крупных ремонтов были замена сцепления в сборе и ремонт коробки передач (вышла из строя 2-я передача). А вот такие элементы, как датчик Холла были практически расходниками, в багажнике всегда лежал запасной исправный датчик, благо стоит он 100 рублей. Также периодически требовалась регулировка клапанов и зажигания.
Жирный минус ВАЗ-21099 – это безопасность. Кроме брусьев внутри дверей, здесь нет никаких систем безопасности, что конечно, печально. В случае серьезного ДТП шансов у водителя и пассажиров избежать серьезных травм не много.
Отдельно стоит сказать о карбюраторе. Это довольно-таки капризная деталь, однако немного разобравшись, я уже знал что такое винты качества и количества, диффузор, экономайзер и другие специфические термины. Большинство проблем с карбюратором решались просто – он снимался, полностью разбирался, промывался и снова собирался. С опытом эта операция стала укладываться в пару часов. Зато, я начал экспериментировать с тюнингом: ставил другие жиклеры, распылители от Нивы, подгибал носики распылителей, тем самым самостоятельно меняя поведение автомобиля.
Кузов ВАЗ-21099 имеет места, слабые к коррозии. Это арки задних крыльев, пороги, рамка заднего стекла в районе крыши. Практически у любой старой "девяносто девятки" кузов начинает ржаветь именно в этих местах.
Автомобиль не отличается хорошей шумоизоляцией.
Имеются также хронические "болячки", например, "потеющая" маслом клапанная крышка, периодически выходящий из строя термостат, слабые площадки кузова под кронштейнами растяжок подвески (так называемые "крабы"), которые часто трескаются у машин с большим пробегом. Также у многих автомобилей в салоне течет радиатор отопителя или кран отопителя, расположенные в труднодоступных местах, для замены которых требуется разобрать всю панель приборов.
Неудачным расположением отличается монтажный блок со всеми реле и предохранителями. Он находится за моторным щитом, в районе моторчика дворников, и часто подвергается действию влаги, что приводит к неожиданным проблемам с бортовой электрикой.
Посадка за рулем и обзор в принципе не вызывают нареканий, все типично для ВАЗовских переднеприводных автомобилей. Передние места позволяют устроиться достаточно свободно, а вот задний диван уже тесный – места мало как для головы, так и для коленей. Задний диван на ВАЗ-21099 можно сложить, увеличив тем самым объем багажника.
Кстати, багажник у ВАЗ-21099 достаточно большой и позволяет перевозить много груза.
Салон автомобиля, конечно, уже давно морально устарел. Спереди так называемая "высокая" панель, которая появилась именно на "девяносто девятках".
Она получила в народе прозвище "погремушка", так как была источником посторонних шумов и скрипов, которые практически нельзя полностью устранить.
ВАЗ-21099, несомненно, не лучший автомобиль. Однако, если подобрать вариант в хорошем техническом состоянии, он отлично подойдет на роль первого автомобиля для начинающего водителя. За 60-70 тыс. руб. сложно найти другой вариант.
Мой автомобиль обошелся мне в 60 тыс. руб. За 80-100 тыс. рублей можно найти уже вполне приличный вариант ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем.
Источник: