Давление срабатывания датчика давления масла ваз

От исправности маслонасоса напрямую зависит, сколько автомобиль пробежит до ближайшего капитального ремонта двигателя. Чтобы уберечь мотор от полного разрушения, важно понимать основные признаки неисправности, а также знать, как проверить масляный насос и какое давление должно быть в системе смазки.

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

• жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
• переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
• отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре. Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла.

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

• Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
• Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.

Снятие с двигателя для разборки

На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.

Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).

Чтобы полноценно проверить масляный насос, вооружитесь набором мерных щупов. Не пытайтесь лишь на глаз оценить выработку деталей с претенциозными требованиями к подгонке.

Дефектовка

1. Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины. Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места.
2. Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).
3. Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями. Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.
4. Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации.
5. Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.

Допуски по зазорам

• Зазор между плоскостью корпуса и шестернями. Для измерения приложите штангенциркуль и просуньте в образовавшийся зазор подходящий щуп. Норма – 0,066-0,161 мм. Зазор в 0,2 мм считается критичным.
• Зазор между зубьями шестерен. При предельном износе зазор составляет – 0,25 мм. Если вы получили значения не более 0,15 мм, шестерни еще в удовлетворительном состоянии.
• Зазор между стенками рабочей зоны корпуса масляного насоса и шестернями не должен превышать 0,25 мм; нормальным считается диапазон 0,11-0,18 мм.
• Оптимальный зазор между отверстием в корпусе и валом шестерни — 0,016-0,055 мм. Проверяя маслонасос ВАЗ, не снимая с двигателя, мы говорили, что люфт не должен быть больше 0,1 мм. Что касается зазора между осью и ведомой шестерню, то он должен быть в пределах 0,017-0,057 мм; критическая граница – 0,1 мм.

Весь процесс дефектовки наглядно показан на видео.

Работа двигателя автомобиля невозможна без масляной системы. Она необходима для подачи масла к трущимся деталям мотора, что позволяет снизить их износ, а также охладить для предотвращения перегрева. Каждый водитель знает, что необходимо следить за уровнем и качеством масла в двигателе, но некоторые забывают о еще одном немаловажном показателе работы масляной системы – давлении.
Система механизмов в масляной системе поддерживает его давление в процессе работы мотора. За счет этого смазочные вещества добираются до всех важных элементов двигателя, воздействуя на них необходимым образом.

Проверить уровень масла в моторе можно при помощи щупа, а для контроля давления используются специальные датчики. При их выходе из строя водитель перестанет понимать, создается ли достаточное давление в масляной системе, и смазываются ли необходимым образом детали мотора. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя двигателя, поэтому важно в кратчайшие сроки заменить датчики давления, если они оказались неисправны.

Зачем нужен датчик давления масла

ДДМ — это важнейший компонент смазочной системы двигательного агрегата. Устройство отвечает за контроль давления масла, которое подаётся к двигателю и в случае каких-либо сбоев передаёт сигнал в салон водителю — загорается соответствующая лампочка.

Чтобы понять значение датчика в конструкции автомобиля, потребуется знать, как именно осуществляется подача масла на трущиеся части в двигателе. В зависимости от вида машины и её года выпуска подача смазки может осуществляться различными способами, в том числе и простым разбрызгиванием. Однако даже такой способ подразумевает создание необходимого давления, чтобы в агрегат подавалось оптимальное количество масла. Если количество смазки будет стабильным, то трущиеся части двигателя обеспечивают хорошую бесперебойную работу без быстрого износа.

Для своевременного предупреждения различных негативных факторов в смазочной системе и устанавливается ДДМ, который чувствителен ко всем изменениям подачи масла.

Подача сигнала водителю осуществляется звуковым и визуальным методами: в салоне раздаётся резкий писк и на панели приборов возникает красный индикатор в виде маслёнки. В некоторых видах авто характеристики давления масла выносятся в отдельный стрелочный прибор, который показывает текущее состояние системы смазки.

Знаете ли вы, что на уровень давления места может оказывать влияние высота точки расположения автомобиля относительно уровня моря?

Принцип работы

Аварийный автоприбор, как у машин Форд Фокус и Транзит, Нексия или Опель Корса, работает при помощи мембранного механизма. Внутри датчика есть специальная мембрана, которая реагирует на самые незначительные изменения в уровне масла. Когда двигатель только включается, в системе нет давления масла, и контактные клеммы извещателя находятся в замкнутом состоянии. На приборной панели загорается лампа, сообщая об исправности системы и её готовности к работе. Когда двигатель заводится и нагревается, давление масла возрастает, жидкость воздействует на мембрану, а она выключает лампу.

Фото – принцип работы датчика давления масла

Но как только давление масла начинает падать ниже необходимого уровня, мембрана снова становится в ровное положение, и контакты замыкаются, обеспечивая включение лампы. Если во время работы авто, сигнализатор на панели приборов горит, это говорит о том, что давление очень мало.

Контрольный датчик устроен немного по-другому. Он оснащен ползунком, который соединен с пластиной при помощи специальной нити. К ползунку подведен провод, который подключен к мембране контроля давления масла. Как только уровень масла падает или поднимается, мембрана изменяет свое положение и при помощи механизма двигается стрелка на стрелочном мониторе. Этот прибор используется для контроля падения уровня в настоящий момент, часто он не оснащен сигнальной лампой.

ВИДЫ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

В автомобильной индустрии нашли применение два вида датчиков давления масла: Электронный, который часто называют аварийным. Он способен работать в двух режимах: да/нет. То есть, точных показателей от такого датчика добиться нельзя, и его задача сигнализировать водителю, что полностью пропало давление масла в двигателе. Механический. В отличие от электронного, он позволяет точно определить давление масла, о чем водитель информируется стрелочной шкалой на панели приборов. В некоторых автомобилях используются одновременно два типа датчиков, что позволяет водителям контролировать точное давление масла и мгновенно реагировать на ситуацию, если оно упало до нуля.

НЕИСПРАВНОСТИ

• Остаточная деформация биметаллических пластин, что впоследствии приводит к неверным показаниям.
• Выход из строя нагревательного элемента биметаллической пластины.
• Появление паразитного сопротивления (окислы, надрывы проводов), влияющего на точность показаний резистивных устройств.
• Засорение канала подвода масла.
• Повреждение мембраны.
• Износ резистивного слоя.
• Неисправность реле датчика аварийного давления масла. Реле устанавливается на некоторых автомобилях и предназначено для включения зуммера при недостаточном давлении масла на определенных оборотах двигателя (к примеру, зуммер может срабатывать, только когда обороты поднимутся выше 1600).

ПРОВЕРКА ВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ

Единственный способ убедится в работоспособности устройства – подключить вместо него механический измеритель.

При желании можно установить дополнительное устройство, использовав для крепления переходник с отверстиями под два датчика. Так вы сможете проверить, при каком давлении загорается сигнальная лампочка либо срабатывает зуммер.

Добиться точности показаний измерителей резистивного типа от отечественных производителей часто неоправданно сложно. Но обязательно нужно следить за исправностью датчика критического давления, зажигающего лампу на приборной панели, так как в экстренной ситуации это может спасти ваш двигатель от гибели.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес). На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Таблица: где находятся датчики давления масла на популярных моделях авто

АВТОМОБИЛЬ ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДОСТУП К ДАТЧИКУ

ВАЗ 2108/09/099 ВАЗ 2110/11 (8-клапанный двигатель)	Позади правее двигателя в гнезде главного блока цилиндров, возле щитка ремня. От датчика отходит один провод.	Сверху
ВАЗ 2110/11 (16-клапанный двигатель)	Слева позади двигателя на блоке распределительного вала. От датчика отходит провод, а рядом с ним проходит 2 пучка проводов в изоляторе чёрного цвета.	Сверху
Лада Калина	Позади правее двигателя в гнезде главного блока цилиндров, возле щитка ремня. От датчика отходит один провод.	Сверху. Необходимо сначала снять пластиковую крышку блока цилиндров.
Audi — большинство моделей	В непосредственной близости от масляного фильтра. Может быть и второй датчик — на главном блоке цилиндров. Характерная черта — от него отходит один провод.	Сверху
Chevrolet Lanos	На масляном насосе снизу двигателя. Характерная черта — от него отходит пучок проводов в изоляторе.	Снизу (когда авто находится на эстакаде или над ямой).
Ford Transit	Под передним бампером около масляного радиатора посередине автомобиля на двигателе.	Снизу (когда авто находится на эстакаде или над ямой).
Mercedes-Benz — большинство моделей	На картере немного правее от центра автомобиля.	Снизу (когда авто находится на эстакаде или над ямой).
Mitsubishi Lancer	Позади и немного правее двигателя (вкручен в двигатель) рядом с масляным фильтром. Характерная черта — от него отходит один провод.	Снизу (когда авто находится на эстакаде или над ямой).
Nissan X-Trail	Снизу на блоке рядом с насосом гидроусилителя руля.	Сняв правое колесо и пластиковый щиток ремней.
Opel Astra	На уровне картера справа со стороны генератора. Характерная черта — от него отходит один провод.	Сняв правое колесо.
Volkswagen Golf, Jetta	Датчик аварийного давления масла находится слева в торце головки цилиндров. Ещё один датчик — недостаточного давления — находится на масляном фильтре справа от автомобиля.	Сверху и снизу соответственно.
Volkswagen Passat	Два датчика: первый находится на кронштейне до масляного фильтра, второй — на выходе из масляного фильтра.
Газель (двигатель ЗМЗ-405)	Справа сверху на главном блоке цилиндров. От датчика отходит провод.	Сверху.

Доброго времени суток.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы "Довезет до Сан-Франциско и обратно" (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Источник: automotogid.ru