Проверка генератора 372.3701
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Снимаем генератор с автомобиля (см. с . 184, "Генератор – снятие и установка").
2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.
3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу "30", а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на "пробой" диоды генератора.
Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.
4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу "30", а отрицательный – к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.
5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный – к корпусу генератора, проверяем на "пробой" отрицательные диоды генератора. Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.
6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. ниже "Ремонт"). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.
7. Для проверки регулятора снимаем его с генератора (см. ниже "Ремонт"). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор.
8. Вывод "В" регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) – с "массой". Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.
Если напряжение отсутствует, значит регулятор неисправен.
9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.
Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.
Ремонт генератора 372.3701
Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.
1. Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки вентилятора.
2. Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку вентилятора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.
3. Для снятия регулятора напряжения отсоединяем от него колодку провода.
4. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом из корпуса генератора.
6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.
7. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.
8. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.
9. Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.
10. При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.
После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то заменяем болты.
11. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.
12. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.
13. Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор.
14. Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Качение подшипника должно быть плавным, осевой люфт – незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть шума. Неисправный подшипник заменяем.
15. При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.
16. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.
17. Вынув два болта, извлекаем статор из крышки.
Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.
18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода "30" и снимаем изолирующую шайбу A.
19. Снимаем выпрямительный блок.
21. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора и снимаем его. Извлекаем из отверстия в крышке третий болт (Б) крепления выпрямительного блока.
Сборка генератора 372.3701
1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.
2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.
3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.
4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.
5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.
Разборка генератора 9412.3701
1. Снимаем генератор с автомобиля (см. "Генератор – снятие и установка").
2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.
3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.
5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта (1), соединяющие выводы обмоток статора с блоком выпрямителей, и еще один болт (2), крепящий выпрямительный блок (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.
7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.
8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.
9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.
11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.
12. Отсоединяем заднюю крышку вместе со статором от передней крышки.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.
13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения его положения относительно задней крышки).
14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.
Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.
Завод-изготовитель рекомендует заменять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской (2) шайбами, дистанционную втулку (1).
17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.
18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).
19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. "Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы"), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.
20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (см. "Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы") спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
Проверка генератора 9412.3701
1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;
б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на "массу". При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);
б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на "массу".
Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
3. Проверяем выпрямительный блок:
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях.
а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода – к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;
в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода – к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).
Аналогично проверяем другие силовые диоды.
4. Проверяем регулятор напряжения:
а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе – регулятор напряжения необходимо заменить;
б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К "массе" регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу – положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.
При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет регулятор напряжения из строя.
Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;
Схема проверки реле-регулятора: 1 – мультиметр (в режиме вольтметра); 2 – контрольная лампа; 3 – "масса" регулятора напряжения; 4 – вывод регулятора напряжения; 5 – щетки
в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;
г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.
д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.
5. Проверка конденсатора:
Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.
Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не "пробит", то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.
Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.
Сборка генератора 9412.3701
Перед запрессовкой переднего подшипника генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника .
1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. "Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы"), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.
Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.
2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.
Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.
3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.
При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.
В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 одной из распространенных неисправностей является отсутствие зарядки аккумуляторной батареи. Чаще всего это связано с неисправностью реле-регулятора. В данном случае возможно снять и провести ремонт генератора ВАЗ 2107 своими руками даже без наличия ямы, или эстакады.
Генератор ВАЗ 2107
Последовательность проведения ремонта по устранению неисправности:
- контроль выходных параметров;
- диагностирование генератора без проведения демонтажных работ;
- демонтаж;
- разборка;
- контроль работоспособности узлов;
- ремонт, замена неисправного узла;
- сборка;
- установка на автомобиль;
- подключение к электрооборудованию машины;
- пробный запуск двигателя, контроль выходных параметров.
Основные неисправности, признаки и причины
Наиболее распространенные неисправности генератора ВАЗ 2107:
- генератор ВАЗ 2107 не дает зарядку. Неисправность может возникнуть по причинам нарушения электропроводки автомобиля, отказа регулятора напряжения, выхода из строя диодного выпрямительного моста, замыкания или обрыва обмоток статора, износа щеток, обрыв обмотки якоря;
- выходные параметры (напряжение, ток заряда) не соответствуют корректным значениям. Причины такой неисправности аналогичны предыдущему пункту;
- генератор нагревается в процессе работы. Такая неисправность чаще всего возникает при нагрузке в цепи электросистемы или после переполюсовки аккумуляторной батареи (подключение к ней клемм АКБ в обратной полярности). В таком случае происходит пробой одного или нескольких плеч диодного моста. Обмотки статора работают на короткое замыкание. Протекание большого тока вызывает сильное нагревание обмоток;
- посторонний шум при работе генератора. Обычно вызывается, когда изношен подшипник генератора ваз 2107;
- Высокочастотный шум, точнее свист, может быть вызван растяжением или износом ремня. Его можно устранить заменой и натяжением ремня.
Как проверить генератор
Первоначальную проверку работоспособности производят, если на приборной панели загорелась контрольная лампочка зарядки АКБ во время работы двигателя. Первоначально проверяют натяжение ремня. При надавливании на среднюю часть провеса ремня большим пальцем с усилием, смещение ремня должно быть в пределах от 1,0 до 1,5 сантиметра. При большем смещении ремень может проскальзывать и динамо не обеспечит необходимый ток заряда. Слишком сильное натяжение ремня (менее 0,5 см), приводит к преждевременному износу подшипников. Если ремень сильно изношен, его следует заменить.
Далее на заведенном двигателе с помощью мультиметра измеряют напряжение на аккумуляторной батарее. Щупы мультиметра подключают к клеммам АКБ. Напряжение должно быть в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт. На слабом аккумуляторе напряжение может повышаться до 15 Вольт, но не более. Если напряжение находится вне этих пределов, то необходим ремонт. Перед принятием данного решения следует проконтролировать напряжения, поступающие на клеммы генератора.
На клемму, к которой приходит толстый провод постоянно подается +12 Вольт с аккумуляторной батареи. На разъем тонкого провода поступает положительное напряжение при включенном зажигании. Если напряжения не соответствуют корректным значениям, следует проверить схему его подключения.
Схема подключения
Схема подключения генератора ВАЗ 2107 показана на фото:
Схема подключения цепей генератора ВАЗ 2107
На схеме подключения генератора 37.3701: 1 – АКБ, 2,3,5 — выпрямительные диоды, 4 — генератор в сборе, 6 – статорная обмотка, 7 – реле-регулятор заряда, 8 – роторная обмотка, 9 – конденсатор, 10 — предохранители, 11 — индикаторная лампа, 12 — измеритель напряжения, 13 — реле, 14 — замок.
Если произведен контроль выходных параметров, они не соответствуют нормальным значениям, принимается решение для демонтажа и ремонта генератора
Снимаем генератор
В инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 приведена регламентная последовательность работ о том как снять генератор на ВАЗ 2107:
- Автомобиль помещается на эстакаду или подъемник;
- Снимаем АКБ;
- С помощью торцевика ( лучше с карданом) на 17 (модель 3701) или 13 (модель 9412.3701) откручивается гайка натяжителя.
- Снимается грязевая защита двигателя;
- Демонтируется ремень;
- Отключаются провода с клеммы 30;
- С помощью накидного ключа на 19 снимается фиксирующий болт;
- Генератор вынимается снизу двигателя.
Снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы или подъемника возможно без особых проблем. Для этого просто придется постелить подстилку и при желании поддомкратить перед автомобиля под балку, что бы было несколько выше, хотя снять защиту можно и так.
Как поменять подшипник
Подшипник в процессе ремонта генератора следует проверить на люфт и поменять при необходимости. На нем стоят два подшипника: задний 6201 (артикул — 180201) — 12х32х10, передний 6302 (артикул — 180302) — 15х42х13. Для этого:
- Снимается клемма 30 (гайка на 6);
- Откручивается два винта и демонтируется регулятор напряжения;
- Демонтируется гайка шкива;
- Вынимается шпонка;
- Демонтируется накладка подшипника;
- С помощью приспособления (или без) выпрессовывается старый подшипник и устанавливается новый;
- Закрепляется удерживающая пластина.
Как поменять реле регулятора
Реле генератора 2107 при необходимости заменяется на новый если диодный мост исправен, а напряжение значительно превышает нужное или ниже нормы.
Заменить реле-регулятор можно как со снятием генератора так и провести ремонт без снятия. Для этого конечно нужно знать как крепиться реле, так как придется работать практически на ощупь. Из инструментов достаточно иметь короткую фигурную отвертку. Ремонт проводится сверху, под капотом.
Замена щеток генератора ВАЗ 2107 отдельно не производятся. Щетки меняются совместно с регулятором напряжения, хотя при желании все можно сделать.
Как поменять диодный мост ВАЗ 2107
Для того, чтобы поменять диодный мост (подкову), требуется открутить три винта, удерживающие обмотки статора.
Перед принятием решения о замене диодного моста, лучше с помощью мультиметра прозвонить диоды. В случае, когда один из диодов пробит (сопротивление близко к нулю), лучше поменять подкову целиком на новую. Самостоятельный ремонт диодного моста возможен при наличии соответствующих диодов, но не неэффективен, так как цена на него невысока.
Если обмотки статора почернели, то это значит, что в процессе эксплуатации они сильно перегревались и требуется замена статора.
После произведения ремонта, сборка и монтаж в автомобиль делается в обратной последовательности. Установив ремень генератора, выполняется его натяжение и фиксация с помощью гайки. Натягивая ремень используйте монтажку, вставляя ее между генератором и блоком двигателя. Так же поступают когда проводилась замена ремня генератора ВАЗ 2107.
Далее подключаются клеммы проводов к аккумуляторной батарее в последовательности: положительная, затем отрицательная.
По окончании монтажных работ производится пробный запуск двигателя и измерение параметров заряда АКБ. В случае соответствия параметров ремонт считается выполненным. Полная замена генератора ВАЗ 2107 проводится только при значительном повреждении его или по желанию при отсутствии запчастей. Цена нового генератора находится в пределах от 3.000 до 5.000 рублей.
Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.
В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:
- Ремень.
- Диоды.
- Конденсаторы.
- Регулятор напряжения.
- Обмотка ротора.
Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:
- После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
- После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.
Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.
Диагностика диодов
Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.
Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.
Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.
При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).
Проверяем состояние регулятора напряжения
Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.
Диагностика без демонтажа
Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.
Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.
Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.
Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:
- Открутите гайку крепления провода.
- Очистите места соединений.
- Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.
Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.
Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:
- Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
- Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
- При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
- Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.
Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.
Источник: