Дроссельный узел калина 8 клапанов

Снимаем экран двигателя. Отсоеди­няем колодки жгута проводов систе­мы управления двигателем от датчи­ка положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки») и ре­гулятора холостого хода (см. «Про­верка и снятие регулятора холостого хода»). Отсоединяем от секто­ра узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Ча­стично сливаем из двигателя охлаж­дающую жидкость (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жид­кости») до уровня блока подо­грева дроссельного узла.

Крестообразной отверткой ослаб­ляем хомут крепления шланга подвода воздуха к патрубку дрос­сельного узла и хомут крепления шланга основного контура венти­ляции картера к штуцеру крышки головки блока цилиндров.

Снимаем шланг подвода воздуха с патрубка дроссельного узла и шланг основного контура венти­ляции картера со штуцера крыш­ки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослаб­ляем хомут крепления шланга дополнительного контура венти­ляции картера.

. и снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.

Крестообразной отверткой ослаб­ляем хомуты крепления шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости .

. и снимаем шланги со штуцеров дроссельного узла.

Крестообразной отверткой ослаб­ляем хомут крепления шланга продувки адсорбера.

. и снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления дроссельно­го узла к ресиверу.

Снимаем дроссельный узел со шпилек ресивера (в пазе фланца ресивера установлена прокладка).
Если прокладка потеряла эластич­ность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности (мо­мент затяжки гаек 15-20 Н.м). Доли­ваем охлаждающую жидкость.

Внезапно столкнулся с плавающими оборотами на холостых, а также при движении на первой и второй передачах. Вплоть до того, что притормаживая при медленном движении по городу начал глохнуть. Воззвав к спецам, что в онлайне, что в оффлайне, получил ответ, мол проверь всё) в этот всёшный набор входят и ДМРВ, и дроссельная заслонка, и ДХХ, и что-то еще, что я не запомнил. В общем, все любимые датчики вазоводов)

Решил начать с самого простого — чистки дроссельной заслонки. Пошел в магазин за каким-нибудь нужным спреем для сего дела. Мне сразу показали козырный баллончик специально для дроссельной заслонки предназначенный, но ценник был под 500 руб. Мой тощий кошелек спасла предварительная пробивка темы по драйву, где многие писали, что можно использовать баллон для чистки карбюратора. Его ценник мне понравился больше — 200р. Потому его и взял.

Не буду умничать и выпендриваться. Когда открыл капот — не понял где эта деталь находится. Пришлось лезть в гугловский поиск по картинкам и искать как выглядит сей великий агрегат который необходимо продуть.

Найдя его, понял, что одной отверткой тут не обойтись, нужны еще и шестигранники. Вообще нынешние производители большие затейники. Любят в одну деталь засунуть винты с 100500 разновидностями головок.

В таком виде я ее увидел.

Чистка оказалась процессом легким, шустрым и приятным для души. Результат видно сразу. Можно им насладиться повертев детальку на солнышке)

После установки чистой дроссельной заслонки на место, прокатился, звук двигателя с третьей передачи стал гораздо ровнее. Но прыжки оборотов на холостых, и на первой-второй, не пропали(( будем изучать строение авто далее…

FakeHeader

Comments 19

Ну и как успехи, что-нибудь накопал? Поделись информацией уважаемый.

ни чего. пока финансов нет подетально разбираться. компьютером ошибки сбрасываю и на этом все. вряд ли это хорошо, но вот как есть.

Ну и как успехи, что-нибудь накопал? Поделись информацией уважаемый.

через пару тыс пробега буду делать ТО и часть проблемных мест заменю. посмотрю что из этого получится. на эту же проблему нарвались?

У меня проблема возможно связанная с чем-то из всего перечисленного, а может еще чем-то.

Калина седан, 1.4 16 клапанов, год 2008, пробег 65 000 (не верю, я 3 хозяин, но других цифр у меня нет).

Включаю первую, еду, набрал обороты, включаю вторую, и если сразу нажать педаль газа в пол, то машина запинается и слабо едет, обороты набирает очень медленно, нежели я просто умерено нажимал постепенно усиливая нажатие.

В начале нашел проблему в резиновом наконечнике катушки зажигания в 4, если быть точнее, он порвался, за неимением другой и другого наконечника я его перемотал изоплетой (не затопчите меня), и проблема ушла. Он все равно как-то вяло набирались обороты.

Отключил ДМРВ, проблема исчезла, решил его жестко промыть имеющимся под рукой очистителем карбюратора, просто быстренько и немного побрызгал на него, просушил. Поставил, все хорошо, машина стала на процентов 60 лучше набирать, но что-то мне подсказывает, что нужно и остальные запчасти проверить, хотя бы без фанатизма.

Обязательно напишу про это тему, когда хотя бы что-то сделаю. Еще хочу поставить конденсаторы в цепь питания катушек, как написано тут: www.drive2.ru/b/2173392/

Читайте также  Как отремонтировать вентилятор радиатора

я эту тему тоже нормально изучил. слишком уж она популярная и ни кто конкретно не может сказать в чем же именно проблема. кому-то смена прошивки помогает. кому-то смена дмрв. я, кстати, тоже его продувал. но мне не особо помогло. еще заметил что когда заправляюсь на лукойле (в нашем городе федералов нет, только частники, а лукойл в другом районе находится) то проблем с провалом оборотов меньше.

Чую, что добью эту проблему, обязательно поделюсь информацией после.

кто вперед, тот и поделится) хотя не исключаю разного решения

Почистил дроссельную заслонку, был нагар, почистил датчик холостого хода, был нагар хороший. Думал датчик черного цвета, а его головка оказалась серая, столько было грязи. Что сказать, стало лучше машина ехать.

А когда все же припаял в цепь питания катушек два конденсатора, то машина вообще стала работать, как не работала с момента покупки (напомню, я 3 хозяин, 2008 год, 65 000 пробег, но уверен, что он скручен).

Ехать начинает на первой передачи просто когда сцепление отпускаешь, раньше глохла при этом.

На второй нажимаешь газку немного — реакция незамедлительная, я даже не ожидал такой реакции.

Дал поездить отцу, у него все таки опыта больше, он сказал, что машина ездить начала охе-но 🙂

Попросил ему так же сделать. Правда у него 8 клапанная, но я так понял, там тоже можно сделать манипуляцию с припайкой конденсаторов

Еще раз скидываю ссылку на статью про конденсаторы www.drive2.ru/b/2173392/.

Автору же данной статьи про чистку дроссельной заслонки отдельное спасибо!

Спасибо, надо попробовать

Если осталась эта жидкость, то почисти заодно и форсунки) www.drive2.ru/l/6508651/ Лишним точно не будет)

Как я рад, что у меня обычный

ДУ. Обязательно отпишись как решишь проблему.

тоже мне этот егаз наделал хлопот. почитай мой бж.

и чистил и хуистил, ничего не помогало…

Ну, если что, на Е-газе нет ДХХ. А по оборотам ХХ у меня немного похожая проблема. И на первой на малых дергается, а при движении накатом подбрасывает обороты, но не глохнет. Говорят, что лечится всё это дело перепрошивкой, даже от Автоваза письмо было. Есть подробнее про всё это на калиновском форуме.

А при промывке главное держать пластмассой вверх, т.к. там датчики стоят. По виду у меня на 60 000 пробега также выглядела.

ну вот, и ее ты начал ремонтировать. как ты не хотел в гараж идти к 09, так к этой все равно выйдешь. и весь миф о "жизни в гараже" во временем перейдет в реальность, как бы ты этого не хотел. только если есть бабки и можно к любому дяде Васе на поклон приехать

Знакомая беда, тоже думал дроссель, но он оказался чистым. Прошло всё после прошивки — егаз, мать его. Можно попробовать глянуть свечи. Проблем может быть много, вплоть до помирающего датчика скорости и датчика концентрации кислорода. Визит к опытному диагносту возможно поможет

Свечи проверил. С ними все хорошо. А можно подробнее про прошивку — егаз? что это такое вообще?

Ну это программа работы двигателя зашитая в ЭБУ, который под печкой (желательно убрать его оттуда, пока не залило тосолом — болячка канин). Кстати, я бы проверил сухой ли ЭБУ, может его подмочило(не дай Бог конечно — дорогой гад). Е-газ — это привод заслонки не тросиковый, как раньше, а электронный (для выполнения норм токсичности евро-4).У меня двиг 8кл — заводом было выпущено вроде аж 7 версий прошивок, завод признал только две последних не корявыми.

Спасибо за объяснение, покопаю в этом направлении

Руководство по эксплуатации, техническому

обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118

При данных неисправностях сначала попробуйте отрегулировать привод дроссельной заслонки или замените трос (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»). Если это не приведет к положительному результату, замените дроссельный узел.

Для снятия и установки дроссельного узла на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отжав фиксаторы, отсоедините разъемы жгутов проводов от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

4. . и РХХ (регулятор холостого хода).

5. Ослабьте хомут крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера и отсоедините шланг от воздухоподводящего патрубка.

6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и отсоедините патрубок.

7. Ослабьте хомуты крепления шлангов слива и подачи охлаждающей жидкости и снимите шланги со штуцеров дроссельного узла. При этом учтите, что из шланга выльется небольшое количество охлаждающей жидкости. Поэтому подставьте под шланг емкость или подложите тряпку.

Читайте также  Признаки неисправности датчика коленвала ваз 2109

8. Ослабив хомуты крепления, отсоедините от штуцеров дроссельного узла шланг малой ветви системы вентиляции картера.

9. . и шланг продувки адсорбера.

10. Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).

11. Отверните две гайки крепления дроссельного узла.

12. . и снимите дроссельный узел со шпилек модуля впуска.

13. Снимите прокладку с модуля впуска.

14. Если при замене дроссельного узла на новом дроссельном узле не установлены регулятор 1 холостого хода и датчик 2 положения дроссельной заслонки, переставьте их со старого дроссельного узла. Для этого выверните по два винта их крепления.

15. Загрязненный дроссельный узел очистите жидкостью для чистки карбюраторов, предварительно сняв с него ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (регулятор холостого хода). Очистите также загрязненные регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки (запрещается использовать для очистки растворители).

16. Установите на автомобиль Лада Калина ВАЗ 1118 дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Датчики на панели приборов подают сигнал о проблеме

АвтоВАЗ уже давно начал устанавливать на свои машины моторы с инжекторной системой впрыска топлива. Прошло более 10 лет с тех пор, как впервые на наших дорогах появились ВАЗы с подобными двигателями. За эти годы произошло очень много изменений в конструкции и комплектующих элементах. Если сперва ставили только ЭСУД General Motors, то позже начали использовать блоки управления Bosch. А все датчики, производившиеся ранее за рубежом, теперь делаются в России. Наши автомобили уже во многом соответствуют европейским стандартам: качество моторов улучшается, а выхлоп становится гораздо чище.

Потребитель боится современной микроэлектроники, так как мало в ней понимает. Но стоит немного узнать о том, какие симптомы появляются при выходе из строя того или иного датчика. У ДПДЗ одни симптомы, у датчика оборотов другие, а у лямбда-зонда третьи. И не нужно паниковать, когда загорается лампа «Check Engine» на приборной панели автомобиля.

Если посмотреть на конструкцию системы зажигания Лады Калины, то вы увидите много непонятных элементов, и все они влияют на работу двигателя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше знать местоположение всех датчиков автомобиля и основные причины их неисправности.

Нередко появляются такие симптомы, как дергания, провалы, рывки во время разгона. При этом заветный индикатор, оповещающий об ошибке двигателя, не загорается. Первая мысль — неисправность свечей. И тогда водитель вспоминает, что его Калина ездит уже год или больше, а эти важные элементы системы зажигания даже не выкручивались. Если после замены никакого положительного эффекта не наблюдается, сразу стоит обратить внимание на то, какой бензин вы льете в бак. В этом скрывается наиболее частая причина поломок автомобиля.

Катушки зажигания — больное место Калины

Уделите внимание и модулю зажигания. Вполне возможно, что неисправность кроется в нем. Но проверить модуль можно только при помощи современных мотор-тестеров. Поэтому нужно обратиться к опытному автоэлектрику, который быстро вычислит неисправность и проведет замену или ремонт модуля. Если есть возможность установить и протестировать исправный элемент, воспользуйтесь ею. Двигатель начал идеально работать — бегите в магазин за новым модулем. Ремонт этого узла возможен, но найти профессионального мастера довольно сложно.

Не менее часто на автомобилях ВАЗ-2110, Приора и Калина возникает проблема плавающих оборотов. Тахометр не знает, куда деваться. Стрелка постепенно перемещается от минимальных 850 об./мин. до максимальных 1200 об./мин. Неисправность налицо, но заветная лампа, которая должна сообщать об ошибке, не загорается! В данном случае явно сломан датчик положения дроссельной заслонки, что особенно часто встречается в старых образцах автомобилей ВАЗ семейства 2110, а также в модификациях Лады Калины. В последние годы начали ставить довольно качественные ДПДЗ, поэтому проблемы с ними возникают редко.

Неисправность регулятора холостого хода можно определить по следующему признаку: не получается завести двигатель без нажатия на газ. Датчик находится рядом с ДПДЗ, непосредственно на патрубке. Но не стоит сразу менять его, попробуйте для начала промыть и почистить. Очень часто регулятор просто загрязняется, поэтому возникает ощущение, будто он вышел из строя. Цена на такие элементы сейчас упала, а выбор их в магазинах очень велик.

Начали плавать обороты — значит, неисправен ДПДЗ. Он необходим для того, чтобы определить скорость и степень открытия заслонки дроссельного узла. Его конструкция основана на простом потенциометре: при изменении положения заслонки на сигнальном выходе датчика происходит изменение напряжения. Потенциометр — переменный резистор, чаще его называют именно так.

Читайте также  Как снять датчик холостого хода на калине

Датчик устанавливается непосредственно на ось заслонки. Связь с ней должна быть жесткой, поэтому недопустимо наличие даже малейшего люфта. Выводы потенциометра:

  • напряжение питания, которое обычно составляет 5 Вольт;
  • сигнальный выход, который соединяется с ЭБУ автомобиля;
  • «масса» («минус» питания, который находится на кузове машины).

Вот так выглядит ДПДЗ

Самое большое сопротивление датчика наблюдается при закрытой заслонке, при этом напряжение на ЭБУ минимально. Нажимаете на педаль газа — открываете заслонку, в это время происходит изменение сопротивления, а напряжение постепенно увеличивается до своего максимального значения в 5 В.

В электронном блоке управления имеется прошивка, в которой записаны все важные параметры. В зависимости от того, какова величина открытия заслонки, ЭБУ проводит корректировку момента зажигания, а также время открытия форсунок. Могут применяться и ДПДЗ бесконтактного типа — магниторезистивные. Они состоят из следующих элементов:

  • электронный чувствительный элемент, который обработан специальным материалом;
  • постоянный магнит, имеющий жесткую связь с дроссельной заслонкой.

При нажатии на педаль акселератора происходит вращение постоянного магнита. В это время чувствительный элемент меняет свое сопротивление за счет изменения магнитного поля вокруг него. Только в этом случае ЭБУ видит изменение угла, а не напряжения. При выходе датчика из строя возникают проблемы с запуском двигателя, увеличивается расход бензина, постоянно изменяются обороты мотора, затруднен разгон автомобиля.

Датчик крепится двумя винтиками

На Ладе Калине потенциометр расположен непосредственно на оси дроссельной заслонки. Необходимо снять декоративный чехол, чтобы добраться к нему. На автомобилях Лада Калина минимальное напряжение на управляющем выходе составляет чуть менее 0,7 Вольт. Полностью открытая дроссельная заслонка соответствует напряжению в 4 Вольта и выше (до 5 Вольт). Чтобы проверить работу датчика, потребуется только мультиметр, которым нужно измерить напряжение на сигнальном выходе. Если в закрытом положении напряжение постоянно меняется, потребуется чистка дроссельной заслонки и контактов датчиков.

Часто причиной неисправности становятся именно загрязненные контакты и элементы системы. Когда ломается датчик, происходит следующее:

  • цифровой код поломки заносится контроллером в память;
  • на панели приборов загорается лампа, оповещающая о поломке;
  • угол, на который открывается заслонка, рассчитывается ЭБУ исходя из расхода воздуха и оборотов коленвала.

Перед началом работы по замене или ремонту датчика на автомобиле Лада Калина необходимо отключить минусовую клемму от батареи питания. Затем от разъема датчика положения отключается штекер, для чего нужно нажать на пластиковую защелку. ДПДЗ крепится при помощи двух винтов, которые без особого труда выкручиваются. Только после этого узел снимается. Внимательно осмотрите его на наличие повреждений, измерьте ширину вала датчика (она должна быть 5 мм). Вполне возможно, потребуется чистка дроссельной заслонки перед установкой нового потенциометра. Если ось загрязнена, датчик будет с трудом приводиться в движение.

Если в приводе имеется люфт, то его не убрать никакими способами. Подмотка изолентой или другим материалом не принесет никаких положительных результатов. Избавиться от проблемы поможет только полная замена датчика положения дроссельной заслонки.

Установка проводится в обратном снятию порядке. Обратите внимание на кольцо из поролона, необходимое для уплотнения. Его повреждение недопустимо. Поэтому сломанное кольцо желательно заменить на новое. Чем качественнее кольцо, тем лучше будет работать ДПДЗ и тем ниже окажется вероятность возникновения новых поломок. Но тут возникает вопрос: почему же такой простой датчик мог сломаться? Причин может быть множество. Вот наиболее распространенные:

Расположение на машине

  • частичный или полный износ подложки;
  • стирание напыления;
  • поломка подвижного сердечника с контактами.

Результат — нет возможности получить линейное увеличение напряжения на сигнальном выводе. После сборки не нужно никаких настроек и регулировок: микроконтроллерная система воспринимает закрытую заслонку дросселя как начало отсчета.

Ремонт датчиков крайне затруднителен, так как возникает необходимость создать напыление нового контактного слоя. Сделать это в домашних условиях нельзя, да и не каждое СТО располагает такими возможностями. Если посмотреть на стоимость подобных датчиков для автомобиля Лада Калина, то окажется, что проще купить и установить новый. Еще одно преимущество (помимо невысокой цены) — замена занимает не более пяти минут. И это при условии, что вы параллельно проведете чистку контактов и дроссельной заслонки.

Какой поставить ДПДЗ на свой автомобиль Лада Калина — решать только вам. Но стоит поговорить о том, какие конструкции предпочтительнее. Хочется поставить датчик один раз и надолго забыть о проблемах с ним. Самые простые и дешевые потенциометры могут похвастаться только своей ценой. Но срок службы у них не очень большой. Такие датчики ставили на конвейере АвтоВАЗа. А вот бесконтактные приборы, хоть и стоят вдвое дороже, но имеют намного больший ресурс. Поэтому если смотреть с точки зрения надежности, лучше всего применять именно магниторезистивные датчики.

Источник: automotogid.ru

Автоматика