Электропривод замка двери калина

Известно, что замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 имеют интересное свойство – можно заменить их личинку, не снимая механизм с самой двери. На предыдущих моделях выполнять демонтаж сложнее: отжимать скобу, удерживающую личинку, нужно скрепкой или шилом, попав при этом в отверстие на механическом приводе. В модели «Калина», то есть ВАЗ-1118, эта скоба отжимается надавливанием линейкой или отвёрткой. Что, в свою очередь, производится на установленном замке (снимать его нет смысла). Далее операция по замене рассматривается более подробно.

Устройство замков ВАЗ-2109 и недостатки

Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.

Вращающаяся часть, которую соединяют с тягой, называется «привод». В этом приводе, как видим, предусмотрено отверстие для демонтажа личинки. Произведя надавливание тонкой осью или шилом, личинку вытягивают наружу.

Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.

Нужно отметить, что даже когда механизм снят, вытянуть из него личинку будет непросто.

Поэтому перед проведением демонтажа, в цилиндр обязательно вставляют ключ, и поворачивают его влево или вправо на 90 градусов. Цель этого действия – получить возможность демонтажа личинки. Указанное действие выполняют без усилий, а ключ затем просто тянут «на себя».

Замена личинки в «Калине»

Прежде всего, замена элементов замка подразумевает то, что обшивка двери будет полностью отсутствовать. Поэтому сначала разберемся, как в автомобилях «Лада Калина» демонтировать обшивку. Вторая глава посвящена тому, как снять личинку и установить на её место новую. Последнее из действий, собственно, окажется наиболее простым.

Снимаем обшивку двери самостоятельно

Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:

Цифрами здесь отмечены все элементы крепления. Но чтобы добраться до них, необходимо снять заглушку шурупа «3», а также внутреннюю ручку двери. Рукоять «собачки» тоже необходимо выкрутить.

Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла. Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими.

Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.

Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.

Поэтому на стадии перед демонтажём обшивки нужно открыть капот, взять ключ «на 10» и открутить крепление минусовой клеммы. Речь идёт о клемме АКБ, подключить которую можно будет в последнюю очередь (когда завёрнут последний шуруп). Кто нарушит это правило, будет искать сгоревшие предохранители. Делайте вывод.

Как подобраться к механизму двери

Согласно рекомендации журнала «За рулём», в отсутствие обшивки доступ к замку есть всегда. Проще говоря, не нужно будет снимать внутреннюю накладку, изготовленную из металла. Стальной лист просто отгибают в сторону.

Вращающаяся деталь с выступом называется «привод», и она как раз понадобится дальше.

Заменить личинку будет несложно:

1. Ключ в цилиндре, закреплённом на данный момент в двери, поворачивают на 90 градусов;
2. Стальной линейкой, ножом или тонкой отвёрткой нужно надавить на язычок-фиксатор, расположенный напротив прорези в корпусе личинки. Нужно подвести отвёртку между вращающейся и неподвижной частью механизма. Знайте, что в водительской двери прорезь сделана снизу (смотрит «в пол»), в пассажирских дверях – сверху!
3. Потянув ключ на себя, личинку вытаскивают наружу;
4. Новую личинку устанавливают так: с вставленным ключом её вталкивают в замок до упора. Язычок-фиксатор при этом нужно будет утопить внутрь.

Следующее фото иллюстрирует «второй шаг».

Сама прорезь, когда механизм собран, находится между приводом и корпусом замка (по крайней мере, так предусмотрено). В пространство между этими деталями нужно умудриться протиснуть отвёртку. Иногда указанное действие не ведёт к положительному результату, и тогда, замок приходится снимать в сборе.

Рекомендации журнала «За рулём»

Снова обратимся к обзору «За рулём», в котором рассматривается, как в «Калине» ВАЗ-1118 снять дверные замки. Если обшивка была демонтирована – это неплохо. Дальше, согласно рекомендациям, откручивают винт крепления внутренней ручки:

К механизму замка идут две тяги, изготовленные в виде стержней. Их обе демонтируют, отсоединяя пластиковые фиксаторы:

Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой.

На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно.

Но предварительно, нужно демонтировать внешнюю ручку. Для чего, откручивают два болтика, снабжённых шестигранной шляпкой «на 8».

Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.

Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери.

Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем.

Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами.

Самостоятельное изменение секретного кода

Наконец-то добрались руки до замка багажика. Так и не понял почему электропривод активатором называют, он же актюатор! В общем купил за 120 р. первый попавшийся привод. И вперёд!

Лада Калина Универсал 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2011

Комментарии 38

Прям точ вточ как я сделал. А открываеться двухкратным нажатием или 5-сек надо кнопку держать.

Надо попробовать 5 секунд подержать кнопку нажатой. А то я только двойным нажатием пользуюсь)))

эт одно итоже, каму как удобней

купи замок приоровский 2171. пиленный замок грубо работает. пройденный этап.

Спасибо. Учту на будущее когда кнопку открытия багажника буду ставить. 🙂

ну и правильно. даже не гробь стоковый. отдай примерно 500 рублей, и забудь про то что у тебя колхоз))) я сначала наколхозил тоже. теперь поубирал часть того что явно бросается в глаза и действует на нервы.

Спасибо. Учту на будущее когда кнопку открытия багажника буду ставить. 🙂

Совет по замку выше. У тебя кнопку на стандарте 5 минут ставить…

купи замок приоровский 2171. пиленный замок грубо работает. пройденный этап.

Ага. Это если просто отпилить. Пришлось "гномиком" с бор-фрезой потрахаться с час и — всё отлично и экономно.

А там что так тщательно доводить надо? Углы на зубе скруглять после спила?

Что-бы дверь ровно и плавно закрывалась пришлось довольно много подработать фиксатор защёлки. После опиливания был ужас какой дикий стук, аж дверь поперёк шатало…очень "жёстко "работал. Может многие на это не обращают внимания, или сразу советуют купить "приоровский". Я то-же . было бросился покупать…но не оказалось в магазине, а щас доволен. Легко, плавно, тихо, без малейших усилий и проблем.

Ну всё, значит только приорозамок 🙂

не обязательно приорозамок ставить.

Сегодня при необходимости искал замок багажника на калину. На авто концевик уже ремонтирован. я там пластинку сам вырезал. Проработал пол года, ну и еще бы работал. Но износился — я постарался.

Так вот. На авторынке просят 650р. На базе ВАЗа 10лет отк. купил за 420р и поставил сегодня.
с этим замком не надо ничего пилить. Единственное, я пружинку переставил со старого замка, она была немного растянутой, чтоб усилия для открытия было поменьше чуток.

Я правильно понял, что сейчас в продаже есть Калино-замок который не надо пилить? Всё руки не доходят поменять. Был недавно в этом магазине. Цены понравились:) . Ассортимент если расширят так вообще красота будет:)))

Разбираем замки Калины

Инструменты и материалы:
(для пытки и попытки восстановления замка)
— болгарка

— набор отверток
— паяльник
— сварка

1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке.
Понадобится набор "звездочек".

2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент.
Иначе потом запаришься.

И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок.
Вот какая тавтология

Внимание: пружинка установлена изнутри механизма. Она мне устроила мозговой штурм потом.

3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.

заклепка удалена болгаркой. Продолжаем разбирать

4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.

5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.

6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.

7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.

8) Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри

9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную "щеколду" (фиксатор-блокиратор дверного замка)

10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось. Я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.

11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели.

пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.

12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе.
Их всего четыре, по одному со каждого угла

13) Ставим на место пластиковый белый рычаг.

14) Примеряем исполнительные рычаги, фиксаторы которых сточили ранее болгаркой. Заклепывать там уже нечего, поэтому кроме как заварить, на ум больше ничего не пришло.
исполняем

15) Полуавтомата нет, поэтому варим электродуговой. Для охлаждения был шприц с водой.

16) Сварщик из меня никакой, получилось что получилось. Пластмасса чуток нагрелась, но не страшно.

17) Сделал и еще одну "заклепку" . Пружинка отмечена — та что изнутри механической часли установлена. Если забыть ее

поставить и заварить заклепки, получится весьма смешно…

18) Замок в сборе. Можно устанавливать на место.

Конструкция заднего замка отличается от переднего. Это тоже заставило меня искать недостающие детали, которые были под носом.

А теперь немного выводов:

1) Один новый замок стоит порядка 1500-1660р. Экономия очевидна.
2) Разобрать не разборное — вполне реально, если очень надо.
3) Собрать разобранное да еще чтоб работало — это тоже реально, только нужно быть очень внимательным.

Установка трех задних подголовников аламар на Ладу Калину хэтчбек

Поставил задние подголовники от аламара в салон лады калины.
Заказал три штуки цвета тимьян, решил что этот цвет

Источник: automotogid.ru