Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:
- перекос сальника при установке;
- потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
- увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
- использование некачественного моторного масла;
- выработка на ступице шкива коленчатого вала.
Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.
Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.
Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Пошаговая инструкция
Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.
По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.
- Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
- Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
- Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
- Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
- Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
- Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки. - Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
- Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
- Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
- Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
- Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
- Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
- Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
- Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
- Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
- Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
- Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
- Затяните гайку крепления генератора.
- Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.
Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.
Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107
- В наличии
- Код: 18226
Оригинальная гайка крепления шкива коленвала на ВАЗ 2104, 2105, 2107, Шевроле Нива, предназначена для замены вышедшей из строя штатной.
Всем доброй ночи! Поделитесь опытом, как открутить гайку шкива коленчатого вала на классике. молотком долбил по ключу, кувалдой тоже, храповичный ключ просто гнется. даже стартером пытался, стартер просто не крутит. Как открутить шкив коленвала ваз 2107.
Похожие статьи
14 comments on “ Как открутить шкив коленвала ваз 2107. Как открутить гайку шкива коленчатого вала на классике ”
газовым ключом откручивал, храповик тоже изогнул
Dimqaaa, газовым не могу подлезть…. защиту картера снял…. если только штану стабилизатора снимать не очень бы хотелось
Дмитрий, я даже не помню как подлазил,но я даже защиту не снимал, а ставил шкив долго и упорно, т.к. шпонку не видно и хрен знает как засунуть
Dimqaaa, завтра буду пытаться
на яме, зубилом и молотком.
Павел, грани сбивать?
зубилом тоже пытался.
Дмитрий, плохо пытался, не жалей ее все равно новую ставить
ох помню я на 9 заебался откручивать, там вообще хер подлезешь, еле еле открутил воротком приложив неебическое усилие
не судите за мат, по другому мне это не описать 😀
Ключ храповика ровно ставишь,упираешь во что нибудь,я в стабилизатор помоему упирал,главное чтобы нормально уперся,и стартером вжикни разок:)Я так откручивал:)если не получится,не мучай стартер,сжечь можешь
там ключ на 38 надо влючаешь скорость 3 или 4 нажимаешь на тормоза и откручиваешь только вот не помню левая резьба или правая
обычная резьба.Против часовой
Увеличь плечо,вставать трубу какую нить в ключ,пусть кто нибудь тормоза нажмет,и резко дергай
все решилось просто головка на 38 и ломик и 1 минута времени
Источник: