Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Проверка генератора
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут и доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3000 мин-1. Включаем все потребители: дальний свет фар, обогрев стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя и т.д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,6 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения, обмотки генератора или окислены контактные кольца ротора генератора. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,6-14,7 В.
Для проверки регулятора напряжения, снятого с генератора.
. подсоединяем к щеткам лампу (1-3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя – источник питания постоянного тока сначала напряжением 12 В, а затем 15-16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обмотки ротора нужно снять щеткодержатель с регулятором напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу».
. подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и ротор нужно заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора.
. подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и ротор необходимо заменить.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить. Для проверки обмоток статора нужно отсоединить выводы обмоток от выпрямительного блока.
Для проверки обрыва в обмотках.
. подсоединяем щупы тестера (в ре жиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Аналогично проверяем остальные обмотки. Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу».
. «плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных вентилей. Для проверки замыкания в отрицательных вентилях.
. «плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на «массу». Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» тестера (в режиме омметра) к выводу «D» генератора, а «минус» -к выводу одной из фазных обмоток (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько дополнительных диодов.
Неисправный выпрямительный блок заменяем новым.
Искал тему с такой же проблемой с генератором как у меня и не нашел. Если такая есть, скиньте ссылку и эту запись можно удалять, я не нашел.
Я уже не знаю, что можно сделать и к кому обращаться. В интернете ничего похожего не нашел. Все началось с того, что мой Москвич-214122 перестал неожиданно заводится. До работы я доехал как всегда утром. Что бы перегнать его домой, мне дали "прикурить". Я выгнал машину, оставил ее заведенную и пошел собирать вещи. Когда вернулся Москвич заглох. При попытке завести, стартер крутился, а двигатель не схватывал. Очень было похоже, будто попросту бензин кончился. Оставил машину на базе, а вечером вернулся с другом и канистрой бензина. Залили, машина завелась хорошо без прикуривания. Доехал до дома, загнал ее во двор. На следующий день стартер очень плохо крутил (прямо надрывался) и в итоге вообще встал. Оказалось аккумулятор сел. И тут понеслось. Для удобства чтения, буду писать пошагово, нумеруя в столбик:
1. Зарядил аккумулятор и при попытке завести он снова сел в нулину.
2. Перебрали стартер. Оказалось что что-то там коротило на корпус стартера, он грелся и разряжал аккумулятор.
3. Друг подогнал мне (как потом оказалось не рабочие) аккумулятор и такую же зарядку. Так как мой аккум не заряжался, а с его двигатель не запускался, я пришел к выводу, что причина либо снова в стартере либо в проводке.
4. Заменил 2 раза "+" и "-" провода. Почему 2? Потому что первый раз делал их сам, это не помогло и я купил нормальные в магазине. Собственно это тоже не помогло.
5. Мой еще один товарищ, привез свой аккумулятор (100% рабочий) и 41 сразу завелся. Он забрал мою батарею на зарядку и потом вернул. Я начал заниматься другими делами по машине. Периодически прогревал движок и проверял новую печку на теч. В итоге мой свежезаряженный аккум опять сел.
6. И еще раз зарядили его и стали искать причину. Оказалось что мой генератор на холостых выдает приблизительно 12.5, а на оборотах 15 с лишним. Отдали его на переборку. Поставили обратно, та же ерунда.
7. Заменили щетки. Не помогло. Купили новый регулятор напряжения, та же ерунда.
8. Друг нашел генератор точно такой же как у меня только он с УАЗика. Поставили и снова то же самое. У нас уже невроз начался. Оказалось что это совпадение. У обоих генераторов обмотка соединилась где-то и они грелись и выдавали не правильное напряжение.
9. Нашел бортовик хозяина Москвича который ставил себе 6-ть лет назад генератор 21214 инж. 14В 80А. Незначительные доработки и будет нормальный "Генадий". Тем более мне давно советовали поставить генератор от 10-ки, но там нужно шкиф менять. Короче я заказал генератор от Нивы.
10. И вот недавно наконец-то приехал мой новый генератор. Приехал домой, подогнал, поставил, завел и 12.3. Да как так то! На холостых и оборотах выдает напряжение 12.3. Это новый генератор. Замеряли и на аккумуляторе и на самом генераторе.
Помогите народ, у меня скоро депресуха начнется. Я задолбался на работу на скутере ездить. Сейчас вечером почти каждый день хожу на курсы газоэлектросварщиков в технарь. Он находится в другом конце города. Живу я тоже в таком районе где все на машинах. До автобусной остановки далеко. Посте занятий вечером автобусы практически до нашего района не ходят. Да и по работе ездить часто нужно по городу и по району. Я хотел сказать, что единственный вариант — это починить Москвич.
Может хоть у кого-то есть хоть какие нибудь идеи. Я был бы очень благодарен за совет. Всем спасибо за внимание.
Электрооборудование автомобиля представляет собой взаимосвязанный комплекс. … Вся схема построена вокруг источника электроэнергии. Стало быть, поломка и последующий ремонт – это серьезная проблема для владельца ВАЗ 2121.
Подключение такое же, как и на остальных автомобилях ВАЗ тех лет выпуска. А нагрузка существенно выше. Современные моторы добавляют таких потребителей, как электронные модули управления двигателем. Электрические вентиляторы охлаждения и дополнительные системы комфорта, увеличивают потребляемый ток.
Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.
Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт. Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.
Лампа контроля на приборной панели. Это самый надежный индикатор, поскольку подключение ее питание берется именно от регулятора напряжения. Как снять генератор на ниве:
- Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп. Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы. Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны). Из генератора слышен запах горелой изоляции. На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.
Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным.
Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе. В дневное время суток необходимо выключить все световые приборы, включая Дхо. Блоки комфорта должны быть обесточены. Отключите один из вентиляторов охлаждения радиатора (если на улице не слишком жарко). При экономном расходовании ампер-часов, на одном аккумуляторе можно ехать до 3 часов.
Чтобы понять, как работает устройство, изучите компоновочную схему:
Основных причин для ремонта три:
- Перегорел регулятор напряжения. Вышел из строя диодный мост. Обрыв или короткое замыкание в обмотках.
Для начала, генератор надо снять. Перед отсоединением проводки, тщательно зарисуйте или сфотографируйте схему соединения. Расположите узел на чистой поверхности, мусор не должен попадать внутрь. Как подключить генератор на ниве:
Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.
Неисправные радиодетали обычно видно без измерения.
Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.
При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.
Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.
После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель. Тем самым, вы проверите правильность установки.
Затем заведите мотор, и проверьте напряжение заряда. Если оно превышает 13,8 вольт – ремонт завершен успешно.
Источник: