Примерно год назад стала уходить тормозная жидкость из бачка, после диагностики на станции выяснили, что течет главный тормозной цилиндр (ГТЦ), был куплен заводской цилиндр ваз лада деталь в синей коробке за 1800 рублей и отдано 600 рублей за работу…
и все бы хорошо… но… через год! в январе я стал замечать подтеки в области вакуумного усилителя и жидкость опять стала предательски уменьшаться…
надежды теплились, но сняв ГТЦ на штоке и пружине вакуумного усилителя я увидел тормозную жидкость
ничего не сделаешь, нужно менять, но менять я решил самостоятельно, тем более ничего сложного в этом нет.
ГТЦ новый покупать не стал, учитывая такое качество деталей и срок их службы и взял с разбора TRW за 600 рублей.
Для снятия ГТЦ нужно удлинитель с головкой на 13 (можно открутить и простым ключом), шприц с шлангом или груша, ключ на 13, тряпочки, изолента, тормозная жидкость.
Откачиваем тормозную жидкость из бачка, отворачиваем две гайки на 13, потом отворачиваем две магистрали контуров тормозов (осторожно, очень мягкий металл, лучше использовать специальный ключ) и заматываем их концы изолентой (по большому счету этого можно и не делать…), снимаем старый ГТЦ.
Тряпками убираем тормозную жидкость из вакуумного усилителя, можно использовать и шприц с трубочкой.
Ставим рабочий ГТЦ на место, закручиваем магистрали контуров тормозов, наливаем тормозную жидкость в бачок до отметки максимум и теперь нам понадобится помощник, который будет нажимать на тормоз — жмем 3-5 раз на тормоз, зажимаем педаль, и когда педаль нажата, крутим штуцер тормозной магистрали на ГТЦ на отворот до характерного звука выхода воздуха из ГТЦ и течи тормозной жидкости, заворачиваем, и так повторяем еще 3-4 раза, дальше на другой контур.
Прокачивать всю тормозную систему при этом не надо, воздух из ГТЦ мы выгнали, а в контуры он не попадал, поскольку в магистралях была тормозная жидкость…
Экономим 500-1000 рублей на замене ГТЦ и плюс на прокачке.
После такой замены, разницы в эффективности тормозной системы абсолютно никакой нет. Работы на 15 минут.
Ну и занялся задними тормозами, при торможении был металлический скрежет, как будто терся металл об металл, хотя визуально колодки и барабаны с выработкой конечно, но не критично, правда одна колодка была изношена значительно, в отличие от остальных…
Купил красные (что важно 🙂 задние барабаны ANLAS (вроде как чугунные) 1300 за оба, новые колодки ВАЗ "Интер-сервис" заводские за 600 рублей, комплект новых пружин и заодно заменил тросики ручника, была защитная изоляция в нескольких местах лопнута и надорвана.
После установки новых барабанов и колодок ничего не бьет, тормоза стали четкие, как пацаны :))
И не берите тормозные цилиндры фирмы Fenox, никогда…
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора главный тормозной цилиндр Lada Kalina 1117 1117 Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска главный тормозной цилиндр
Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 82 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 84 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время
Двигатель: мощность – 82 л.с., тип – электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время
После установки ВУТ от 21214, почитав советы, было принято решение об переходе на осевую схему и установки перепускного клапана GM взамен колдуна.
Уже написано тысячи тем по переходу с диагональной на осевую тормозную схему. Так вот ловите еще одну, но уже от Костика…
Установил все именно по такой схеме:
И так берем ГТЦ от Калины, производства ДААЗ и просто втыкаем его взамен ГТЦ 21214. Специально промерял все размеры, они полностью идентичный за исключением резьб и количества выходов, именно по этому и был взять калиновский ГТЦ.
Пожалуй нужно ответить на вопрос. А не проще ли было на 21214 ГТЦ заглушить одну магистраль?или просто переставить трубки местами, и тому подобные вопросы…проще НО,
СУТЬ УСТАНОВКИ ГТЦ ОТ КАЛИНЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЙТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ (просто выточить 2 новых штуцера) НА ВАККУМНИК ОБ BMW ИЛИ ЛУКАС НА 10ДЮЙМОВ ИЛИ БОЛЬШЕ…
Ну вот убедившись что был куплен правильный ГТЦ ставим его на законное место (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)
Когда под капотом было закончено перемещаемся под днище к колдуну.
На нем желтый вход, белый выход. В оригинале он вкручивается сразу в ГТЦ. Промеряем делаем чертежи (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи) и бегом к токарю, кто похитрее заранее сбегал)))
Подрубаем все это счастье через тройник, заранее докупил новых коротких трубок
Вот обещанные чертежи необходимых штуцеров:
— переходники для ГТЦ калины/приоры
Ну а теперь об ощущениях:
— колдун до свидания
— колеса на одной оси начали схватывать оба в один момент, есть есть перетормаживание какого то колеса, прокачивайте тормоза, в системе воздух!
— ничего внятно сказать про сокращение тормазного пути не могу ибо ставил вместе с ЗДТ
— обязательно тщательнее следить, по сравнению с диагональной схемой, за состоянием тормозной системы
Кто не поставил лайк, не подписался и не поделился с друзьями тот ЛЮСЯ
Price tag: 2 150 ₽ Mileage: 9073 km
FakeHeader
Comments 110
Привет. А как с техосмотром? Не будут выёживаться.
машина давно снята с производства… ее приемник 2114… в наличии не было. а был вот такой. поставил его, подошел болт он… Вот и весь ответ
А по сути вес знают как ТО щас проходят
я правильно понял, у гтц калина другая резьба, нежели на трубках 99 ? (в моем случае 2108)
И схема такова что Перед — Вут — переходник — трубка — переходник- регулятор — переходник — тройник
И назад тоже самое. Я правильно понял?
чето мудрено написал больно
Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1,а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?
1 в гтц у нексии они смотрят вниз, а у нас в бок, больно грамостко выдет
2 да тело гтц непозволит так разточить
3 передний контур через тройник будет идти
Спасибо за ответ)с утра сел, посмотрел на схему понял все.Так же разводить буду, передок через тройник а на зад трубку потяну врежу регулятор а потом опять тройник и уже на задние колеса.)
как у меня) я на месте колдуна вес разместил
В моем случае по легче у меня этот колдун под копотом установлен (ока) перехожу просто на 13 тормазюлки, родные заи*али уже и вакумник с приоры он же от калины вроде 1118 достался с трубками в гтц)
Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1,а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?
Я понимаю, что вы-самоубийцы, но зачем рисковать жизнями пассажиров и др.людей на дороге?Такие переделки-преступление, а то, что вы называете"регулятором"-тупо "уменьшитель"тормозного усилия, он ничего не регулирует.
Дружище спокойней, я езжу аккуратно. Я полностью понимаю какая на мне ответственность лежит.Этот регулятор о котором мы говорим, установлен на ланосы, нексии, и тд с завода.Фишка в том, что все 4 колеса не должны блокироваться (а ты наверно думаешь что должны) Так вот друг, этот регулятор ввиде клапана он не дает пережать задние колеса, ибо будет п*здец. Распределение идет (60*40) 60 на перед 40 на зад.Плюс ко всему заводские тормаза на оке гавно полное, если у тебя была ока ты меня поймешь.Так что без обид, но кто еще из нас самоубийца.тот кто на заводе не мог их додумать до ума. Или те парни которые переделывают все после них.
У машины должны сначала заблокироваться передние колёса.Назначение колдуна-регулировать тормозное усилие на задних колёсах в зависимости от загрузки машины, не допуская опережающей(по отношению к передним) блокировки задних колёс.Трение качения резины по асфальту значительно больше, чем трение скольжения.Если передние колёса ещё катятся, а задние уже заблокировались(юз), т.е.уже скользят, то зад машины стремиться обогнать перёд, уходя или на встречку, или в кювет.Но трение качения зависит от веса, если зад солидно нагрузить, то можно более эффективно тормозить задом, и блокировки не будет.Именно это и делает колдун, на не нагруженной машине ограничивает тормозное усилие сзади, на загруженной-нет.В результате при правильных настройках тормозной путь что груженой, что не груженой машины одинаков.Вы поставили по сути не регулятор, а уменьшитель эффективности торможения, и уменьшает он независимо от веса машины.В результате тормозной путь загруженной машины по сравнению с незагруженной может очень сильно увеличиться.Ну и никто не отменял"не согласованное автопроизводителем внесение изменений в тормозную систему", один раз крупно погорел из за этого при ДТП.Хорошо не сел"за того парня".Оки у меня не было, но изъездил две 3д нивы, ЛУАЗ и УАЗ.И ещё хотел спросить, что будет, если по приведённой вами схеме тормозов выйдет из строя передний контур, есть ли шанс избежать ДТП?По личному опыту, шансов нет, но может у вас другой опыт?
Если выйдет из строя передний контур, это будет хреново, так как задний контур будет работать на 40% .А теперь вернемся в реалии, чтоб такого не произошло нужно следить за машиной как вы считаете? Просто так нечего не выходит из строя.Если я понял, что у меня проблема с передним контуром, я стараюсь максимум держать дисстанцию, до места ремонта. А не "нашусь" как угорелый.На моем мерсе 190 вообще никаких колдунов нет, там ГТЦ грамотно продумано немцами, когда ты давишь на педаль 100% усилие идет на передний контур, потом 30% задний контур.Там вообще нет этих геморных колдунов-которые вечно тякут, их хрен толком настроишь.Ну и опять же вернемся к тому же ланосу у которого стоит этот регулятор GM 3/30 все работает.Скажем так мы(участники переделок) тупо скопировали тормозную систему с ланоса и переделываем в свои машины.Так что должно быть только лучше.По этому как говорится "Волков боятся в лес не ходить" С моими стандартными тормазами на оке хрен вообще остановишься резко.Лично я решил переделывать, знаю что будет лучше тормозить как на иномарках.У меня много кто из друзей переделывают машины под дрифт, драг я думаю ребята с потолка не будут улучшать машины, все проверенно временем, и хорошими отзывами.А мой личный совет покатайтесь на оке, если будет возможность этот то еще творенье)) + у меня литровая ока инжектор с завода, мотор то они воткнули на заводе, а вот подвеску даже и не думали улучшать, вот и все специалисты))
Источник: