Горит датчик аккумулятора на ваз 2107

Проблема такая- постоянно на приборной панели горит лампочка аккумулятора, хотя стрелка показывает полный заряд батареи, машина заводится отлично. Гаснет только когда обороты падают до примерно 700, когда машина едет сильно внатяг. Что бы это могло быть? Генератор? машина ваз 2107

на вазах цепь идет через лампочку, бывает лампочка на приборке перегорает и все заряд не идет, либо старая лампочка имеет большое сопротивление что тоже пагубно влияет. а у те хз, попробуй лампочку поменять и вольтаж замерь (сколько гена выдает) может перезаряд идет.

Да уж делема) ездить не мешает, но глаз мезолит. Я пробовал при работающем двигателе скидывать клемму с аккумулятора, все равно горит

проверь реле лампы сигнализатора заряда АКБ

замени и посмотри будет гореть иль не

это то что на крыле?

не поможет. Она уже у него гаснет под натягом

На 7ке другая схема, там и диодный мост может быть, пробился диод и течка у него.

схемку бы посмотреть !

да я тоже подумал, показалось странным откуда на семерке реле акб лампы…спасибо посмотрю этот мост)

Тебе не мост сначала смотреть. А реле-регулятор напряжения. А потом диоды и гену

Схемы пока нет 2107 нужно загружать на комп нет времени капатся с вертуальными дисками но скажу точно на генераторе должен быть подключен отдельно провод вот и по нему приходит на контрольную лампочку бат

Не торопись с мостом не так-то просто надо знать как прозванивать диоды их перед про звонкой нужно выпаивать потому-что прозвонятся так в обе стороны.Я думаю дело в щётках слабая зарядка

Ниче там выпаивать ненужно, открутить нужно 3 винта которые выводы статора крепят на диоднык и все.

Если ты хочешь менять я согласен, но если ты хочешь убедиться что в них дело нет они прозваниваються зачем покупать к примеру новые когда старые отличные.Там стоят диодные мосты так что ты путаешь Nikitos-62RUS Я не говорил о замене, а только о прозвонке этих деталей.А чтоб прозвонить их одни концы контакта сидят на общей, а другие нужно чтоб были в разрыве так как происходит замкнутая цепь по обмотки возбуждения и к примеру мультиметр показывает что диод пропускает в одну сторону и в другую так быть не должно получаеться что с переменки не преобразовываться — + лезит

, диод должен пропускать только в одну сторону.

1. там не "диодные мосты" а диодный мост.
2. я не говорил что нужно покупать сразу новый естественно его нужно прозвонить, это делается без всякой распайки, просто откручивается обмотка статора и регулятор напряжения.
3. Обмотка возбуждения вообще никак не взаимодействует с мостом, так как после разборки гены ротор остается на другой крышке).
4. Увеличивай свои познания в этой области, а то получается ты своими советами вводишь людей в заблуждение.

Буду точен генератор состоит из 6 диодов +4 шт дополнительных к нему подцеплен статор который и подаёт переменку.Диоды основные скручены между собой на болтиках к ним только припаяны дополнительные.А вот дополнительные не знаю может быть в зависимости от модели.

Да была у меня версия с щетками, зарядку хорошо держит, я отсоединял клемму от аккумулятора, машина работала от гены…единственное не могу понять почему на себя берет зарядку сильно обогрев стекла, недавно заменил кучу предохранителей, они плавились, потом вроде нашел нормальный, но когда включаю обогрев стрелка заряда аккумулятора падает примерно на миллиметра три)

Падать она будет так как внутри стоит спираль а ген стоит ну сколько вроде 60А но не так должен у тебя что-то ген борохлит машина инжектор?если карбюратор смотри коммутатор короче гадать не буду сейчас загружу попробую схему

При чем тут коммутатор вообще, если проблема в генераторе=)=)=).

Тут ты прав что то горячку спорол, коммутатор с зажиганием связан.

Да была у меня версия с щетками, зарядку хорошо держит, я отсоединял клемму от аккумулятора, машина работала от гены…единственное не могу понять почему на себя берет зарядку сильно обогрев стекла, недавно заменил кучу предохранителей, они плавились, потом вроде нашел нормальный, но когда включаю обогрев стрелка заряда аккумулятора падает примерно на миллиметра три)

Скорее всего у тебя один диод пробит в диодном мосту, тем более ты говоришь что нагрузку не держит. А лампочка горит потомучто, для цепи возбуждения стоят 3 допольнительных диода, и лампочка гасится именно с этих доп диодов, получается разность потенциалов между силовым плюсом и плюсом с доп диодов.
Кароче меняй диодник и все будет ок.
Стоит он 300 руб если чего)))

За зиму было 3 случая. Морозы. Поутру звонит клиент и жалуется- нет зарядки. Зову подъехать. Приезжает и говорит что на полпути зарядка появилась. Проверил все: прозвонил и перетряс проводку,подтянул все что можно было, померил напряжения все. Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с богом, каждый остался при своих интересах. На 2-ой машине тоже самое, не считая того что снимал и перетряхивал (с проверкой на стенде) генератор для успокоения совести. С 3-й машиной решил разобраться до конца и в конце концов хоть что-то заработать. Машину на мороз- отдыхать! Часа через два завожу на улице- нет зарядки! Там же на улице начал смотреть в чем дело_ не дай бог неисправность опять пропадет. Не горит лампа зарядки, нет первоначального возбуждения. От контрольки (с плюса аккумулятора) генератор возбуждается, проводка до щитка приборов прозванивается. Нашел что искал! На щитке приборов контакты разъемов приклепаны к плате (Не Америку открыл, об этом все знают). Не было контакта от контрольной лампы зарядки в разъеме. Пропаял все контакты в разъемах, поскольку пока щиток приборов ворошил другие глюки появились из-за этих клепок. Получается с прогревом салона контакт в клепаных разъемах восстанавливался. Кстати в карбюраторных семерках я за 4 года ни разу не наблюдал такого, умели же раньше клепать! Первые две машины вызвал, сделал то же самое, больше не появлялись.

Типичная проблема проблема для классики. Проблема чаще всего в приборке, приходиться пропаивать.

Еще один вариант решения проблемы :

У меня на новой 2107 (2010 года выпуска) при пуске в мороз не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР – "ВОСЬМЕРОЧНЫЙ"). Если прибавить обороты двигателя до 2000 – аккумулятор начинал заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания не загоралась вообще и приходилось прогревать двигатель без зарядки аккумулятора, а затем уже при повторном запуске двигателя зарядка начиналась. Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щеточный узел с таблеткой, подтянул ремень генератора, протянул + клемму на генераторе. Снимать генератор для полной ревизии было архилениво. Но не помогло. Я предположил, что на холоде не хватаем тока в обмотку возбуждения (опять инженеры ВАЗ чего-то не учли). И для увеличения тока соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбужнения) через последовательно соединенные диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Езжу год – полет нормальный, никаких симптомов старых проблем. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя, ток, предназначенный для обмотки возбуждения не шел обратно в цепь зажигания. Впрочем, явление обратного тока через лампочку зарядки можно легко заметить: при выключении двигателя лампочка на короткое время загорается. Подключение резистора сделал под бардачком, в жгуте, проходящим через моторный щит. Провод зажигания (+15) – толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) – тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно применить лампочку на 10 Вт, но ИМХО, резистор надежнее.

Для визуального контроля над состоянием электрооборудования автомобиля и в частности зарядки аккумуляторной батареи в щиток приборов ВАЗ 2107 встроен датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда батареи.

Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.

При включении зажигания контрольная лампа заряда загорается, а стрелка датчика зарядки батареи поднимается в белую зону. После пуска двигателя, при исправном генераторе и цепи электрооборудования, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика зарядки аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

Однако эти два указателя не всегда «дружат» между собой и водителю бывает трудно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумуляторной батареи. Например, лампа заряда потухла, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и прочие варианты.

Для того, чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 нужно представлять их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

При включении замка зажигания питание попадает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель № 10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Далее питание через диод, монтажный блок подается на вывод (61) генератора. Затем напряжение подается на клемму реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,

которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, в задачу которого входит удерживать напряжение порядка 13.7 – 14.2 V.

В случаях, когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, то реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как оно не ремонтопригодно.

При подозрении на неисправный реле-регулятор нельзя для проверки заряда снимать клеммы с батареи, так как это может привести к отказу как самого реле зарядки, ЭБУ и иных устройств электроники автомобиля.

Проверка цепи и устранение неполадок

В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумуляторная батарея разряжена и нет зарядки, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение лишь 12 V, выполняется следующая проверка.

Нужно замереть напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при запущенном двигателе, держа обороты в пределах 1000- 1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на клемме «30» и прозвонить провод идущий на аккумуляторную батарею. При подозрении на провод его лучше всего заменить. Необходимо также проверить и чистоту клемм батареи и надежность их посадки на клеммы.

Датчик заряда и лампа контроля сообщают о наличии зарядного напряжения, однако аккумулятор садится, хотя при проверке на батарее мультиметр показывает рабочее напряжение 13.7- 14.2 V. Если же включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель печки и пр.), то стрелка вольтметра уходит в белую часть шкалы.

Обычно это связано с слабым натяжением приводного ремня генератора, который необходимо натянуть или же заменить при его значительном растяжении и износе. Помимо ремня могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, или сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв в статорной обмотке.

Читайте так-же, другие обзоры

Для без проблемной работы автомобиля нужно следить чтобы батарея должна быть полностью заряженной. Если вы заметили, что на ваз 2107 нет зарядки аккумулятора, проблему необходимо устранить максимально оперативно. Особенно, если водить машину приходится часто в ночное время суток и зимой. В это время разрядка происходит значительно быстрее. Иначе после точно придется воспользоваться помощью эвакуатора или буксира.

Причины отсутствия зарядки

При включении зажигания на реле-регулятор заряда АКБ подается напряжение, а вращающийся генератор вырабатывает ток. В вазе напряжение в сети поддерживается в уровне 13,6-14,1 вольт. Вне зависимости от количества оборотов двигателя, напряжение на выходе остается неизменным, за эту функцию отвечает реле зарядки ваз 2107. Устройство контролирует возбуждение обмотки якоря тем самым изменяя уровень выходного напряжения.

Исходя из этого, причины отсутствия зарядки могут быть следующими:

• Оборвался ремень генератора;
• Слабый ремень;
• Оборвана цепь генератора, возбуждения или между ними плохой контакт;
• Проблема в реле-регуляторе;
• Неисправен якорь (ротор) генератора.

Как определить уровень зарядки?

Первичный контроль об уровне зарядки на ваз 2107 осуществляется приборами на панели: контрольной лампы и вольтметра. Если заряд в норме, указательная стрелка будет находиться в области зеленого цвета, а лампа контроля при работающем двигателе должна тухнуть.

Чтобы более точно проверить уровень напряжения нужен вольтметр. Как уже было сказано ранее, правильный заряд — 13,6 — 14,1 вольт.

Можно приобрести специальный автомобильный электронный вольтметр или совмещенный с часами. Устанавливаемый как вместо штатных часов так и на торпеде.

Подготовка к устранению неисправностей

При обнаружении проблемы, приступаем к диагностике. Для начала приготовим инструменты.

• Мультиметр (вольтметр);
• Наждачная шкурка или надфиль;
• Ножик;
• Пассатижи;
• 12-ти вольтная контрольная лампа (контролька).

Приступаем к ремонту

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть несколько Приведенная ниже инструкция довольно универсальная и подойдет для любого случая.

Алгоритм устранения неисправности:

1. Первым делом проверяем исправность ремня и его натяжку. Если он поврежден или слабо натянут то зарядка будет меньше нормы и в конечном итоге приведет к неисправности аккумулятора. Ремень также частично отвечает за работу охлаждающей помпы, так что его повреждение может стать причиной и других проблем.

Проблему определить можно по признаку, когда при заведенном двигателе напряжение в цепи питания укладывается в норму, но сразу после подключения нагрузки оно пропадает. Еще одним признаком слабого ремня может быть появление свиста. Он может появляться сразу после запуска мотора или при включении крупных потребителей тока, например таких как свет.

Это необходимо исправлять, так как плохо натянутый ремень во время работы механизма буксует, что ускоряет его износ. Его необходимо подтянуть на уровень прогиба 12 – 17 миллиметров при нажиме в 10 кгс, или заменить на новый;

Проверить реле можно подав на него напряжение аккумулятора до 12 вольт и подключив к щеткам мультиметр. Должно появиться напряжение. Далее необходимо подать на реле напряжение в 16 — 18 вольт. На щетках не должно быть ничего;

Хуже когда происходит пробой диода, тогда падения напряжения нет, но влияние на аккумулятор это оказывает пагубное. В цепь питания машины попадает переменное напряжение, что приводит к кипению АКБ, разрушению пластин и снижению срока его службы.

1. Если не горит зарядка аккумулятора ваз 2107, а точнее –контрольная лампа на панели приборов, при том, что вольмер показывает нормальное напряжение и на фоне всего этого зарядки нет – значит проблема кроется в контакте на клеммах. Чтобы то исправить, необходимо отсоединить провод и произвести чистку наждачной бумагой или надфилем и проверить целостность провода от АКБ до генератора.
2. Еще одно причиной по которой вообще не светится лампа заряда аккумулятора — это обрыв обмотки якоря. Определить можно только после разборки генератора и измерив обмотку на обрыв, контролькой или мультиметром.

Ниже приведена схема зарядки аккумулятора ваз 2107:

Схема зарядки аккумулятора ВАЗ

Перед началом поиска неисправности, когда нет зарядки ВАЗ 2107 необходимо определиться, какая применена схема подключения генератора. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорается, то посмотрите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье « ». Во всех случаях, перед началом поиска неисправности необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжении должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует данному диапазону, то следует найти и устранить неисправность.

Что делать если нет зарядки?

Если нету зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на клеммах аккумулятора, как при включенном дальнем свете фар, так и при выключенном, не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению аккумуляторной батареи. Чаще всего напряжение даже снижается. Это свидетельствует об отсутствии питания на обмотке возбуждения генератора. Причиной этого может быть неисправность регулятора или потеря питания на нём. В этом случае первым делом контрольной лампой проверяем питание на проводе подключённом к регулятору напряжения или выводу 15 генератора, в зависимости от применённой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании соединить провод от клеммы 15 генератора с массой. При этом должна загореть контрольная лампа зарядки. Если питание есть, а на автомобилях выпуска после 96г. горит контрольная лампа, то снимаем регулятор напряжения с генератора и проверяем его исправность. Как это сделать описано в статье .

В случае отсутствия питания необходимо проверить на автомобилях до 1996 года выпуска, целостность предохранителя №9 в монтажном блоке. При его исправности проверить исправность провода от монтажного блока до регулятора напряжения, надёжность его соединений и наличие питания на выводе 3 колодки 11 монтажного блока. При отсутствии питания на клемме 3, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если не горит контрольная лампа, необходимо проверит её исправность и прозвонить цепь от неё до клеммы 15 генератора согласно приведённой схемы. При исправности регулятора напряжения и цепи возбуждения, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недозаряд аккумуляторной батареи.

При эксплуатации ВАЗ – 2107 возможно не полное пропадание зарядки, То есть недозаряд аккумуляторной батареи. Выражается это в падении напряжения при проверке на клеммах аккумуляторной батареи при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. В то время как при выключенных потребителях напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в клемме 30 генератора, то есть в соединении толстого провода крепящегося гайкой. При этом напряжение на болте соответствует норме и часто наблюдается сильный её нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить плоскости прилегания. Так же необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать её не снимая генератора, не стоит. Если напряжение на болте такое же, как и на клеммах аккумуляторной батареи, то неисправен генератор.

В некоторых случаях при наличии заряда аккумуляторной батареи на панели приборов может гореть лампа зарядки. Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором Г222, или неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь вышеизложенное поможет Вам в поиске неисправности когда нет зарядки ваз 2107.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»

Чтобы автомобиль работал исправно, важно иметь хорошо заряженный аккумулятор. При эксплуатации авто аккумуляторная батарея должна постоянно подзаряжаться. Для этого генератор вырабатывает напряжение. Многие владельцы сталкиваются с тем, что на ВАЗ 2107 не дает зарядку генератор. Во время эксплуатации автомобиля немного севший аккумулятор заряжается при помощи напряжения, появляющегося в бортовой сети авто. Чтобы автомобиль работал, важно, чтобы аккумулятор был способен поддерживать напряжение до момента, пока ротор генератора не раскрутится до 800-900 оборотов на минуту. При этом генератор обеспечит поставку электроэнергии, которой достаточно для заряда аккумулятора и функционирования самого автомобиля. Чтобы поддерживать в бортовой сети нужный уровень напряжения, в цепи возбуждения генератора установлено специальное реле-регулятор.

Причины недостаточного заряда от генератора

Если на ВАЗ 2107 не дает зарядку генератор, причину нужно искать в элементах цепи выходного напряжения между аккумулятором и генератором или цепи возбуждения. Выход из строя элементов генератора тоже приводит к данному виду поломки. Определить отсутствие зарядки просто при помощи приборов авто, среди которых контрольная лампа и датчик, расположенные на приборном щитке. Важно, чтобы стрелка датчика располагалась в зеленом секторе, а лампа заряда аккумулятора не горела при заведенном моторе. В противном случае можно говорить об отсутствии зарядки. Если датчик показывает, что заряд есть, лампочка АКБ не горит, а при проверке мультиметром оказалось, что зарядка не идет, значит, приступаем к очистке клемм аккумуляторной батареи и поверхности клемм.

Если данное действие не привело к ожидаемому результату, измеряем напряжение на выходе генератора по отношению к массе при заведенном моторе. В случае заметного отличия напряжения, зачищаем контакты на клемме с проводом. Рекомендуется прозвонить и провод, ведущий к аккумулятору от генератора. Бывает так, что лампа и датчик на бортовом компьютере указывают на наличие заряда, а при проверке мультиметром на клеммах АКБ присутствует нормальное напряжение. При этом можно говорить о недостаточно натянутом ремне генератора. В ряд данных симптомов входит понижение датчика в белую зону шкалы при включении мощного дополнительного оборудования. Если на ВАЗ 2107 не дает зарядку генератор именно по этой причине, измеряем натяжение ремня и при необходимости подтягиваем или меняем запчасть. Такие симптомы могут свидетельствовать о пробое отрицательного или перегорании положительного диода выпрямителя либо обрыве одной из фазных обмоток статора.

Проверка диодов выполняется на неработающем двигателе. Для этого снимаем плюсовую клемму с АКБ и подсоединяем к ней контрольную лампу. Ножкой лампы притрагиваемся поочередно к крепежным болтам выпрямительного блока генератора. Если лампа при этом горит, значит, отрицательный диод, соединенный с болтом, пробит. Чтобы проверить положительные диоды, подключаем плюсовую и отсоединяем минусовую клемму, к которой подключаем лампу. Производим такую же процедуру. Если лампа горит, значит, положительный диод пробило. В данном случае диодный выпрямитель нужно полностью заменить. Чтобы проверить, не стал ли причиной того, что генератор ВАЗ 2107 не дает зарядку, обрыв ветки обмотки статора, берем мультиметр и прозваниваем обмотку. Если обнаружилось, что контакт одной из обмоток отсутствует, значит, произошел обрыв и генератор придется заменить или отремонтировать. Причиной отсутствия зарядки может быть износ щеток генератора, перегоревший предохранитель, выход из строя реле или замка зажигания.

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание!

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

4 комментариев

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красное при этом зарядка в норме и на холостом и под нагрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там вообще «врали» все стрелочные приборы. Заменили приборную панель в сборе. Причина ради интереса была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа горит, вольтметр в белой зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белой, поменял таблетку и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя сутки вновь 12,5

К сожалению, качество запчастей сегодня- просто ужасное. Скорее всего снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Или можно попробовать купить б/у генератор на авторазборе.

Источник: automotogid.ru