Рулевой механизм в автомобиле справедливо считается одним из самых ответственных узлов. От исправности этой системы зависит управляемость машины и безопасность передвижения на ней. В состав рулевого узла входят наконечники и тяги. Процесс поворота происходит благодаря редуктору или рейке. Усилие от руля передается поворотным кулакам через тяги, на концах которых есть шарниры. Чтобы правильно определять признаки неисправности описываемых деталей, необходимо иметь представление об их устройстве.
Конструкция
Внешне наконечник — стальной стержень, на одном конце которого шарнир, на втором – резьба, служащая для подсоединения к рейке либо редуктору. Палец наконечника вставляется в специальное отверстие кулака и закрепляется гайкой со шплинтом. Если говорить подробнее, наконечник тяги состоит из:
- металлического цилиндра, закрытого снизу заглушкой;
- поджимной пружины, размещенной между ней и пятой;
- шарового пальца;
- чехла (пыльника) из силикона либо резины;
- пластикового вкладыша.
Последний элемент необходим для того, чтобы палец свободно вращался в любом направлении, а благодаря пружине ликвидируется на какое-то время люфт, образующийся при эксплуатации авто. При выходе наконечника из строя деталь заменяется целиком, т. к. имеет неразборную конструкцию. Есть и составные запчасти, когда-то популярные в Советском Союзе (из-за дефицита запчастей), но они сегодня практически не используются из-за невысокой надежности.
Причины износа рулевых наконечников
Основная нагрузка на палец с пластиковым вкладышем создается со стороны рейки: именно она воздействует на поворотный кулак. От колеса также идут свои «неприятности» в виде вибрации и ударов из-за неровной дороги. Первый случай предполагает перпендикулярное усилие на ось пальца, что вызывает изломные деформации. Во втором варианте силы «стараются» вырвать палец из места его расположения. Есть и еще один вид воздействия: трение, образующееся внутри узла при повороте колеса. Т. к. шаровой палец плотно сидит в проушине благодаря завинченной гайке, он, крутится внутри пластмассовой втулки, трясь о ее стенки. В результате:
- постепенно вкладыш стирается, получается зазор, из-за которого слышен стук, усиливающийся при езде по неровной поверхности;
- износ втулки вызывает разбалтывание шарового пальца, т. к. он прижимается пружиной снизу;
- если люфт «автоматически» не удаляется, палец свободно перемещается во втулке и слышен стук.
Важный момент: преждевременный износ наконечников можно предотвратить, если следить за состоянием пыльников и вовремя их менять, заметив даже небольшие повреждения и не дожидаясь полного разрушения чехла.
В машинах с двухрычажной подвеской тяга закреплена низко, совсем близко к дорожной поверхности. Поэтому возможна поломка детали из-за удара о какое-либо препятствие. Стука может и не быть. О том как проверить рулевые наконечники по другим признакам, описывается далее.
Симптомы
При игнорировании неисправности рулевой тяги при первом же сильном ударе о препятствие или попадании в яму палец просто вырывает из гнезда. В итоге машина становится неуправляемой, т. к. колесо перестает подчиняться воздействию рулевого механизма. Как проверить наконечники? Нужно присмотреться и прислушаться к симптомам:
- появление частых глухих звуков на поворотах и при езде по ухабам;
- прослушивание стука с одной стороны (такое бывает чаще, чем с двух сразу);
- при вхождении в поворот, особенно на скорости может ощущаться постукивание в руле;
- при сильном износе при управлении автомобилем приходиться испытывать сложности: колеса не «хотят» ехать по прямой;
- появляется ощутимый люфт рулевого колеса.
Важный момент: все вышеперечисленные признаки неисправности рулевых наконечников могут свидетельствовать о том, что налицо изнашивание маятника либо подшипника сошки. Поэтому сначала следует тщательно проверить состояние наконечников.
Как проверить рулевые наконечники в условиях гаража
Проверку (пусть и профилактическую) износа рулевого наконечника рекомендуется проводить после 40 тыс. км пробега (все зависит от условий эксплуатации). Для выполнения процедуры нужна смотровая яма. Пошаговые действия:
- загоните авто строго по центру ямы, чтобы доставать до шарниров;
- под задние колеса поставьте упоры;
- возьмите тягу как можно ближе к наконечнику и покачайте шарнир сверху вниз, до момента ощущения люфта;
- поворачивайте тягу вокруг свой оси: если она крутится легко, наконечник нужно менять.
Для проверки состояния пыльников достаточно максимально круто вывернуть колесо, поставив автомобиль на домкрат. О прорыве, если он не определяется визуально, можно судить по выдавливаемой изнутри смазке. Для замены пыльника достаточно с помощью специального съемника освободить наконечник, вынув его из проушины, предварительно расшплинтовав гайку и открутив ее.
Замена рулевых наконечников
Она не составляет особого труда: всю необходимую информацию по выполнению этой операции для конкретной марки машины можно отыскать в видео в интернете. Из инструментов будет нужен специальный съемник, который можно попросить на время у знакомого автослесаря. Единственный нюанс – необходимость установки схождения колес. Тут уж придется обратиться в техцентр.
Вот решил замутить статейку по поводу различных шумов и звуков издаваемых механическими узлами при неисправностях)
Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.
К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.
Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально
— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают.
При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски
если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости
издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Задние тормозные колодки.
После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.
Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.
К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).
Устройство
Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.
Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.
Запомните, основные компоненты:
• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.
• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.
• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.
• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.
• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».
• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.
Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.
Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.
Виды рулевых наконечников
В зависимости от того, какой тип:
Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.
Существует вторая группа подразделения:
Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.
Неисправности
Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.
Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.
Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность. Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.
Признаки неисправностей и как проверить?
• Значительное ухудшение управляемости.
• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.
• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.
Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.
Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.
Как заменить?
Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:
1. Поднимаем машину.
2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.
3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.
4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.
5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.
Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.
6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.
В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.
Источник: