Прошу у всех прощения. Этот пост — повтор. Переношу из блога, куда опубликовал его по ошибке
Давно не писал. Всё как-то лень.
Походу это мой стиль: копить месяцок буквы, а потом сразу вываливать длиииинный пост.
Сначала будет унылая вводная, а потом мои приключения с замком 🙂
Так вот о замке зажигания. Замок зажигания в ВАЗ2106 — это боль. Нет ничего более беспомощного чем это устройство. Он — сплошной источник геммороя.
Начну с того что замка у меня было ДВА. И оба доставляли… Лучше бы их вообще не было.
Давайте прикинем, для чего нужен замок зажигания именно в шестёрке. У него всего 3 положения: выкл ВСЁ, вкл +12В шину, и вкл СТАРТЕР.
1) В положении ВЫКЛ ВСЁ под напряжением остаются некоторые цепи, которые идут вообще в обход замка зажигания: сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы, и т.д. Значит им замок зажигания вообще не нужен.
2) В положении ВКЛ +12В, запитываются все цепи машины. Ну тут всё понятно. Питается вообще всё, кроме стартёра.
3) Питание подаётся с шины +12В на втягивающее со стартёра.
Казалось бы… ну выкинуть замок, поставить тумблер — ВКЛ БОРТПИТАНИЕ (да-да, шестёрка тоже самолёт), и кнопку ВКЛ СТАРТЕР.
Но конструкторы решили ещё напихнуть в простую электрику и противоугонную функцию. Которая, в свою очередь, состоит из двух частей: блокировки руля, и личинки замка, дабы оперировать замком мог только владелец ключа.
Функционально замок в 2106 (да думаю и во многих других машинах) состоит из трёх крупных блоков:
1) Корпус замка, с механизмом запирания рулевой колонки
2) Электрический коммутатор
3) Личинка замка.
Неприятные моменты доставляли мне все три части.
Во первых разберемся с противоугонной функцией. Вот допустим перед вами салон шестёры. Рулевая колонка с замком как и положено всем нормальным машинам защищена кожухом, который относительно долго скручивать. К контактам замка не подобраться. Руль заперт замком.
Что мы делаем? во первых той же отвёрткой или ломиком ломаем нахрен пластик вокруг замка, и выдираем декоративную накладку личинки. Всё. Она больше ничем не держится. Просто вытаскиваем и выкидываем через плечо. Вставляем в оставшийся механизм отвёртку, слегка придавливаем язычок и вертим замком как хотим.
Первая проблема замка — электрика. Вообще самой первой неисправностью с которой я столкнулся, и которую самостоятельно устранил была как раз проблема с замком зажигания.
Когда ко мне попала машина, заводилась она через раз. Ну то есть ключ поворачиваешь на старт и нифига. Подергаешь туда-сюда — заводится. Поехал на работу. И посреди дороги, на мосту через Путепровод, у меня отказала почти вся электрика. А время — конец зимы. На дорогах самый дрист. Всё летит на стёкла. Фары не пашут, поворотники не пашут, дворники не пашут. Печка вырубилась! Пока доехал, задубел.
В обед вышел, разобрал замок зажигания, а там в коммутационной части контактная площадка вся расплавлена. Фотки где оно поплавлено нет, но я имею в виду вот эту часть.
Поехал, купил эту штуку. Рублей за 50 вроде. Вставил новую, и поехал.
Но на этом приключения не закончились 🙂
С установкой новой контактной группы появился спецэффект — чтобы завести машину, надо было очень сильно вжимать ключ в замок, и не отпуская поворачивать. Более того, перестала работать возвратная пружина. Т.е. если оставить в положении ВКЛ СТАРТЕР — так и будет маслать.
В итоге, в один из визитов в автосервис, товарищ отдал мне свой старый, но "хороший" замок с копейки 🙂 Ну просто по факту приехал за машиной, а там новый замок и ключ.
Новый замок работал хорошо. Но недолго 🙂 У него были проблемы по механике. Например можно было вытащить ключ когда зажигание включено. А потом обратно он уже не вставлялся.
Либо он в ней застревал намертво. Короче личинку я вытаскивал целиком, и проворачивал замок специально обученной отвёрткой, и так ездил пару недель. Потом мне это надоедало, и я таки разбирался с личинкой замка. Ставил её на место, и до следующего раза.
В конце-концов ключ заклинило в ней намертво. При попытке разобраться я чото не так сделал, и замок рассыпался на десяток мелких грязных деталек. Я пожал плечами, вытащил контактную группу, повесил её "на соплях", а груду запчастей, бывшую когда-то замком выкинул в мусорку.
Ну висит вот эта вот контактная фигня, болтается. Мне не мешает. Ногами я её не касаюсь. Надо завести машину — повернул руками и усё.
Но вот в один прекрасный день, стою я на светофоре перед Артемидой в Красном яру, жара давит, солнце в рожу… и тут вижу какой-то дымок поднимается. Перевожу взгляд ниже — "ба! да это ж провода плавятся на замке зажигания!". Глушу машину, втыкаю аварийку — а они все равно плавятся и дымят. "Мля!". Завожусь, на красный, газу, и сразу же направо на парковочку. Выпрыгиваю из машины, сразу под капот, и клемму скидываю.
Сижу, дую на замок зажигания. Подёргал контакты, ножичком поскрёб. Собрал всё обратно.
Включаю зажигание — не греется. Врубаю фары — греется замок. Вырубаю фары. Думаю без них поеду. Завожу машину — тоже греется. Короче проверил все комбинации. Как ни странно греется мгновенно и почти до дыма при работе поворотников, а особенно аварийки. Думал там коротыш. Облез все провода, заизолировал подозрительные участки, почистил контакты — нифига. Так и греется.
В общем без фар поехал домой, благо светло было. Там поставил машину на прикол и неделю не трогал. Потом сделал ещё подход. Думал где-то что-то коротит. Пролез все подозрительные места в моторном отсеке, заизолировал там некоторые провода. Поснимал клеммы, попротирал их. Снял панель приборов. Там проверил изоляцию. Кое где обновил.
Ан один хрен! Греются провода.
С очередным визитом к автомеханику, покумекали что ещё может быть. В итоге профилактически были заменены:
— провод ко втягивающему реле стартёра с клеммой.
— провод массы в сборе с клеммой.
— зачищены и обезжирены все места где провода прикручиваются к шпилькам корпуса
— заменено реле-регулятор напряжения
— заменена часть проводов
— разобраны силовые разъемы линии +12В, зачищены, обезжирены и заизолированы
Но… один хрен замок греется.
В итоге я с психу взял купил новые клеммы под обжим. Обрезал по паре сантиметров от каждого провода в замке зажигания и…
… и увидел, что провода то внутри можно сказать "гнилые". Там идёт толстый многожильный провод, но каждая жила окислена до черноты и с соседней не контачит. Соответственно и в самой клемме так же. В итоге весь ток в проводе идет лишь по нескольким тонким жилкам. Они греются, и нагревюат остальные. Те от контакта с воздухом ещё сильней окисляются и изолируют себя.
Посмотрев на эту грусть, я всё зачистил хорошенько. Прям каждую жилку до блеска меди. По хорошему бы залудить. Но паяльник в машину не принести. А при попытке залудить портативной маленькой газовой горелкой я ее малость разбил 🙁 В общем обжал новыми клеммами, подключил к замку и проблемы как не бывало. Ну греются чуток провода, но не до такой степени что невозможно держаться руками.
Вот так вот… куча нервов, лишней работы, а проблема была всего лишь в гнилых клеммах и проводах у самого замка зажигания.
Теперь если подумать что у каждого провода минимум два конца. И каждый может быть подобным образом окислен. Да плюс вспомнить что мало какой провод идёт от аккума к потребителю неразрывно, а чаще имеет пару колодок на пути… в общем становится понятна причина всевозможных проблем с электрикой даже в такой простой машине как ВАЗ 2106.
Вывод один — проводку под замену.
Собственно это я и собираюсь сделать уже давно. Но все боюсь начать 🙂 Ибо глядя на родную схему хочется взять всё и выкинуть. Но если перекладывать всё с нуля — объем работы приводит в уныние.
Надеюсь в ближайший месяц-два все же преодолеть себя и взяться за эту работу.
В любом автомобиле замок зажигания является одним из основных компонентов системы, поскольку именно с его помощью осуществляется запуск двигателя. При поломке ЗЗ завести мотор не выйдет, поэтому каждый автовладелец должен знать о причинах и признаках неисправности устройства. Из-за чего замок зажигания ВАЗ 2106 может выйти из строя и как осуществить его замену самостоятельно? Ответы на эти вопросы ищите ниже.
Какие неисправности могут произойти в работе замка зажигания?
Способы устранения поломок
Как своими руками поменять и подключить устройство?
Фотогалерея «Замена замка зажигания»
Видео «Ремонт ЗЗ в домашних условиях»
Комментарии и Отзывы
Какие неисправности могут произойти в работе замка зажигания?
Что представляет собой схема подключения проводов ЗЗ, как снять, как подключить, произвести замену и ремонт механизма в гаражных условиях? Для начала предлагаем разобраться в основных поломках, которые могут произойти с девайсом. Сам по себе ЗЗ состоит из механической, а также контактной частей. В механическую часть устройства вставляется ключ, а в контактной группе расположены все нужные для работы контакты и провода.
Одной из основных причин поломки шестерочного ЗЗ является заклинивание устройства в случае попытки угона автомобиля. Если ЗЗ заклинит, то разумеется, запуск двигателя будет невозможным.
Кроме того, одной из наиболее встречаемых причин считается именно поломка контактной группы. Как показывает практика, данная составляющая может сломаться из-за короткого замыкания либо закисления контактов, также проблема может заключаться в повреждении изоляции. Основными признаками неработоспособности ЗЗ является невозможность запуска двигателя, а также отказ в работе сразу нескольких потребителей энергии, которые, как может показаться на первый взгляд, не связаны между собой.
Способы устранения поломок
Перед тем, как заменить, отремонтировать и произвести установку нового ЗЗ, предлагаем более подробно узнать о нескольких способах решения проблемы:
- Снятие и замена устройства на новое. Многие автовладельцы меняют свои ЗЗ из-за того, что не хотят заниматься самостоятельным ремонтом и тратить на это свое время и силы. Иногда такой подход действительно целесообразен, если проблема серьезная.
- Произвести разборку устройства и выявить вышедшие из строя элементы, после чего заменить их. Как правило, причина неисправности кроется в неполадках в работе контактной группы. Перед тем, как подсоединить новую группу, нужно учитывать распиновку контактов по цвету, ее важно соблюсти.
Если вы будете менять ЗЗ, то учтите, что также надо будет поменять личинку и в дверном замке, а также в замке багажного отделения. В противном случае ключ не сможет открывать багажник и двери (автор видео — канал Регион 4253).
Как своими руками поменять и подключить устройство?
Перед тем, как поменять устройство, подготовьте шило и две отвертки — с крестовым и плоским наконечниками. При отсутствии шила можно использовать гвоздь, его ширина должна составить 2 мм, а длина должна быть как можно больше. Также нужно позаботиться о том, чтобы напряжение в бортовой сети отсутствовало. 12 вольт хоть и не вредны для человека, но замыкание может спровоцировать также выход из строя других потребителей энергии. Поэтому перед тем, как поменять и как подцепить новый ЗЗ, необходимо будет отключить аккумуляторную батарею от питания.
Итак, как правильно выполнить замену механизма — подробная инструкция с фото представлена ниже:
- Установите в ЗЗ ключ и проверните его на 90 градусов таким образом, чтобы он был установлен в положение 0. Это нужно сделать обязательно, поскольку в данном случае штифт, с помощью которого крепится рулевой шкив от проворачивания, зайдет в секретку. Иными словами, это не даст штифту препятствовать вашим дальнейшим действиям.
- Далее, необходимо будет демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, поскольку именно за ней скрывается само устройство и все разъемы. Для выполнения этой задачи вам нужно будет открутить пять винтов — с их помощью нижняя часть накладки крепится с верхней.
- Когда болты будут откручены и извлечены, необходимо будет приподнять верхнюю часть накладки и демонтировать ее. После этого обе составляющие защиты убираются в сторону.
- Выполнив эти действия, нужно будет открутить винты, с помощью которых крепится замок зажигания. Сами болтов два, они расположены слева и справа от устройства. Когда болты будут выкручены, вам надо будет отключить провода, подключенные к контактной группе.
- На следующем этапе вам необходимо будет посмотреть на левую часть устройства — здесь вы сможете увидеть небольшую щель. В данную щель надо будет вставить шило либо гвоздь, а затем вдавить само крепление.
- Сделав это, необходимо произвести снятие устройства из посадочного места, при этом его нужно будет поддеть отверткой. Когда замок зажигания будет у вас в руках, вы сможете либо заменить устройство, либо произвести его ремонт, в зависимости от необходимости. Если вы не знаете, как поставить замок обратно, то в этом нет ничего сложного — процедура выполняется аналогичным снятию образом, только в обратной последовательности.
Для установки необходимо вставить ключ в новый ЗЗ, после чего установить его в положение 0. После этого нижний фиксатор зажимается, это позволит установить девайс в посадочное место. Подключаются все необходимые провода в соответствии со схемой распиновки, проверяется работоспособность установленного узла.
Фотогалерея «Замена замка зажигания»
Видео «Ремонт ЗЗ в домашних условиях»
Подробная инструкция по самостоятельному ремонту замка зажигания представлена в ролике ниже (автор — Андрей Нишенко).
Контактная группа замка зажигания – это место соединения многих электроцепей автомобиля. Поэтому при ее неисправности могут отказывать сразу целые группы потребителей. Разберемся, как поменять эту деталь на ВАЗовской «шестерке».
Контактная группа замка зажигания на ВАЗ-2106
Контактная группа на ВАЗ-2106 вставлена в замок зажигания сзади. Она крепится в корпусе замка пружинным кольцом, которое, входя в специальный паз, поджимает группу и не дает ей вывалиться. Вытащить ее из замка очень просто – нужно всего лишь отсоединить пружинное кольцо пальцами или отверткой. Очень важно перед этим отключить аккумулятор! Иначе неизбежны короткие замыкания, а так и до пожара недалеко. Еще один немаловажный факт заключается в том, что одеть кольцо обратно бывает крайне сложно, поэтому желательно проводить снятие группы при демонтированном замке. Читайте об этом в статье: замена замка зажигания на ВАЗ-2106. Здесь же разберемся только с контактной группой.
Пружинное кольцо легче всего зафиксировать при снятом замке зажигания
После того, как пружинное кольцо будет снято, контактную группу можно вытащить из корпуса замка. Она представляет собой два пластиковых кольца с токоведущими дорожками и пружиной внутри. В процессе работы на дорожках и их контактах может образовываться нагар, что и становится причиной выхода группы из строя. Кроме этого отмечены случаи истирания металла дорожек всего за один год использования! В этом случае в группе полно опилок, а на поверхности дорожек глубокие борозды от контактов. Вопрос к производителю…
Новая контактная группа на вазовскую «Классику» (а она на всех классических моделях одинаковая) стоит недорого, порядка 50 рублей. При этом желательно выбирать группу, у которой контакт стартера установлен жестко на дорожке. Существуют контактные группы, со стартерным контактом в виде плавающей полоски металла, которая изгибается каждый раз при переводе ключа в стартерное положение. Проблема здесь в том, что эта полоска отламывается в течение нескольких месяцев. Определить стартерный контакт очень просто – при покупке группы проверните ее верхнюю часть до начала момента сопротивления (в действия вступает пружина, которая возвращает ключ зажигания из стартерного положения), а потом проверните дальше (стартер включен). Контакт, который замыкается только в этом положении, и есть стартерный.
В глубине замка видна та самая «лопатка», которая должна войти в паз контактной группы
Устанавливается группа в замок очень просто. По одному, переставьте провода со старой группы на новую, не перепутав контакты. Поверните ключ в замке в положение, когда его можно вытащить. Верхнюю часть новой группы поверните максимально влево и вставьте ее в замок. Внутри корпуса замка есть ось с плоской лопаткой, которая передает вращение от ключа на верхний диск контактной группы. Необходимо чтобы эта лопатка вошла в паз на диске. Если контактная группа вошла в замок настолько, что виден паз для пружинного крепежного кольца, значит лопатка соединилась с пазом и можно защелкивать кольцо.
Как уже говорилось выше, если устанавливать новую группу без снятия замка, то придется помучаться. Защелкнуть кольцо очень нелегко, но все же возможно. Главное – убедиться, что кольцо действительно вошло в паз и не задевает за контакты группы.
Перед подключением аккумулятора, обязательно поставьте автомобиль на нейтральную передачу. Этим вы убережете себя от случайного включения стартера и передвижения машины. После одевания минусовой клеммы на аккумулятор, проверьте правильность работы всего оборудования в соответствии с положениями ключа в замке зажигания. Если все работает верно, то замена контактной группы замка зажигания на ВАЗ-2106 проведена успешно.
Источник: