Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.
Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее.
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — натяжной ролик
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — зубчатый ремень ГРМ
- А — прилив на задней защитной крышке
- В — метка на шкиве распределительного вала
- С — метка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.
Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.
Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.
Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.
Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.
АвтоВАЗ со всей широтой русской души однажды сказал, что с переходом на полуавтоматический ролик и импортный ремень ГРМ все эти узлы становятся вечными. По крайней мере, до 200 тысяч километров пробега.
Я даже знаю, как они это проверяли. Поставили мотор на стенд, и катали его в каком-то ездовом цикле. При практической средней скорости 30 км/ч, откатать на стенде надо почти семь тысяч часов. При круглосуточной работе без выходных и праздников — не меньше года. Но и не сильно больше. В этом и скрывался подвох.
В реальной эксплуатации так не ездят даже в такси. А если рассматривать обычного владельца, то у него и близко режим не такой. И пробег (часовой и километровый) достигнет заданных 200 000 км к десятому-двадцатому году эксплуатации машины. Ясно, что никогда в жизни ни ремень, ни ролики, ни помпа столько лет не прослужат ни вместе, ни по отдельности. Потому что время, температурные перепады, сильно переменные нагрузки и т.д. Из чего следует вывод, что эти компоненты таки надо периодически менять.
Когда же?
Раньше, на ГРМ старого образца, инструкция предписывала делать это на 60000 км. Пробежали — меняйте ремень с роликами, а лучше и с водяным насосом. И катайтесь дальше спокойно. Теперь же, по причине сильного, а, главное, непредсказуемого расхождения ресурсов компонентов, такой подход представляется мне годным лишь условно, на оценку "три".
Лучший подход — это периодически наводить ревизию в приводе ГРМ, и менять компоненты "по состоянию".
Вот так я и решил сделать на своей машине.
Как же оценить это состояние?
Довольно легко, кроме водяного насоса.
У ремня это отсутствие подрезки и отслоения зубьев (для проверки надо сложить его зубьями наружу), сохранение механической прочности (кончающийся ремень легко порвать прямо голыми руками), отсутствие расслоений и бахромы. Всё можно определить, даже не снимая ремень полностью. Надо только ослабить натяжной ролик.
У роликов, которые суть обычные подшипники, надо проверить люфт и отсутствие износа поверхностей качения шариков. Первое проверяется качанием поперек оси, а второе можно проверить по звуку на вымытом от смазки ролике просто сильно раскрутив его рукой. Но лучше сделать это компрессором. Струя воздуха, направленная под некотором углом к цилиндрической поверхности ролика, раскрутит его до серьезных оборотов. При этом исправный ролик будет почти бесшумен, условно исправный будет ощутимо шелестеть, а совсем неисправный будет выть как сирена. Тем громче, чем печальнее состояние беговой дорожки и шариков.
У помпы надо проконтролировать отсутствие течи, люфта и заеданий при вращении.
А теперь самое главное — а как всё это сделать самостоятельно? Про это написать необходимо, ибо неподготовленный человек, глядя в капот Гранты с двигателем 21126, может запросто получить инфаркт, если объявить, что здесь ему предстоит работать с ГРМ.
На наше счастье прекрасное руководство давно написано
Конторские пейсатели, типа Третьего Рима, всяко должны сгореть со стыда.
А я дополню описание коллеги некоторыми мелкими, но очень важными подробностями. И таким образом примажусь к его славе)))
1. Снять бачок омывателя.
Здесь есть тонкость. Не требуется снимать шланг с насоса. Это нелегко и чревато — всё пластиковое. Длины шланга хватает, чтобы убрать бачок из "операционного поля" в сторону ветрового стекла и там положить.
2. Снять верхнюю половинку крышки ГРМ
Тонкость здесь в том, что из пяти винтов крепления удобны только два. Левый верхний и центральный, которого снаружи машины не видно. К остальным доступ очень плохой. С любой отверткой там нечего делать — нужна трещотка с торксовой битой. По крайней мере один винт будет всенепременно потерян под машиной. А то и еще хуже — на защите.
Когда винты вывернуты, начинающий ремонтник вдруг понимает, что отвернуть крышку — это детский сад. истинный геморрой только начинается. Потому что крышку невозможно снять — мешает регулировочный барашек правой фары. Чуть-чуть, а есть. Мне пришлось ослабить крепления фары к кузову — иначе никак.
3. Совместить метки на распределительных шестернях с метками на кожухе ГРМ
Первая засада — повернуть коленвал. Внезапно, далеко не каждая трещотка может сверху быть засунута в шкив, а там вслепую надета на болт коленвала. Однозначно не годится для этого трещотка с шестигранной головкой и трещотка с большим шагом щелчка. И в первом и во втором случае негде размахнуться руке.
Лучше взять трещотку с малым шагом щелчка и головкой о двенадцати гранях.
Ну, и само удовольствие вращать вал, рукой, засунутой по плечо в узкую дырку, да еще и следить, чтоб не соскочила головка с болта — весьма сомнительное. Раньше это понимали и делали на верхней части картера сцепления окно. Через него в санаторно-курортных условиях маховик вращался простой отверткой. Да и метка ВМТ была прекрасно видна.
Сейчас метки ВМТ не то, чтобы нет совсем. Но для описываемой работы ее действительно нет — она не доступна глазу.
Из этого печального обстоятельства следует очень важный вывод.
Пункт 3 (совмещение меток) обязателен, но не достаточен для успешного завершения ревизии ремня-роликов.
Дело в том, что мы имеем дело с 16-клапанном двигателем. У него два распределительных вала. И если на моторах 21083-11183 распределительный вал стоял совершенно спокойно в любом положении, то здесь валы мгновенно щелчком расходятся в разные стороны, стоит только ослабить ремень ГРМ. Так и должно быть. Почему должно, думаю пояснять не требуется.
Собрать валы снова в кучу можно, но весьма неудобно. Не хватает третьей руки, которая будет прикручивать ролик. Но существует простейшее приспособление, которое избавит от напасти и застопорит валы накрепко.
Продается в магазине.
4. Проверка роликов
У меня состояние роликов было весьма приличным. Особенно хорош был натяжной. Аккуратно снял сальник, промыл бензином, просушил, положил Литол-24 и вернул на место сальник. Родная смазка там оставалась, как это говорят, в следовых количествах. И то, только на сепараторе.
А вот второй ролик я прикончил. Почему-то при снятии сальника у него отвалилась рабочая кромка. Такой ролик с сальником-инвалидом уже негоден. Он потерял герметичность и засрёт смазкой всё под кожухом, если его ставить в таком виде.
Поэтому вставил вместо родного какое-то китайское изделие.
5. Сборка
Когда наступает время "собрать в обратной последовательности", тонкости таковы:
Необходим нормальный натяжной ключ.
Такой:
Прежде чем приступить к замене ремня, следует его, собственно, приобрести. Чтобы найти любую требуемую вам запчасть поблизости от вас, перейдите на http://autokontact.com/, и сервис тут же выдаст вам ближайшие магазины. Затем, приступаем к замене.
Для замены ремня ГРМ с автоматическим натяжителем следует взять ключ на 5 мм. Откручиваем 4 болта на передней верхней крышке и снимаем ее.
Устанавливаем автомобиль на надежную подставку, сняв правое переднее колесо.
Снимаем правую часть брызговика двигателя и затем ремень привода генератора.
Начинаем вращать коленвал до совмещения меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня торцовым ключом на 17 мм. Положение совпадения этих меток соответствует расположению поршня первого цилиндра в крайнем верхнем положении, что называется верхней мертвой точкой (ВМТ). Внимание! Нельзя поворачивать коленчатый вал за болт шкива! Коленвал можно удерживать за зубчатый венец маховика шлицевой отверткой, при этом вынув резиновую заглушку, расположенную сверху на картере сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.
Затем нужно отвернуть болт, крепящий шкив и снять его.
Берем шестигранный ключ на 5 и откручиваем 3 болта , которые крепят нижнюю крышку ремня, и снимаем ее.
Снимаем с коленвала ограничительную шайбу.
Теперь берем ключ на 15 и слегка ослабляем натяжение ремня , поворачивая болт крепления автоматического натяжителя на пол-оборота против часовой стрелки.
Снимаем ремень привода ГРМ и проверяем состояние натяжного ролика, вращая его. Если он издает сильный шум или виден люфт, он тоже подлежит замене.
Теперь надеваем новый ремень. Следим, чтобы метка зубчатого шкива коленвала стыковалась с приливом, выполненным на корпусе масляного насоса.
Надеваем ремень на шкив распределительного вала так, чтобы передняя ветвь была натянута. Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив насоса и на ролик натяжителя.
Съемником для стопорных колен поворачиваем натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем ключом на 15 мм затягиваем болт его крепления моментом 33,2 — 41,2 Нм (3,4 — 4,2 кгс.м).
Внимание! Если при этом распределительный вал сместился, ослабляем затяжку ремня и возвращаем его на место.
Для уверенности в правильном положении ремня проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота. Если метки совпали – работа сделана, все замечательно. Если нет – повторяем установку.
Источник: