Как правильно красить капот

Для правильной покраски капота необходимо:

Тщательно прокрашивать торцы.

Красить так, чтобы факел перекрывал новую краску примерно наполовину.

Последовательно прокрашивать сначала одну половину, потом сразу другую (стоять со стороны крыла). На последнем слое можно стать со стороны бампера и издалека положить дополнительный легкий слой, если нужно будет подкорректировать шагрень.

Какая бы краска не использовалась, эти рекомендации в любом случае актуальны. Если, например, увлечься покраской основной площади, то торцы останутся «тонкими». А тонкий слой на наиболее нагруженных участках – это всегда плохо.

Что касается непосредственной работы пульверизатором, то перекрытие половины факела обосновывается тем, что концентрация красочного аэрозоля в нем неодинакова. Стало быть, если перекрывать меньше половины, то краска ляжет полосами и это будет видно.

Поскольку капот имеет большую площадь, окрасить его сразу не удается. Если красить несимметричными частями, то не исключено появления пятен, особенно при использовании краски «металлик». Оптимальным же способом является последовательная окраска двух частей, разделенных по продольной оси. А вот финишный слой наносится напылением спереди, что позволяет падать частичкам краски под углом, близким к прямому.

Если капот для покраски снят с автомобиля, то его следует красить в горизонтальном положении. Любители нередко совершают ошибку – красят капот стоя, прислонив его к стенке гаража. Они полагают, что таким образом исключат оседание пыли, которой в гаражных условиях действительно много. Но из-за недостатка опыта, такая стратегия часто приводит к образованию подтеков, так как краска имеет свойство течь.

Как правильно красить капот металликом?

Если акриловая эмаль ложится обычным образом, то металлик нужно класть быстрыми, относительно хаотичными движениями, как слева направо, так и по диагонали. Важно, после каждого слоя давать просушку и собирать напыл с детали салфеткой. Подачу самой краски «металлик» на пульверизаторе нужно делать меньше, чем под лак или акрил.

Если требуется покраска капота изнутри, то для этой работы его лучше всего снять с автомобиля. Это будет способствовать хорошему прокрашиванию не только по торцам, но и в технических отверстиях. Конечно, можно произвести окраску и без демонтажа, но это будет уже не так удобно, а значит — пострадает качество покраски.

Лучше всего красить капот целиком. Тогда лакокрасочное покрытие легко сделать однородным. Но бывает так, что нужно подкрасить только небольшую площадь, например, когда вылетевший из-под колес грузовика гравий попал по капоту и оставил скол. Можно, конечно, полностью покрасить капот, но понадобится намного больше дорогостоящей краски и лака.

Профессиональные автомаляры научились работать с металликом и даже могут делать незаметные подкрасы. Для этого они зачищают место повреждения, чтобы образовалось пятно с плавными краями. Затем накладывается грунт, несколько слоев краски и лака, после чего выполняется протяжка жидким лаком и последующая полировка.

Некоторые нюансы

Однако даже если капот был окрашен качественно, его цвет может отличаться от краски на крыльях, которые не подвергались окрашиванию. Разбег в цвете возникает потому, что идеально подобрать краску с эффектом «металлик» очень трудно даже на современном компьютерном оборудовании. Дело в том, что алюминиевые частички, обеспечивающие тот самый оптический эффект, искажают истинный цвет краски при сканировании. В итоге краска может получиться немного светлее или темнее.

Самое коварное то, что пока не покрасишь и не сравнишь, этой разницы не видно. Именно поэтому при подборе краски «металлик» производят пробные покрасы. Если обычную акриловую эмаль подберут в течение нескольких минут, то «металлик» потребует более долгого ожидания. Соответственно и стоимость подбора «металлика» выше.

Но даже после тестовых покрасок, компьютерный подбор не обеспечивает 100%-го совпадения. Оттенок такой краски также зависит и от угла, под которым она наносилась пульверизатором. Частички алюминиевой пудры плоские, как крошечные зеркальца. От угла нанесения краски зависит их положение под лаком. Именно поэтому, наносить краску «металлик» нужно, условно говоря, хаотическими движениями.

Заводская покраска «металлик» выполнена идеально, но не факт, что у вас получится ее повторить. В итоге капот под определенным углом зрения может отличаться от крыльев, и это не будет вам нравиться. Во избежание такого несовпадения, маляры красят капоты с частичным переходом на крылья. Переход делается плавным, и тогда эффект разбега цветов становится совершенно незаметным.

Следуя этим советам, окраска любой горизонтальной детали пройдет успешно.

Приветствую, автолюбитель уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru!

Сегодня рассмотрим видео урок (часть #23) о подготовке капота и крышки багажника под грунт и краску.

Сегодняшнее видео будет продолжением темы – полный перекрас подержанного авто. Ведутся работы по ремонту капота автомобиля и крышки багажника.

На деталях машины есть явные повреждения – коцки, царапины, ямки и прочее. Все эти недостатки надо устранить, прошпаклевать и подготовить под грунт.

Будет нелишним повторить, как производить все работы по ремонту капота автомобиля и по его восстановлению.

На крышке багажника имеются следы загрязнения нефтяного характера, видимо, запачкано каким-то мазутом. Мастер объяснит и покажет, как убрать подобные загрязнения с крышки багажника.

Все это пригодится в работе. Возможно, грунтованная деталь чем-то испачкана, и не знаете, как все это исправить.

Просмотрев эту серию видео, будет понятно, как правильно подготовить плоскость и затем узнаете, как производится окраска капота авто.

Обзор деталей и предстоящая работа

Итак, приступим. Как говорилось ранее, сегодня будем ремонтировать крышку багажника и капот автомобиля.

На этой машине крышка двигателя довольно ровная, то есть, нет каких-либо явно выраженных неровностей, но имеются нюансы. На этот момент крышку загрунтовали и частично зашлифовали.

Однако, несмотря на то, что передняя крышка загрунтована, есть некоторые нюансы. Имеются следы грязи и пятна неизвестного происхождения. Все эти пятна надо будет убрать, так как неясно, что это такое, может быть просто грязь, а возможно и следы масла.

Если это следы масла, то после процесса грунтования и покраски, все это вылезет наружу, а также вероятно произойдет отторжение материала.

На этой детали к тому же имеется большое количество сколов. Так как это капот двигателя, то, как правило, всегда, когда автомобиль едет по трассе часто попадается гравий.

Камни в основном летят с протекторов колёс движущихся машин, выбивают частицы краски и получаются сколы. Поэтому на капоте автомобиля всегда много сколов и грубых царапин.

В процессе работы с капотом, надо ошлифовать частично или полностью, имеющийся грунт. Шлифуем в зависимости от того, как уберутся следы имеющихся пятен и насколько ровной будет сама плоскость детали.

Все сколы надо вычистить до краски, если необходимо зашпаклевать, а затем весь капот будет грунтоваться. Подобная работа выполняется и с крышкой багажника. С задней крышкой, возможно, проще, так как там имеются только небольшие загрязнения на грунтованной поверхности, и может быть, не придётся заново грунтовать.

Разбор нюансов на плоскости капота

В первую очередь обращаем внимание на видимые глубокие грубые царапины. Это уже не от попадания гравия на дороге, а где-то зацепили капот, когда его снимали либо другие причины.

Подобные грубые царапины надо ошлифовать, то есть сбить глянец и растушевать торцы и, конечно же, надо будет прошпаклевать.

Видео мастера Влада ЩЧ:

На видео показано, что рядом с грубой царапиной имеются сколы на краске. Небольшие сколы убираются достаточно легко, их надо только зашлифовать, зачистить до металла и свести на нет, и далее загрунтовать.

Затем видим, что на детали существуют и другие проблемы, а именно шелушится грунт. Наверное, это от того, что грунтовку нанесли по глянцу или были другие причины. Все места шелушения надо обработать, то есть снять имеющийся грунт до заводской краски, обработать и нанести грунтовку заново.

Можно видеть на видео и небольшие ямки, сколы. В целом подобные нюансы есть на всей плоскости капота. На торцах имеются разные виды сколов, на плоскости видимые поры от шпаклёвки.

После осмотра капота, определили, что он имеет небольшие проблемы в виде сколов, царапин, небольших ямок, как следы от эксплуатации авто, это естественно для такой детали. Как устранять подобные проблемы подробно рассматривали в предыдущих частях видео, когда вышлифовывали грунт и подготавливали плоскости под покраску.

Так что будет произведена подобная подготовительная работа, только сам капот имеет большую плоскость и это самая визитная деталь автомобиля. Поэтому надо очень внимательно выявлять и устранять все его неровности.

Начальная шлифовка ЛКП для поиска неровностей

Итак, с проблемами детали и ходом работы мы разобрались и приступим непосредственно к самой работе.

Для этого нам потребуется наждачная бумага Р220 и жёсткий брусок, чтобы подготовить деталь под грунт. Так как в этом случае на капоте имеется ряд мелких неровностей, пятна грязи, поэтому деталь необходимо перегрунтовать полностью.

В целом сама деталь довольно ровная и наждачка с бруском «покажет» нам все ямки и неровности, а также даст возможность понять, что это за непонятные пятна. Затем сколы и неровности будут обрабатываться под наждачную бумагу Р150, шпаклеваться и подготавливаться под грунт.

В ваших же случаях, очень вероятно деталь ещё не прогрунтована и покрыта заводской краской. Необходимо также провести её доскональный осмотр и выявить все огрехи, как и в этом случае, чтобы определиться каким способом их устранять. Но также можно уже для себя уяснить либо деталь будет грунтоваться полностью, либо локально.

В каждом определенном случае принимается своё решение о работе. Так, если имеется много повреждений детали, больше 50%, то необходимо выполнять полное грунтование. Не надо делать из детали жирафа, то есть не покрывать её локальными пятнами грунта.

Работая с бруском и наждачкой Р220 вы, снимите лаковое покрытие с краски и выявите все неровности на вашей детали. И затем уже понятно, в каких местах необходимо нанести шпаклёвку, а где просто зачистить до металла.

В случае, когда на капоте имеется лишь небольшое повреждение, например, в передней части, то подготавливается только этот участок для нанесения грунта. Остальная плоскость не обрабатывается. Этот участок при необходимости шпаклюется, шлифуется, грунтуется и подготавливается под покраску. Затем уже подготавливается под покраску и весь капот.

Работа с крышкой двигателя

В этом случае капот имеет среднюю выделенную плоскость, с кантами перехода на соседние плоскости. Начнём работу именно со средней части. Действуем, как говорилось выше, с жёстким бруском и наждачкой Р220, выполняя движение бруска ёлочкой. Не надо тереть деталь на одном месте, чтобы не наделалась ямок.

Так как на этом капоте имеется кантик перехода плоскости, то надо работать осторожно, в этом районе, надавливая брусок на саму плоскость и ослабляя усилие у края. В противном случае, если сильно нажимать рукой в месте перехода, то можно «завалить» сам кантик.

При шлифовании соседней плоскости опять же помним про имеющийся кантик. Чтобы не испортить его, можно работать бруском не в сторону канта, а противоположно от него самого. Влад это наглядно показывает на видео (см. выше).

Работая по краю канта, движения должны быть выполнены предельно аккуратно, чтобы не испортить его форму.

При обработке капота, видно, что поверхность получается однородная без глянца, это «показывает» отсутствие ямок. Бывают плоскости, где брусок ямки не «видит» и на этих местах остаётся глянец.

Результат шлифовки и оценка неровностей детали

Видно, что после шлифовки капота, он сделался пятнистым, «показывая» неровности и некоторые ямки. А также проясняется, насколько ровные сами плоскости капота. Плюс к этому понятно, что видимые пятна были просто следами грязи, так как после шлифования их не осталось.

Грубая царапина, которую показывали ранее на краю капота, стала меньше, но все равно её необходимо зашпаклевать. Можно было бы вывести её полностью до голого металла, но тогда надо шпаклевать большую плоскость. После шлифовки открылись и мелкие сколы, их обвели простым карандашом, чтобы не пропустить в процессе работы, так как их все надо будет зашпаклевать.

Проявились и небольшие неровности как бы маленькие шишки, а также ямки, которые обвели контуром, чтобы видеть весь фронт работы.

А также нашлись неровности и после шпаклевания участка. Слой шпаклёвки не заполнил всю ямку и надо будет доработать это место, чтобы выровнять плоскость. Это хорошо видно после шлифовки. Брусок взял грунт вокруг, а в центре не тронут, что «подсказывает» о наличии ямки в этом месте.

Нашлись также следы от клювика рихтовочного молотка, которые ранее приняли за поры от шпаклёвки. Их также обработаем, то есть зашлифуем и нанесем шпаклёвку, так как существуют небольшая неровность.

Итак, мы проверили капот после шлифования, отметили все огрехи. Брусок «показал» имеющиеся ямки и неровности. Плюс к этому изъяны на плоскости можно почувствовать рукой, проведя по верху крышки.

Неровности можно выявить и с использованием проявочной пудры, которая имеет другой цвет, и будут видны очаги неровностей или ямок.

При работе со своим капотом, при обнаружении неровностей, отмечайте их, чтобы не пропустить в процессе работы. Лучше всего метить с помощью простого карандаша, который не даёт реакцию с материалами, растворителями или красками.

Если же использовать шариковую ручку или маркер, то они впоследствии проявятся, и получится оконтуривание на плоскости. Поэтому используйте простой карандаш.

Подготовка неровностей под шпаклевание

После того как определились с объёмом работы можно приступать непосредственно к шлифованию проблемных участков под шпаклевание. Для работы уже потребуется наждачная бумага Р150. Эта градация наждачки взята потому, что под нанесение шпаклёвки используется шкурка Р120-180. Мы взяли средние по величине зёрна, чтобы нанести необходимую риску и наждачкой работаем без бруска.

В месте, где находится ямка, набиваем риску, чтобы в последующем нанесённая шпаклёвка хорошо держалась. И также наводим риску и вокруг самой ямки, так как будем наносить шпаклёвку с небольшим запасом на будущую шлифовку.

После того как на всех изъянах поверхности будет нанесена риска, крышка обдуется воздухом и обработается антисиликоном, перед шпаклёвкой.

Нанесение шпаклёвки на неровности

При работе на неровности будем использовать универсальную шпаклёвку. Она имеет довольно мелкое зерно и можно наносить тонким слоем на поверхность. Шпаклёвка готова и начинаем закладывать шпаклёвку на имеющиеся ямки.

Как уже говорилось ранее, шпаклёвку надо заложить непосредственно на саму ямку и с маленьким запасом по сторонам.

В этом случае ямки небольшие и поэтому наносим малый слой шпаклёвки, если будет надо, далее добавим. Когда у вас имеются большие ямки, то все равно лучше наносить несколько тонких слоёв, до полного выравнивания.

Это надо для того, что шпаклёвка имеет свойство приседать и нужно работать постепенно и аккуратно, нанося небольшие слои. Чем аккуратнее будет нанесена шпаклёвка, тем меньше надо её шлифовать.

На месте, где имелся скол, от какого-то удара образовалась вокруг большая ямка и в этом месте наносим больше шпаклёвки, чем на маленькие ямки. После нанесения шпаклёвки на отмеченные места, ещё раз проверяем всю плоскость, на предмет того, что где-то могли пропустить небольшой скол или несколько.

Когда везде где намечено карандашом нанесена шпаклёвка, надо дать ей несколько часов высохнуть, чтоб продолжить работу.

После того, как шпаклёвка полностью высохла можно приступать непосредственно к шлифованию.

Шлифовка шпаклёвки – выравниваем плоскости

Для выравнивания плоскости, когда шлифуете шпаклёвку, берётся наждачная бумага Р150 и жёсткий брусок.

В другом же случае, если на плоскости были большие ямки и наносился большой слой шпаклёвки, плюс будет далее, ещё наносится следующий слой, то можно использовать более крупные зерна.

Шлифуя шпаклёвку на ямках, надо следить, чтобы не заходить за пределы нанесённого участка. Не портим имеющуюся рядом плоскость, которая уже подготовлена под грунт.

При работе хорошо растушёвываем торцы шпаклёвки и попутно проверяем плоскость рукой. Когда по краям уже начинает появляться краска под грунтом, а в центре видим поры, которые не берёт шкурка, то выходит, нанесли малый слой шпаклёвки. Необходимо её добавить, а не продолжать шлифовку.

В этом случае, мастер показал, что плоскость выровнена, но осталась небольшая часть шпаклёвки в виде бугорка. Этот бугорок необходим для того, что следующим этапом будет обработка шкуркой Р220, которая и снимет оставшуюся часть шпаклёвки.

При шлифовке шпаклёвки в районе кантика, брусок надо класть строго горизонтально, чтобы он нависал над соседней плоскостью и не смог её достать и не портил сам кант. Периодически проверяем работу рукой по плоскости.

Стоит напомнить, что работая бруском, не надо прилагать большого усилия, чтобы не оставить ямку. Это связано с тем, что плоскость довольно обширная и можно продавить место шлифовки. Об этом было рассказано и показано в предыдущих частях видео при работе с крышей авто. Поэтому делайте все аккуратно и с минимальным нажатием на брусок рукой.

Шлифовка шпаклёвки – подготовка под грунт

Видим, что в этом случае шпаклёвка хорошо отшлифовалась. Небольшого слоя шпаклёвки хватило, чтобы перекрыть имеющиеся небольшие ямки.

Если же у вас после шлифовки остались поры на местах обработки или рука чувствует какую-либо неровность или ямку то надо проделать работу повторно. Добиваемся, чтобы на плоскости, не осталось каких-либо изъянов.

Для работы потребуется уже наждачная бумага Р220 и жёсткий брусок. Так как мы сейчас будем обрабатывать плоскости, где шлифовали наждачкой Р150, то специально меняем наждачку на Р220, потому что риска от Р150 не подходит под грунтование.

От наждачной бумаги Р150 остаётся довольно крупная риска и её обязательно надо перебить под зерна Р220.

При этом, если работая шкуркой Р150, мы шлифовали какой-то участок больше около обрабатываемой ямки, то сейчас зернами Р220 надо захватить участок шире, чем взяла до этого шкурка. При работе обращаем внимание на то, чтобы на плоскости не оставалась риска от предыдущей бумаги Р150.

Шлифовать можно и с использованием проявки нанося её на место работы, что будет наглядно в проблемных местах.

Дальнейшая подготовка плоскостей под грунт

Продолжаем готовить плоскость под грунт. Сейчас вся плоскость капота прошлифована шкуркой Р220. Видно, что торцы, на шпаклёвке стали растушёванные и сходятся на нет. Но также хорошо, что местами отшлифовался непосредственно сам грунт.

В целом плоскость подготовлена под нанесение грунта. Затем надо пройтись по всей плоскости скотч-брайтом также градации Р220.

Как уже было показано в предыдущих частях видео берём в руку скотч-брайт и зашлифовываем всю эту плоскость.

Благодаря этой операции мы набиваем дополнительно риску на грунте и самой краске. Но также скотч-брайт уберёт, возможно, где-то оставшийся глянец и заберёт имеющуюся пыль от работы.

При обработке ребра, надо работать только по самому ребру не залезая внутрь, если будет окрашиваться только верхняя часть капота. На видео мастер это наглядно показал в передней части капота.

После обработки капота скотч-брайтом вся плоскость капота была обдута сжатым воздухом. Затем рассмотрим внимательно, как выглядят следы шпаклёвки. Видно, что хорошо растушёваны торцы и имеется равномерная риска.

А также на капоте видны протиры до металла, которые образовались при шлифовке шпаклёвки. Эти протиры не страшны и на них нет никаких следов коррозии, они загрунтуются заполняющим грунтом и не будут видны.

Если же у вас имеются протиры где появилась коррозия то после её удаления сначала следы протира до металла надо заполнять эпоксидным грунтом, а уже затем заполняющим.

На торцах капота имеются протиры, которые также образовались в процессе работы, металл свежий без следов коррозии. Эти места тоже загрунтуются и не будут видны.

Оклеивание детали под грунтование

Капот мы досконально просмотрели и сейчас приступим к оклеиванию под грунт. Для работы нам потребуется малярный скотч и плёнка.

Приклеивать надо на торцах. Для этого отрываем полоску скотча и приклеиваем её снизу под торцом плоскости крышки. Хорошо видно на ролике. При этом приклеивается половинка скотча по ширине, липкой стороной к себе. Скотч обклеивается по всему периметру капота.

Затем на липкую сторону клеится плёнка (ширина полосы примерно 40 см), которая будет висеть, как ширма либо все это загибается внутрь капота.

Главное, чтобы торцы крышки не были закрыты.

Получается, что грунт может достать только сам торец, не залезая внутрь капота.

Когда все подготовлено в плане оклеивания, плоскость капота обязательно обезжиривается антисиликоном. Убираем пыль и следы жира от рук, после того, как выполняли оклеивание.

Непосредственно как обрабатывать грунтом, мы останавливаться не будем, так как об этом уже не раз рассказывали в предыдущих сериях видео. Как обычно сначала грунтуются торцы, затем те места, где была нанесена шпаклёвка, а уже потом обрабатываете всю плоскость полностью.

Количество слоёв грунта зависит от состояния плоскости детали, может быть, придётся нанести и 3 слоя, все это определяется по месту.

Затем перейдём на крышку багажника, где имеются загрязнения, и расскажем, как с ними надо бороться.

Следы загрязнения на грунте – обзор детали

В этом случае крышка багажника запачкана каким-то непонятным веществом похожим на битум. До этого, сама деталь уже была загрунтована, но затем запачкана. Поэтому следы пятна надо с крышки убрать. А также наблюдаются следы от разных предметов, которые ставились на крышку авто. Может быть, это бутылка с растворителем или что-то похожее, что оставило свой след на грунте.

Следы загрязнения на грунте надо полностью убрать растворителем. Если их оставить и просто прошлифовать, то частички грязи останутся внутри и могут подорвать в дальнейшем краску.

Для того чтобы убрать жирные следы на крышке багажника, мастер взял кусок ветоши и «647» растворитель и залил его в краскопульт. В краскопульт мастер залил растворитель для удобства. Можно взять просто бутылку и пропитать часть ветоши в растворителе.

Затем аккуратно начинаем стирать пятно на крышке. Растворитель хорошо снимает битум и подобные соединения с детали.

Если в вашем случае вы будете убирать битумные пятна с какой-либо детали, то не стоит переживать за лакокрасочное покрытие, так как этот растворитель не «играет» с уже затверженным лаком и краской. Однако если покраска была выполнена с нарушением технологии, то могут быть проблемы с использованием этого растворителя.

Просто перед применением попробуйте потереть ветошью с растворителем где-нибудь в укромном месте покраску и посмотрите реакцию.

Не протирайте машину от следов битума бензином или дизельным топливом! Следы жира впитаются в ЛКП, и это плохо скажется при покраске детали…

В этом случае видно, что растворитель отлично справился с имеющимся пятном, и остались только следы от растворителя, которые надо ошлифовать.

Следы загрязнения на грунте – устранение шлифовкой

После пятна на грунте остались следы от растворителя, которые надо ошлифовать. Однако даже если бы и не было никаких следов на крышке багажника, её надо все равно подготавливать под покраску, то есть шлифовать.

Для работы нам потребуется брусок и наждачная бумага Р320.

Как и было рассказано в предыдущих частях видео, сначала мы обрабатываем Р320, а затем Р550.

При работе мы собьём шагрень и уберём следы от растворителя, плюс дополнительно выровняем плоскость. И также периодически проверяем свою работу рукой.

При работе с крышкой сначала выводим верхнюю плоскость, затем уже боковую и напоследок работаем с кантами. Но, так же как и при работе с капотом, осматриваются все торцы на предмет сколов или глубоких рисок.

В целом подготовка крышки багажника похожа подготовки капота с соблюдением всех правил при шпаклёвке и шлифовании.

В этом случае на крышке багажника нет каких-либо неровностей или ямок, и деталь будет подготавливаться непосредственно уже к покраске.

Итак, было понятно, как найти повреждения на детали, зашпаклевать и подготовить под грунтование. Мастер подробно объяснил, как и чем убрать грязные следы на деталях и затем подготовить плоскости к нанесению грунта.

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания.

Капот – часть кузова автомобиля, при окрашивании которой полностью требуется краска в большем объеме. Однако в случае возникновении незначительных дефектов можно воспользоваться иным способом реставрации. Покраска капота может осуществляться локально, что намного выгоднее в финансовом плане. Более того, это экономит ваше время.

Поэтапное окрашивание капота

Такие ремонтные работы происходят в несколько этапов:

1. Сперва необходимо зашпаклевать неровность и нанести грунтовочный материал. Площадь грунта должна быть минимальной, но реставрируемый участок должен быть покрыт полностью. Затирая грунт, нужно стараться не выступать за пределы дефекта.
2. Матировать поверхность нужно с помощью наждака Р-1500. Если матовость окажется недостаточной, краска не сможет хорошо сцепиться с поверхностью, а это чревато дальнейшим ее отслаиванием.
3. Когда поверхность готова, можно приступать к покраске капота автомобиля. Наносить краску нужно в несколько слоев.
4. После высыхания лакокрасочного слоя следует зашкурить область перехода с помощью наждака Р-2000 и заполировать. Во время полировки с поверхности устраняются пыль и грязь, корректируется шагрень.

Выбор краски

Если планируется локальная покраска капота, необходимо правильно подобрать для ремонтных работ лакокрасочный материал. Добиться идеального совпадения цвета возможно с помощью компьютерного подбора. Доверить это лучше опытному автоколористу.

Цена на покраску капота может составить около 5-10 тыс. рублей. Если нет возможности воспользоваться услугами автомаляров, этот процесс можно проводить самостоятельно. В случае использования металлика, грунтовочный слой необходимо закрашивать плавно, распыляя краску по сторонам. В противном случае не избежать резких переходов краски. После каждого нанесенного слоя необходимо подсушивать поверхность и протирать его салфеткой с антистатическим эффектом.

Границы пятна на лаке можно убрать, если использовать разбавитель для перехода, но, чтобы предотвратить слущивание лака, капот нужно покрывать полностью. Это касается и акриловой эмали. Если дефект небольшой, то локальная покраска капота – идеальный вариант реставрации автомобиля.

Устранение сколов перед покраской

Капот – это место, которое наиболее подвержено появлению сколов. Оставлять без внимания дефекты такого плана не следует, так как это приведет к появлению коррозии. Если лакокрасочное покрытие не будет сниматься полностью, можно обновить слой краски, но для этого придется устранить все сколы.

Для такой работы нужно подготовить:

• материалы для полировки;
• малярный скотч;
• спичку и кисточку.

Участки со сколами необходимо хорошо промыть, после чего нанести на них обезжиривающее средство. Для устранения ржавчины потребуется нулевая шкурка. Края сколов заклеиваются малярным скотчем, после чего можно приступать к очистке от отслоившихся частиц краски. Для этого нужно взять более грубую шкурку. Завершающий этап — это промывка участка и повторное обезжиривание.

Нанесение шпатлевки

Для покраски капота подойдет шпатлевка, которую можно использовать для стальных элементов. Состав наносится плотным слоем в 2-3 мм. Просушивать поверхность можно с помощью промышленного фена. При этом важно не допускать превышения температуры. Если она составит выше 70-75 °С, на нанесенном слое будут образовываться трещины. Как только шпатлевочный слой подсохнет, можно приступать к шлифовке. Нанесение последнего слоя шпатлевки осуществляется уже после окончания шлифовки. Он должен полностью скрыть все дефекты на детали.

Нанесение грунта

Лучшим грунтовочным средством считается эпоксидная, реактивная или двухкомпонентная смесь. Если проводится самостоятельная покраска капота, то разводить грунтовочный состав нужно строго по инструкции. Перемешивать компоненты нужно посредством деревянной палочки. Наносить грунтовку следует с помощью пульверизатора от края к центру обрабатываемого участка.

Для того чтобы ускорить процесс высыхания можно воспользоваться инфракрасной лампой, в естественных условиях на это потребуется не менее суток. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к шлифовке мокрым или сухим способом.

Процесс покраски капота

Перед окрашиванием необходимо подготовить лакокрасочный материал. Для этого пигмент нужно развести с растворителем согласно инструкции. Как правило, пигмент наносят минимум в три слоя. В первый слой необходимо добавлять не более половины порции растворителя, которая значится на упаковке. На сушку базового слоя уходит около 20 минут. Если в помещении прохладно, время можно увеличить вдвое. Второй слой необходимо наносить как можно быстрее. Третий слой будет завершающим.

Нанесение лака

После того как покраска капота окончена, нужно нанести на поверхность слой лака. Покраска проводится в два слоя:

1. Первый слой необходимо вновь сделать «сухим» (развести половину порции растворителя).
2. Второй слой наносится, как только подсохнет первый. На высыхание лака потребуется 5-25 минут.

В заключение

Проводить локальную покраску рекомендуется только при наличии определенных навыков, поскольку такой процесс довольно трудоемкий. Чтобы цвета идеально совпадали, потребуется услуга автоколориста. Цена на покраску капота в автомастерской составляет порядка 5-10 тыс. рублей.

Источник: automotogid.ru