Товарищи опытные прицеповоды и просто умельцы. Подскажите как правильно регулировать зазор в ступицах с конусными подшипниками?
У меня прицеп ЗИЛ, 90 года, одна ступица чуть люфтила, вторая вращалась с усилием и грелась.
Примерно такая конструкция msk.forum.motolodka.ru/att/club/338013_36321.jpg
Вчера разобрал с большим трудом. Внутри родная густая смазка, уже темная, надо менять (Чем старую смыть, бензином?). Люфтящая ступица разобралась хорошо, внутри чисто и нет следов повреждений. Надо ли менять подшипники? Пробег небольшой, я думаю не более 5 000 км.
Вторая ступица заклинила, подшипник большего посадочного диаметра, который внешний, не снимался с оси и пришлось его выбивать из втулки варварским методом.
Как определить степень износа оси, втулки и подшипников?
Попробую объяснить, если не прав, форумчане поправят.
У меня на прицепах, такие же ступичные подшипники птоят.
1. Смазку смыть: бензином, керосином, соляркой…
2. Если на подшипниках нет поперечного люфта, то можно не менять. Я бы заменил, чтобы второй раз не ползать, подшипники поставил бы "проверенных" заводов или импортные.
3. Думаю, что износа у тебя на цапфах нет, пробег маленький. Вынос (износ) определить очень легко пальцем руки, ну а более точно штангель циркулем или микрометром.
4. Ступичные подшипники затягиваю следующим образом: закручиваю ступичную гайку до упора (чтобы ступица с небольшим "натягом" вращалась, затем немного ослабляю гайку и шплинтую или фиксирую (смотря какая конструкция фиксации ступичной гайки). Гайки лучше заменить на новые.Смазку применяю, Литол 24 или 158 (синюю) тугоплавкую. В Советской легковой классике такие подшипники на ступицах стояли, в инструкциях этих авто можешь более грамотно найти затяжку ступичных подшипников.
Полет нормальный.
Подшипники ступицы колеса транспортного средства, как любой узел, в основу функционирования которого положен принцип тесного взаимодействия деталей между собой, подвержены износу. Разработчики современных отечественных автомобилей взяли на вооружение технологию зарубежных коллег, отличающуюся использованием в передних ступицах неразборных и нерегулируемых подшипников. Однако преподносимое в этом случае удобство замены таких подшипников относительно, поскольку она (замена) выполняется вместе со ступицей.
Данная статья предназначена для владельцев современных отечественных автомобилей, предпочитающих самостоятельно выполнять процедуру регулировки подшипников ступиц, а также таких работ, как замена подшипника ступицы заднего колеса. Вопреки опасениям скептиков для производства таких работ не требуется использования специализированного инструмента и сложных приспособлений.
Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес
- Набор инструментов (молоток, бородок, отвертка, комплект ключей: на «12», «27» и динамометрический).
- Домкрат.
- Комплект новых гаек крепления ступиц (механизм фиксации гайки на полуоси не обеспечивает надежного крепления ступицы при повторном использовании).
Процесс регулировки подшипника ступицы колеса
- a) Транспортное средство устанавливается на относительно ровной площадке и фиксируется посредством стояночного тормоза, противооткатов и иных подручных средств.
- b) Поднимаем заднюю ось автомобиля, используя домкрат.
- c) Вынимаем полуось, после чего проверяем свободу вращения колеса. В случае затруднения вращения устраняем его причину (заедание сальника, касания тормозных колодок и т.п.)
- d) Отворачиваем контргайку и снимаем стопорную шайбу. Отвернув на пол-оборота гайку крепления подшипников, повторно проверяем свободу вращения колеса. Регулировочные мероприятия начинаем только после достижения легкого и свободного вращения.
- e) Используя динамометрический ключ, затягиваем гайку прилагая усилие, не превышающее 100Нм, одновременно проворачивая колеса. Это позволит предотвратить неравномерное размещение роликов в подшипниках.
- f) Повторно отворачиваем гайку. Для соблюдения необходимой величины угла поворота ( Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?
Еще один, достаточно распространенный вопрос, возникающий у приверженцев отечественного Автопрома, формулируется следующим образом: «Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?». Уделим должное внимание ответу на данный вопрос.
Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры.
Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.
Далее выполняем следующие операции:
- a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами).
- b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака.
- c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.
Задний ступичный подшипник
Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:
1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)
Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.
— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.
При такой затяжке ступичный прослужит долго.
Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.
Передний ступичный подшипник
Сначала Миф.
"Перетянуть передний ступичный не возможно"
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).
Момент затяжки переднего ступичного
1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов
п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)
Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)
— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.
Источник: