Для качественного ремонта генератора транспортного средства ВАЗ2106 понадобится его полная разборка. Такие действия необходимы для того, чтобы заменить статор, ротор, подшипники и выпрямительный блок на новые аналоги, или для проведения контрольных замеров отдельных частей и дальнейшего выявления неисправностей. Для оптимального выполнения таких действий понадобится сопутствующий инструмент в виде гаечных ключей на «8», «10», «13», «19» и торцевых головок на «8», «10», «19», бородка, динамометрического ключа, отвертки, штангенциркуля, оправки для выпресовки подшипников и специального съемника шкива генератора. После получения соответствующего инвентаря стоит приступать к выполнению ремонтных работ, куда стоит отнести:
- Снятие генератора транспортного средства;
- Его установку на специальный верстак для работы;
- Снятие щеткодержателя для чего стоит отвернуть винт его крепления;
- Зажим шкива генератора в тисках и откручивания гайки крепления шкива;
- Зажим шкива в тисках с помощью штатного ремня привода и ремня большего сечения (от грузового автомобиля);
Итак, выше приведен полный перечень действий, направленный на разборку элемента и его последующий ремонт. Дале стоит проверить функциональность щеток и щеткодержателей. Затем с помощью штангенциркуля замерять выступление ранее приведенных элементов, что должно достигать показателя не менее 12 мм. Произвести сборку генератора в обратном порядке. Иными словами, правильный порядок сборки и разборки позволит обеспечить нормальную функциональность системы на долгие периоды, а также даст возможность продлить срок службы основных частей и механизмов системы.
Замена генератора на автомобиле — распространенная процедура. Стоит генератор недешево и поэтому некоторые водители научились самостоятельно его ремонтировать. Ничего сложного в этом, в принципе, нет. Тем паче, если воспользоваться нижеописанной пошаговой инструкцией.
Как сделать ремонт генератора своими руками?
Генератор автомобиля — механизм важный. От него зависит многое и без нормальной его работы, далеко не уедешь. Неисправности генератора на машине связаны, как правило, сбоями в работе аккумулятора. Ремонт генератора ваз 2106 неизбежен в этих случаях. Он может быть полным или частичным и все зависит от причины сбоев. Чаще всего они бывают связаны с ремнем натяжения или подшипниками.
Ремень привода и проверка его натяжения
Начинают проверку генератора с ремней привода, вернее его достаточного натяжения.Натяжение ремня — важная составляющая правильной работы генератора. Можно уверенно сказать, что от правильно натянутого ремня зависит работа водяного насоса и даже подшипника самого коленвала. Ослабление ремня не дает вырабатывать достаточного количества электричества для нормальной работы аккумулятора. При слишком сильном его натяжении нередко ломается и сам генератор. На каждые 15 т. километров ремень рекомендуется сменять. Ну, а когда на нем замечаются трещины, разрывы или расслоения, то тем более.
Итак, начинаем проверку. Для этого:
- заглушаем автомобиль (желательно, чтобы он стоял на яме, так как работать с ремнем удобнее под машиной);
- поднимаем автомобиль на домкрат, если он не поставлен на яму;
- снимаемзащитныйкартер;
- поджимаем ремень рукой вверх по центру между шкивами генератора и коленвалом (нажимаем не сильно);
- измеряем величину прогиба с помощью линейки (она должна быть не более 10-15 мм).
Регулировка
Несоответствие величины прогиба с необходимыми цифрами вынуждает провести регулировку ремня натяжения. Регулировка ремня ваз 2106, ремонт генератора которого непосредственно от этого зависит, подразумевает следующее:
- ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора;
- отведение генератора от блока цилиндров;
- поворачивание болта по часовой стрелке (хватит двух полных оборотов);
- проверка натяжение ремня (если ремень натянулся слишком, значит нужно повернуть болт против часовой стрелки);
- закрепление генератора на место.
Генератор ваз 2106, ремонт которого связан с ремнем натяжения подразумевает грамотный подход к делу. Ведь при большом натяжении возможны повышенные нагрузки на подшипники самого генератора и натяжного ролика, вследствие чего они быстро выйдут из строя. При слабом натяжении ремня, он будет постоянно проскальзывать на шкивах, что непосредственно повлияет на работу аккумуляторной батареи.
Замена ремня натяжения
В случаях, когда ремень невозможно отрегулировать, его заменяют. И для этого проводятся действия следующего толка:
- ослабляются болты на верхнем и нижнем креплении генератора (регулировочный болт также откручивается наполовину);
- генератор передвигается как можно ближе к цилиндрам;
- ремень снимается со шкива генератора и коленвала;
- новый ремень надевается вначале на шкив коленчатого вала и затем уже на шкив генератора (при затруднении рекомендуется поворачивать коленвал медленно до тех пор, пока ремень не оденется);
- проверить натяжение ремня.
Замена и ремонт генератора
Часто причина сбоя генератора заключена внутри него. Для этого необходимо генератора снять и разобрать. Итак, проводим следующие действия:
- снимаем генератор;
- намечаем на нем фломастером продольную метку (она пригодится при сборке);
- отжимаем вручную защелки на верхней крышке (их бывает три);
- снимаемкрышку;
- откручиваем два винта, крепящие регулятор напряжения;
- отосединям провод от регуляторной клеммы;
- откручиваемвинт, фиксирующийконденсатор;
- откручиваем винты, фиксирующие сам блок (их должно быть четыре);
- отводим три провода с клеммами, дабы снять выпрямительный блок;
- откручиваем гайку контактного болта с выпрямительного блока;
- снимаем шайбу с распорной вилкой;
- меняемконденсатор;
- наконечник провода конденсатора снимаем с контактного болта;
- откручиваем четыре винта, зажимающие плоские и пружинные шайбы (зажаты они очень крепко, поэтому рекомендуется использовать удлинитель на ключ);
- поддеваем отверткой крышку генератора со стороны контактных колец;
- ротор генератора зажимаем в тисках и откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
- снимаем сам шкив и пружинную шайбу;
- снимаемупорнуюшайбу;
- Данное видео поможет разобраться в деталях
- со стороны привода находится ротор, который следует снять;
- достаем дистанционное кольцо из вала ротора;
- проверяем контактные кольца и если они имеют задиры, трещины и тому подобные дефекты, требуется прошлифовать их мелкой наждачной бумагой (нередко это делается и на токарном станке, с последующей обработкой наждачной бумагой);
- при помощи омметра проверяем сопротивление обмотки ротора, путем подсоединения проводов к контактным кольцам (если тестер показывает бесконечное значение, значит наличествует обрыв и ротор следует заменить);
- проверяем контрольной лампой наличие замыкания в обмотке корпуса ротора (на фото внизу видно, как это сделать);
- переходим к осмотру статора;
- осматриваем его внимательно, пытаясь найти следы задевания якоря (если наблюдаются подобные симптомы, проводится замена подшипников или же общей крышки генератора вместе с подшипниками);
- проверяем омметром на обрыв обмотку статора (для этого подключаем тестовую лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу — если лампочка загорается, значит обмотку или весь статор требуется заменить);
- ремонт генератора своими руками подразумевает и осмотр крышки генератора со стороны привода (если чувствуется люфт при вращении подшипника или заклинивание, или есть следы подтекания смазки, или обнаружены трещины в местах крепления, значит необходимо заменить крышку вместе с подшипниками);
- необходимо, также проверить свободность вращения подшипника (если чувствуется люфт между кольцами или заклинивание, подшипник заменяется);
- проверяем крышку генератора со стороны контактных колец (при обнаружении серьезных дефектов, она заменяется на новую);
- собираем все в обратном порядке, как указывает инструкция (правильно следует закрыть крышку, на которой намечена маркером линия, а пружинную шайбу шкива ставим выпуклой стороной к гайке).
На этом ремонт генератора автомобиля Ваз 2106 заканчивается. Только необходимо выделить несколько моментов. При затягивании последней пружинной шайбы, можно использовать момент 39-62 H.м. Чтобы было удобнее работать с гайками крепления генератора, аккумуляторную батарею нужно снять. Для удобства откручивания гаек желательно использовать головку с карданным шарниром и удлинителем. В работе с генератором рекомендуется использовать ключи на 10, 17 и 19. Снятие генератора желательно проводить на смотровой яме или после поднятия автомобиля на домкрат. Вот и все дела! Данная выше пошаговая инструкция поможет многим автолюбителям неплохо сэкономить, ведь цена на новый генератор сегодня довольно велика.
И так сначала снимаем генератор с автомобиля. Ложим его на верстак и при помощи ключа ключа на 10 отворачиваем гайку на клемме «30» генератора и снимает с болта наконечник помехоподавляющего конденсатора.
Отвернем отверткой крепление конденсатора и снимем его.
Далее нужно снять реле регулятор напряжения.
С вывода болта клеммы «30» снимите изоляционную втулку.
Теперь нужно снять крыльчатку с генератора. Для этого при помощи ключа на 19 открутите гайку шкива генератора. Чтобы ротор не проворачивался, заклиньте его при помощи отвертки.
С вала теперь при помощи небольшого зубильца или отвертки удалите шпонку и снимите дистанционное кольцо.
Открутите ключом на 10 четыре гайки с болтов, стягивающих корпус генератора.
Вытащите болты и попробуйте снять переднюю крышку генератора.
Если она не снимается, то нужно при помощи наставки из мягкого металла выбить из крышки вал вместе с ротором и задней частью генератора. При выбивании держите генератор за верхнюю крышку.
Тут вы без напарника не обойдетесь.
Снимите шайбу с вала. Она регулировочная. При сборке генератора обязательно ее поставьте.
Замена подшипника генератора ваз 2106 производится легко при наличии съемников. Для замены переднего подшипника ключом на 8 открутим 4 гайки крышки.
Обратите внимание, что торцы шпилек были законтрены. При отворачивании концы шпилек будут поправлены в ущерб самим гайкам. Последние перед сборкой придется заменить на новые.
После отворачивания гаек можно снять наружную и внутреннюю крышки.
Подшипник можно из крышки выбить при помощи наставки подходящего диаметра и молотка.
Новый подшипник также забиваем в крышку при помощи наставки(можно использовать кусок водопроводной трубы или головку).
Установите на место крышки подшипника и затяните гайки. После чего при помощи небольшого керна законтрите их.
Выбейте наставкой из задней крышки ротор генератора.
Он должен сняться вместе с подшипником. При необходимости поменять задний подшипник,воспользуйтесь съемником и спрессуйте его с вала ротора.
Но обычно замена заднего подшипника генератора требуется гораздо реже, чем переднего. Новый подшипник напрессовывается с помощью оправки, диаметр которой немного должен быть больше диаметра вала(иначе оправка застрянет на валу).
Чтобы снять диодный мост открутите головкой на 8 три гайки крепления клемм статора и снимите статор и затем выпрямительный блок.
Проверка выпрямительного блока производится при помощи цифрового мультиметра, переведенного в режим измерения полупроводниковых диодов. Отрицательные диоды проверяются присоединением положительного щупа мультиметра с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус с минусовой пластиной выпрямительного мостика генератора. Если прибор показывает небольшое сопротивление, то один или несколько диодов пробиты. Для проверки положительных диодов в мостике плюс прибора подсоединяется к плюсовой общей пластине вентилей, а другой с одним из болтов выпрямительного блока. При неисправности диодов рекомендуется менять весь выпрямительный мостик в сборе.
Обмотка статора также проверяется на наличие внешнего повреждения обмоток. Если ротор цеплял за статор, то на нем вы отчетливо увидите потертости. При незначительном повреждении железа его можно эксплуатировать. Если же имеется повреждение самой обмотки, то статор нужно заменить.
Ротор также проверяется мультиметром на наличии обрыва обмотки и замыкания ее на корпус ротора. Если таковое имеется, то ротор обязательно меняем на исправный.
Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку.
. и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните лопасти).
Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку.
. и снимаем установленное за ней кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки.
. и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.
Снимаем переднюю крышку.
Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.
Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.
Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки. При сборке они были законтрены – торцы шпилек смяты. Если гайки при отворачивании будут повреждены, при сборке потребуются новые.
Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.
Через оправку выбиваем передний подшипник.
Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку, в качестве которой можно использовать подходящую головку или втулку.
Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки.
. и бородком или зубилом вновь контрим их.
Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки. Ротор снимается вместе с подшипником.
Замена заднего подшипника требуется редко. При необходимости стягиваем его с вала ротора съемником.
Новый подшипник запрессовываем, нанося удары через оправку – и только по его внутреннему кольцу.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.
Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода.
Вынимаем болт вывода «30».
Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками.
. и вынимаем выпрямительный блок.
Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.
Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам статора, проверяем его обмотки на обрыв.
. и замыкание на корпус.
Неисправный статор заменяемПеред сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.
Собираем генератор в порядке, обратном разборке. Перед установкой статора в заднюю крышку вставляем штекер «нулевого» провода (предварительно отогнув его фиксатор) в соединительную колодку генератора.
Замена генератора на автомобиле – распространенная процедура. Стоит генератор недешево и поэтому некоторые водители научились самостоятельно его ремонтировать.
Ничего сложного в этом, в принципе, нет. Тем паче, если воспользоваться нижеописанной пошаговой инструкцией.
проверка натяжения ремня генератора
Как сделать ремонт генератора своими руками?
Генератор автомобиля – механизм важный. От него зависит многое и без нормальной его работы, далеко не уедешь. Неисправности генератора на машине связаны, как правило, сбоями в работе аккумулятора.
Ремонт генератора ваз 2106 неизбежен в этих случаях. Он может быть полным или частичным и все зависит от причины сбоев.
Чаще всего они бывают связаны с ремнем натяжения или подшипниками.
Ремень привода и проверка его натяжения
Начинают проверку генератора с ремней привода, вернее его достаточного натяжения.Натяжение ремня — важная составляющая правильной работы генератора.
Можно уверенно сказать, что от правильно натянутого ремня зависит работа водяного насоса и даже подшипника самого коленвала. Ослабление ремня не дает вырабатывать достаточного количества электричества для нормальной работы аккумулятора.
При слишком сильном его натяжении нередко ломается и сам генератор. На каждые 15 т. километров ремень рекомендуется сменять. Ну, а когда на нем замечаются трещины, разрывы или расслоения, то тем более.
Итак, начинаем проверку.
Для этого:
- заглушаем автомобиль (желательно, чтобы он стоял на яме, так как работать с ремнем удобнее под машиной);
- поднимаем автомобиль на домкрат, если он не поставлен на яму;
- снимаемзащитныйкартер;
- поджимаем ремень рукой вверх по центру между шкивами генератора и коленвалом (нажимаем не сильно);
- измеряем величину прогиба с помощью линейки (она должна быть не более 10-15 мм).
Регулировка
Несоответствие величины прогиба с необходимыми цифрами вынуждает провести регулировку ремня натяжения.
Регулировка ремня ваз 2106, ремонт генератора которого непосредственно от этого зависит, подразумевает следующее:
- ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора;
ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора
- отведение генератора от блока цилиндров;
- поворачивание болта по часовой стрелке (хватит двух полных оборотов);
болт регулировки ремня привода
- проверка натяжение ремня (если ремень натянулся слишком, значит нужно повернуть болт против часовой стрелки);
- закрепление генератора на место.
Генератор ваз 2106, ремонт которого связан с ремнем натяжения подразумевает грамотный подход к делу. Ведь при большом натяжении возможны повышенные нагрузки на подшипники самого генератора и натяжного ролика, вследствие чего они быстро выйдут из строя.
При слабом натяжении ремня, он будет постоянно проскальзывать на шкивах, что непосредственно повлияет на работу аккумуляторной батареи.
Замена ремня натяжения
В случаях, когда ремень невозможно отрегулировать, его заменяют.
И для этого проводятся действия следующего толка:
- ослабляются болты на верхнем и нижнем креплении генератора (регулировочный болт также откручивается наполовину);
- генератор передвигается как можно ближе к цилиндрам;
- ремень снимается со шкива генератора и коленвала;
- новый ремень надевается вначале на шкив коленчатого вала и затем уже на шкив генератора (при затруднении рекомендуется поворачивать коленвал медленно до тех пор, пока ремень не оденется);
- проверить натяжение ремня.
Замена и ремонт генератора
Часто причина сбоя генератора заключена внутри него. Для этого необходимо генератора снять и разобрать.
Итак, проводим следующие действия:
- снимаем генератор;
- намечаем на нем фломастером продольную метку (она пригодится при сборке);
намечение продольной линии на генераторе маркером
- отжимаем вручную защелки на верхней крышке (их бывает три);
- снимаемкрышку;
- откручиваем два винта, крепящие регулятор напряжения;
- отосединям провод от регуляторной клеммы;
- откручиваемвинт, фиксирующийконденсатор;
- откручиваем винты, фиксирующие сам блок (их должно быть четыре);
- отводим три провода с клеммами, дабы снять выпрямительный блок;
снятие выпрямительного блока
- откручиваем гайку контактного болта с выпрямительного блока;
- снимаем шайбу с распорной вилкой;
- меняемконденсатор;
- наконечник провода конденсатора снимаем с контактного болта;
- откручиваем четыре винта, зажимающие плоские и пружинные шайбы (зажаты они очень крепко, поэтому рекомендуется использовать удлинитель на ключ);
- поддеваем отверткой крышку генератора со стороны контактных колец;
- ротор генератора зажимаем в тисках и откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
- снимаем сам шкив и пружинную шайбу;
- снимаемупорнуюшайбу;
снятие гайки, фиксирующей шкив
- Данное видео поможет разобраться в деталях
- со стороны привода находится ротор, который следует снять;
- достаем дистанционное кольцо из вала ротора;
- проверяем контактные кольца и если они имеют задиры, трещины и тому подобные дефекты, требуется прошлифовать их мелкой наждачной бумагой (нередко это делается и на токарном станке, с последующей обработкой наждачной бумагой);
- при помощи омметра проверяем сопротивление обмотки ротора, путем подсоединения проводов к контактным кольцам (если тестер показывает бесконечное значение, значит наличествует обрыв и ротор следует заменить);
- проверяем контрольной лампой наличие замыкания в обмотке корпуса ротора (на фото внизу видно, как это сделать);
проверка обмотки ротора
- переходим к осмотру статора;
- осматриваем его внимательно, пытаясь найти следы задевания якоря (если наблюдаются подобные симптомы, проводится замена подшипников или же общей крышки генератора вместе с подшипниками);
- проверяем омметром на обрыв обмотку статора (для этого подключаем тестовую лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу – если лампочка загорается, значит обмотку или весь статор требуется заменить);
- ремонт генератора своими руками подразумевает и осмотр крышки генератора со стороны привода (если чувствуется люфт при вращении подшипника или заклинивание, или есть следы подтекания смазки, или обнаружены трещины в местах крепления, значит необходимо заменить крышку вместе с подшипниками);
- необходимо, также проверить свободность вращения подшипника (если чувствуется люфт между кольцами или заклинивание, подшипник заменяется);
- проверяем крышку генератора со стороны контактных колец (при обнаружении серьезных дефектов, она заменяется на новую);
- собираем все в обратном порядке, как указывает инструкция (правильно следует закрыть крышку, на которой намечена маркером линия, а пружинную шайбу шкива ставим выпуклой стороной к гайке).
На этом ремонт генератора автомобиля Ваз 2106 заканчивается. Только необходимо выделить несколько моментов. При затягивании последней пружинной шайбы, можно использовать момент 39-62 H.м.
Чтобы было удобнее работать с гайками крепления генератора, аккумуляторную батарею нужно снять. Для удобства откручивания гаек желательно использовать головку с карданным шарниром и удлинителем.
В работе с генератором рекомендуется использовать ключи на 10, 17 и 19. Снятие генератора желательно проводить на смотровой яме или после поднятия автомобиля на домкрат. Вот и все дела!
Данная выше пошаговая инструкция поможет многим автолюбителям неплохо сэкономить, ведь цена на новый генератор сегодня довольно велика.
Источник: