Как разобрать кпп приора

Всем привет! Появилась проблема застучало в коробке недели 2 назад, пробег 114 тык.сцепа не меняная, звук различный в такт двигателю тык тык тык тык)))) набираю на сцепу звук пропадает, говорят подшипник первичного вала. И вот прекрасным субботним утром, те сегодня поехал на работу, проехал метров 500 и блядь как сука затрещит чето я чуть не обосрался)))) вылез глядь масло из коробаса ручьем

.машину бросил поехал на маршрутке, на работу конечно опоздал, купил по пути сцепу вис. Буду писать дальше…
Начал разбор.
Как мы запарились снимать!
Спасибо тестю)
Оказалось сломана шестерня дифыеренциала, и она сука пробила коробку!
Вывод.если что то стало постукивать в коробке
Заварил аргном 800 руб.
Собрал, осталось поставить на машину
Поставили за 5! минут! хех,
Вот сегодня взял выходной собрал все детали залил масло и о ужас.бежит масло из той же пробоины…
сфоткал порядок разбора, т.к. разбирал дважды за неделю то уже знаю что там и как наизусть!))))

Автопроизводители всего мира не стоят на месте в плане технического прогресса. Каждый год появляются автомобили, удивляющие своими новшествами в оснащении и характеристиках. «АвтоВАЗ» не выпускает высокотехнологичные машины, но время от времени производитель радует обновлениями тех или иных узлов. Например, ВАЗ 2170, больше известный как Лада Приора, теперь оснащается обновленной коробкой передач механического типа. Основная ее особенность в главной передаче и синхронизации с дифференциалом.

Характеристики КПП Лады Приора

Конструктивно КПП Лады Приоры состоит из трёх основных узлов:

• картер сцепления;
• картер коробки передач;
• задняя крышка картера КПП.

Соединяются между собой узлы с помощью болтовых фиксаторов, дополненных нанесением герметика. В поддоне расположен специальный магнит, улавливающий металлические элементы, являющиеся продуктом естественной выработки ресурса. Первичный вал представляет собой узел с набором шестеренок, которые непрерывно зацепляются с ведомыми шестеренками всех имеющихся скоростей. Вторичный вал имеет полую форму и используется для подачи трансмиссионного масла. На нём находятся все ведомые шестерни передних скоростей.

На валах используется два типа подшипников: сзади – шарикового типа, спереди – с роликами. Маслосборник предназначен для перенаправления потока масла в полую часть вала. Исполнение дифференциала – двухсателлитное. К фланцу его коробки прикрепляется шестеренка главной передачи.

Для сообщения с внешней атмосферной средой используется сапун, он находится в верхней части КПП.

Особенности управления

Управление осуществляется через рычаг и ручку переключения между скоростями – кулису с чехлом. Для предотвращения случайного включения и отключения передач при езде в механизм интегрирована тяга реактивного типа. Одним концом она соединена с двигателем, а другим – с основанием рычага-переключателя. Некоторые водители для большей чувствительности устанавливают короткоходную кулису в качестве доработки. На одной стороне штока внутри закрепляется переключатель, который оказывает воздействие на механизм, он представляет собой отдельный агрегат и крепится к поддону. В кожухе устройства закреплены три оси:

1. Первая служит для крепления переключателя выбора и включения скорости, а также двух блокировок из скоб.
2. Вторая проходит через прорези в скобах и предотвращает их проворачивание.
3. Третья крепит вилку включения задней скорости.

В КПП имеется специальный соленоид, осуществляющий блокировку самопроизвольного включения задней скорости. Средняя его часть имеет выступ и не допускает перемещения блокировочных скоб вдоль осей до положения включения задней скорости. На рукоятке рычага переключения передач размещен переключатель соленоида. Когда поднимется кольцо, происходит замыкание электрической цепи, и соленоид получает напряжение питания. Выступающая средняя часть при этом выдвигается внутрь, позволяя включить заднюю передачу. Если кольцо будет повреждено, или произойдет обрыв электроцепи, заднюю скорость включить будет нельзя.

Чтобы иметь возможность добраться до ближайшего автосервиса, нужно демонтировать соленоид из картера КПП и на его место установить пробку, фиксирующую вилку переключения передач. При этом есть риск включить вместо первой заднюю передачу и наоборот, поэтому следует соблюдать осторожность.

После устранения неисправностей необходимо долить масло в картер, так как его часть вытечет при демонтаже соленоида.

Неисправности КПП Лады Приора и их устранение

Механическая коробка передач Лады Приоры далека от идеала и имеет ряд характерных неисправностей. Возникают и общие для всех механических КПП неполадки. Условно их можно разделить на поломки в коробке и в механизме переключения передач. К первым можно отнести:

• повреждение муфт синхронизаторов и их шлицевого соединения;
• износ шестерней;
• утечка масла и понижение его уровня в картере;
• выработка ресурса подшипников на валах (первичного, промежуточного и вторичного);
• деформация и повреждение сальников;
• слабые соединения.

Поломки в механизме переключателя:

• дефект приводной тяги – повреждена, ослабла, болтается, закисла и изношена;
• изношен шток, люфт в механизмах;
• деформация или износ блокирующего механизма;
• изношена вилка.

Причины, по которым чаще всего возникают те или иные неисправности КПП и механизма переключения:

• нарушены правила эксплуатации – недостаточный уровень масла, некачественный смазочный материал, езда с неисправным сцеплением;
• низкокачественные запчасти;
• выработан ресурс деталей (естественный износ);
• неправильное техническое обслуживание и ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.

О неисправности в КПП можно узнать по ряду внешних факторов:

коробка передач шумит;

• передачи включаются с трудом;
• самопроизвольное включение передач (вылетают передачи)
• передачи не включаются или включаются с большим трудом и посторонними звуками, машина дергается на ходу;
• шумит КПП, при нажатии педаль сцепления шум пропадает;
• посторонние звуки при включении передач – скрежет, хруст, визг, дребезг, скрип, вибрация;
• утечка масла.

При проведении диагностики следует учитывать, что один и тот же признак может указывать на несколько неисправностей одновременно. Установка точной причины проводится только после снятия и разборки КПП. Для проведения ремонтных работ и определения изношенных или повреждённых деталей нужны квалификация и опыт.

Многие неисправности могут возникать из-за неполадок сцепления, так как два этих устройства неразрывно связаны в механизме переключения передач. По этой причине для диагностирования поломок нужна соответствующая квалификация, как и для ремонта, дефектовки и установки новых деталей.

Способ устранения неисправностей один: разборка узла и замена поврежденных деталей, а также регулировка зазоров.

Демонтаж и установка КПП Лады Приора

Для работы понадобится набор инструментов:

• отвёртки;
• набор торцевых головок;
• гаечные ключи;
• монтажные лопатки;
• молоток;
• заглушка для отверстия привода (внутренний ШРУС).

Перед тем как начинать демонтаж, следует слить масло из картера КПП. Схема действий по снятию коробки выглядит примерно одинаково, отличается алгоритм только при демонтаже роботизированной КПП:

1. Найти под торпедо гайку оболочки привода отключения и открутить её ключом на 8 мм, затем отсоединить упор троса от держателя педали сцепления.
2. Снять с педали сцепления короб устройства компенсации и кольцо, для этого нужно поддеть корпус плоской отвёрткой.
3. Со стержня педали снять пластиковую втулку (фторопластовый материал), при ее износе или видимых дефектах поможет замена детали, перед установкой деталь смазать Литолом.
4. Из прорези в передке щитка извлечь уплотнитель тросикового привода (в подкапотном пространстве).
5. Достать наконечник, для этого нужно потянуть его по ходу движения автомобиля.
6. Открутить крепежную гайку наконечника проводного троса, она крепится к кронштейну, который установлен на КПП ключом или головкой на 17 мм.
7. Из отверстия извлечь наконечник троса, затем, потянув, вытянуть трос.
8. Отжать защелку и демонтировать фишку с датчика скорости.
9. При помощи торцевого ключа открутить три крепежных болта верхней крышки поддона и снять ее.
10. Под мотор установить надёжную и прочную опору (можно его вывесить при помощи подходящих приспособлений);
11. Открутить крепеж задней подушки (опоры) силовой установки к кронштейну с помощью ключа или головки с трещоткой на 15 мм.
12. Снять ограничитель задней подушки двигателя.
13. Открутить два болта крепления опоры двигателя к кузову (задняя подушка).
14. Снять заднюю опору.
15. Снять ограничитель подушки снизу.
16. Открутить и извлечь крепежи кронштейна опоры двигателя сзади на картере КПП.
17. При помощи ключа на 8 мм открутить болт крепления сверху, затем демонтировать заднюю опору двигателя и кронштейн.
18. Отстегнуть фиксатор и снять фишку проводов с датчика включения задней скорости (датчик включения сигнального света заднего хода).
19. Открутить крепёжный болт короба шарнира привода переключения скоростей.
20. Снять тягу переключателя вместе с корпусом шарнира.
21. Открутить крепежи реактивной тяги.
22. Демонтировать декоративные накладки или колпаки с передних колес (если речь идёт о штампованных дисках).
23. Поддев отвёрткой, снять защитный колпак гайки ступицы.
24. Расконтрировать ступичные гайки путем выравнивания.
25. Ослабить колесные болты и при помощи головки на 30 открутить ступичную гайку. Для ее откручивания следует приложить значительное усилие, рекомендуется дополнить вороток головки обрезком трубы в качестве удлинителя и усилителя одновременно.
26. При откручивании колёсных и ступичных крепежных элементов ТС должно находиться всеми колесами на площадке, затяжка всех крепежей проводится так же.
27. Поднять ручку стояночного тормоза и зафиксировать автомобиль, под задние колеса установить упоры для предотвращения случайного откатывания. Вывесить переднюю часть и подставить прочные, надёжные опоры. Снять оба колеса спереди и выкрутить ступичные гайки. Рекомендуется заменить гайки на новые при обратной сборке.
28. Демонтировать поворотные кулаки, перед этим следует открутить крепежи шаровых опор.
29. Из ступицы извлечь хвостовик, одновременно с этим отодвигать на себя в наружную сторону переднюю амортизационную стойку. Для снятия левого привода следует вывернуть руль в крайнее правое положение, соответственно, при снятии правого привода – вывернуть в крайнее левое.
30. После снятия левого привода на освободившееся место должна быть поставлена специальная заглушка, если этого не сделать, шестерни сместятся, и установить ШРУСы на место станет невозможно.
31. Выпрессовать правый привод.
32. Снять привод справа.
33. Подставить под коробку передач прочную опору.
34. Открутить крепежные болты, которыми КПП крепится к двигателю.
35. Открутить нижний правый и нижний левый болт крепления КПП к силовой установке.
36. Сдвинуть коробку передач назад, насколько это возможно, и убрать из-под нее опору, одновременно удерживая КПП.

На этом демонтаж закончен, осталось спустить узел и приступить к дальнейшей разборке, дефектовке и сборке с новыми деталями. Установка проводится в порядке, обратном снятию. После монтажа нужно залить новое трансмиссионное масло до оптимального уровня. Для надёжности допускается перелив выше максимальной отметки на 100-200 мл. Это объясняется высоким расположением пятой передачи, которой часто не хватает смазки.

КПП Лады Приоры – не самая лучшая, но вместе с тем имеет простое устройство и может ремонтироваться в гаражных условиях своими руками, если есть определенные знания и навыки подобных работ. Для удобства лучше заниматься демонтажем вместе с помощником. КПП – тяжелый узел, и при снятии без страховки можно запросто его уронить на себя, получив травму.

О том как разобрать КПП ВАЗ 2170 Приора можно посмотреть здесь.

Разборка вторичного вала КПП ВАЗ 2170 Приора.

После разборки кпп приступаем к разборке вторичного вала. На кпп которые устанавливаются на автомобили с 2010 года устанавливают вал с каталожным номером 21120-1701105-30.

Фото вторичного вала ВАЗ 21120-1701105-30:

Такие же валы устанавливают на автомобили Гранта, Калина.

Для разборки вала закрепляем его в тисках, после чего спрессовываем подшипник с помощью двух прочных отверток. Обычно это удается, но иногда подшипник посажен настолько плотно, что есть риск сломать отвертки. Тогда применяем подходящий съемник.

Снимаем подшипник, шайбы, шестерню 4-й передачи и под ними ступица с муфтой 3-4 передачи которая фиксируется стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо 1:

Поддев двумя отвертками шестерню 3-й передачи снимаем шестерню вместе с муфтой:

Под шестерней видим стопорное кольцо 2 с двумя полукольцами и шариком. Снимаем их:

Теперь можно снять шестерню второй передачи:

Снимаем двухконусный синхронизатор 3, затем снимаем стопорное кольцо ступицы 1-2-й передачи 4:

Ступица 1-2-й предачи обычно легко снимается, но все же чтобы не сдернуть муфту со ступицы лучше поддеть двумя отвертками шестерню 1-й передачи и снять ступицу вместе с шестерней.

Так, вал разобран, теперь нужно вымыть, тщательно осмотреть все детали и при необходимости заменить. На что обратить внимание?

Дефектовка деталей вторичного вала.

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные.

На всех шестернях необходимо проверить зазор между блокикующим кольцом синхронизатора, допускается не менее 0,6мм.

Также следует внимательно осмотреть шейки вала и внутренние поверхности шестерен на наличие задиров, при необходимости заменить изношенные детали. Подшипник задний шариковый 6305 лучше заменить независимо от состояния.

Сборка вторичного вала.

Собираем вторичный вал в порядке обратном разборке. При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Если снимали муфту со ступицы, то собираем назад, для этого с помощью отвертки вставляем сухарик так чтобы он оказался между ступицей и муфтой как показано на фото. Муфту ориентируем так чтобы шарик оказался напротив канавки в муфте при сборке. Обычно при разборке рекомендуют помечать муфту со ступицей, чтобы собрать так же как раньше стояло. Если не пометили, то в общем то ничего страшного не будет.

Обратите внимание зубчатый венец заднего хода должен быть расположен вверх. Стопорное кольцо омедненное, увеличенного диаметра. Не перепутайте с тем что устанавливают после ступицы 3-4-й передачи.

При сборке ориентируйте синхронизаторы так чтобы их выступы распологались напротив сухариков муфт:

Шайбы, более тонкая ставится первой, сразу на шестерню 4-й передачи, потом подшипник, затем толстая шайба.

Механизм выбора передач.

На автомобилях Приора и Калина используют механизм выбора передач ваз 1119, это модернизированный десяточный механизм. В нем усилен рычаг, применена более широкая пружина и в целом механизм получился более надежным.

Но как видите на фото это не значит что он прекратил ломаться. Как правило ремонту он не подлежит, требует замены в сборе.

Источник: automotogid.ru