Как самому почистить форсунки инжектора не снимая

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

• два куска чистой ветоши;
• медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
• нож;
• пластиковые хомуты (стяжки);
• шило;
• электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
• кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
• изолента;
• очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
• защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

• снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
• разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
• с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
• на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
• в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
• вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
• полученный переходник установить на баллон карбклинера;
• очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
• подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
• одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
• аккуратно подать давление (нажать);
• при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

• чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
• компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
• промывочная жидкость (около одного литра);
• дрель и сверло диаметром 13 мм;
• два хомута (12. 14 мм);
• топливный фильтр;
• два автомобильных ниппеля;
• шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

• с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
• в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
• в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

• препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
• чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
• два ниппеля;
• дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
• четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
• аккумулятор или блок питания на 12 В;
• воздушный шланг;
• хомуты;
• растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

1. Демонтаж рампы с форсунками.
2. Сооружение стенда для промывки.
3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

• сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
• просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
• просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
• нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
• собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
• набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
• с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Для всех водителей важно обеспечить бесперебойную работу двигателя авто. Инжекторные машины требуют особого внимания. Таким двигателям периодически следует проводить промывку форсунок. Некачественное топливо засоряет инжектор. И уже на холостых оборотах появляются проблемы. Для их устранения водителям понадобится такой навык, как чистка форсунок без снятия форсунок с двигателя.

Причины

Причинами ухудшения работы форсунок становятся отложения на них. Результат — неправильное распыление бензина, поскольку форсунка полностью уже не закрывается. Фильтр не может удержать весь объем вредных веществ. Поэтому инжектор загрязняется постепенно. И прежде, чем водитель осознает сложность перебоев в двигателе, уже необходима прочистка.

Если двигатель тяжело запускается, а неполадки уже диагностируются в холостом режиме, то проблемы с форсунками очевидны. Дополнительно может проваливаться педаль газа. Двигателя работает не так мощно, а авто разгоняется значительно хуже.

На форсунки оказывают воздействие высокие температуры. Как следствие образуются смолы, загрязняющие инжектор. Следует учитывать, что к подобному исходу приводит любой бензин, поскольку тяжелые углеводороды содержатся во всех его марках. Разница лишь в том, что при использовании бензина худшего качества промывку придется проводить намного раньше.

Существуют такие этапы в неполадках форсунок:

• при малом загрязнении до 10% ухудшаются показатели инжектора. И хотя топлива расходуется на несколько литров больше, двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
• При среднем загрязнении ухудшение показателей возрастает до 20%. Расход топлива продолжает увеличиваться, а в работе двигателя уже заметны перебои. Машина тяжело разгоняется, а из выхлопной трубы идет неприятный запах.
• При сильном загрязнении наполовину хуже работает инжектор. Несколько цилиндров перестают функционировать. Появляются звуки хлопков, вызванные неполадками в воздушном фильтре.

Большинство автолюбителей предпочитают промывать форсунки через 100 тысяч км. Однако более оптимальным решением будет проводить данную процедуру через 20-30 тысяч км. Особенно рекомендуется делать промывку накануне зимы.

Способы промывания

Для промывки инжектора существуют два решения как почистить форсунки:

• ультразвуковая процедура на специальном стенде;
• использование жидкости.

В первом варианте исключаются керамические, старые и сильно грязные форсунки, поскольку существует угроза их повреждения. Отдельно после такой процедуры стоит произвести замену микрофильтра и уплотнительных колец. Такие детали стоят недешево.

Второй вариант предусматривает промывку форсунок без снятия с двигателя. Данный метод помогает экономить средства.

Процедура промывки

Для проведения качественной промывки следует иметь второй бензонасос, емкость для чистящей жидкости, шланг и собственно средство для чистки инжекторов.

Добавление промывки непосредственно в бак недостаточно эффективно. Следует аккуратно снять шланги и приготовить временную систему питания.

Такая система, при подаче жидкости к форсункам выполняет роль топливного насоса, но вместо бензина подает приготовленный раствор. Для создания системы в пластиковую бутылку наливается очиститель. Расчет необходимого количества связан с объемом двигателя. Шаблон — агрегат на 2,5 л, для которого используют литр жидкости. При большем объеме количество раствора увеличивают на 100 грамм для каждых 0,5 л агрегата.

В промывку заливают бензин. Его берут в два раза меньше от общего объема жидкости. На бутылку надевается шланг и фиксируется хомутом. В него вставляется приготовленный бензонасос. Мотор запускается и прогревается до рабочего состояния. Далее из бензонасоса вынимается предохранитель.

Производится повторный запуск двигателя. Этим обеспечивается сброс давления из топливной системы. Затем снимается шланг, при помощи которого бензин подается к инжектору. Именно на его место закрепляется бутылка топливной системы. Включенный бензонасос прокачивает жидкость.

После пятиминутной работы двигателя ему дают отдохнуть. Этого времени достаточно, чтоб растворить отложения на форсунках. На следующем этапе мотор работает в течение получаса. После разборки системы двигатель должен поработать еще 10 минут. Остатки жидкости выгорают.

К подбору жидкости для промывки следует подойти очень внимательно. На рынке существует спрос на различные марки.

Оптимальной жидкостью для многих типов двигателя является LIQUI MOLY. Она хорошо подходит именно для промывки форсунок без снятия двигателя. Мягкое воздействие имеет недостаток — остается нагар на клапанах.

Любой нагар и отложения смол способна снять Wynn’s. Она довольно едкая и подходит для автомобилей 2000-х годов выпуска. Но для ее использования необходима проверка характеристик для конкретного авто, чтоб не нанести вред инжектору.

Мягкую и качественную чистку обеспечивает менее раскрученный бренд Carbon Clean.

А вот Лавр по своим характеристикам повторяет Wynn’s, но из-за высокой цены применяется намного реже, только стоит значительно дороже, поэтому применяется реже.

Результат чистки инжектора

В результате промывки увеличивается скорость впрыска.

Жидкость способна отслаивать образовавшиеся накопления смол, как с инжекторов, так и с клапанов. За 30 минут бесперебойной подачи раствора по системе впрыска в двигатель под давлением до четырех атмосфер, кроме выведения налета из инжектора и очистки стенок камеры сгорания обновится система впрыска.

Далее меняются свечи зажигания. Рекомендуется и одновременная замена масла.

Преимущества проведения промывки, не снимая двигателя, — это профилактика топливной рампы, нагар смывается с седел впускных клапанов. Кроме этого отложения удаляются со стенок цилиндра, поршня, повышается впускная-выпускная способность клапанов.

Простота в том, что такую промывку на инжекторном моторе можно делать в гаражных условиях.

Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
4. Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

• удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
• периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
• использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

• жидкость – присадка для топлива;
• сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

• Hi-Gear;
• Kerry KR-315;
• Liqui Moly;
• концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Использование моющей жидкости

Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:

• автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
• дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
• хомуты для шланга;
• 2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
• пластмассовая бутылка объемом 2 л;
• ручной либо электрический насос с манометром.

В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.

Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
2. Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
3. Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
4. Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
5. Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
6. Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.

Процедура очистки выполняется на прогретом двигателе, поэтому его необходимо довести до рабочей температуры перед подключением промывочного приспособления.

Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.

Источник: automotogid.ru