Всем привет! Сразу скажу, что украл тему у nightcat . Захотел я себе американские габариты, неплохо смотрятся на 2109. Но способы с двумя лампами, либо с двухнитевой лампой меня совсем не устраивали. Колхоз. Полазил по драйву и наткнулся на тему с реле.
Габариты "ВКЛ" — повороты горят постоянно. Щелкаешь ручкой поворотника влево — левый поворотник начинает моргать, а правый горит постоянно. И наоборот.
А. Берутся два обыкновенных пяти-контактных автомобильные реле avtopasker.ru/goods/3434.htm;
Б. подключаются по схеме b-a.d-cd.net/d143bv/480.jpg одинаково с каждой стороны, а именно:
1. К проводу, что идет на лампу габаритов (или берешь "+" от зажигания), подключаешь к клемме "30" реле;
2. Плюсовой провод, который идет на лампу поворотника, отсоединяешь от колодки и подключаешь на клемму "85" реле;
3. Клемму "87а" реле подсоединяешь в колодку поворотника, откуда вынул провод;
4. Клемму "86" кидаешь на массу;
5. Радуемся результату 🙂
6. Негодуем что схема не доработана, т.к. без габаритов (или зажигания — как сделаешь), передние поворотники мигать не будут 🙁
Соединил я это дело, как обычно, с помощью клемм и термоусадки для удобного демонтажа. И установил тоже по человечески.
После этого потребуется также провести провода к контактам переключателя поворотов. От-туда берём плюс на реле, которое нормально-замкнутое и размыкается при плюсе от поворотника. В таком случае будет моргать так, как Вам хочется.
Думаю понятно то, что свечи от геморроя надо будет покупать заранее и оптом.
На данную доработку подтолкнула необходимость замены заводских повторителей – через пару лет эксплуатации в передних боковых повторителях поворотов стала скапливаться вода. Причинно-следственная связь выглядит следующим образом. С завода изначально был перетянут крепеж – на промежуточных черных пластмассовых кожухах гайки (гайка М5 с зубчатым буртиком) оставили глубокое промятие. От корпуса повторителей отломились крепежные винты, оставившие сквозные отверстия. Повторители долгое время держались на "честном слове".
Являюсь обладателем авто ВАЗ_213100, поэтому по примеру некоторых "крокодиловодов" решил также (заодно) дополнительно установить задние боковые повторители. У тех, с кем доводилось общаться, практически идентичное мнение: "Заметность повысилась, хуже точно не стало. ". Для того и приобрел четыре желтых поворотника 2106 (ОСВАР) и две прокладки. Ранее был неудачный опыт эксплуатации плафонов стороннего производителя, поэтому и искал именно ОСВАР.
Повторители поворотников на замену оказались в "свободном полете" в гараже, поэтому и время на их доработку не было лимитированным. Идея витала давно, но в зачаточном состоянии – авто темное, светотехника стандартов полувековой давности, аварийных ситуаций из-за низкой заметности так же хватало. Когда-то присматривался к боковым желтым габаритам от фур под установку в боковые клыки бамперов, но так и не решился.
Решил, что стоит подсвечивать именно внутреннюю поверхность поворотников, дабы был ненаправленный мягкий рассеянный свет. В качестве источника света выбраны ЖЕЛТЫЕ яркие светодиоды (те, что в прозрачном корпусе). На один поворотник два последовательно соединенных светодиода с добавочным токоограничивающим резистором R
15 мА/14 В). Номинал R произвольный от 500 до 800 Ом (выше – темнее), мощность от 0,25 Вт:
В корпусе поворотника вплотную к цилиндрической части, сверлим пару отверстий
Ф5 (зависит от приобретенных светодиодов), продуваем. Вставляем ранее согнутые под прямой угол светодиоды (проще будет, если все светодиоды будут согнуты в одну сторону), временно фиксируем пластиковой стяжкой. Контролируя направление светового пучка светодиода, шевелим его добиваясь параллельности света продольной оси поворотника, для этих целей удобно использовать 3-вольтовый литиевый элемент питания типа CR2032. Далее я фиксировал светодиоды (с герметизацией дополнительного отверстия) термоклеем (у меня был черный), возможно, конечно, и герметиком, но придется ждать полного высыхания до следующих операций:
Далее необходимо зафиксировать (заизолировать) ножки светодиодов к белому цилиндру (после остывания термоклея или высыхания герметика – временные стяжки можно снять). Решил использовать термоусадочную трубку (с клеевым подслоем – держит намертво, но размер великоват и цена за м/п тоже – просто была на работе). Оказалось, что белый пластик очень легкоплавкий и при легком перегреве строительным феном "течет", на нескольких поворотниках потом пришлось слегка рассверливать посадочные отверстия под патрон (опять продувка). Как вариант – можно использовать "дешевую" тонкую тянущуюся изоленту в несколько перекрывающихся слоев:
В качестве соединительной перемычки между светодиодами – добавочный резистор в кембрике (следить за соблюдением полярности). Чтобы сохранилась возможность оперативного отключения "подсветки", снятия поворотника, повышения удобства подключения, использовал разъемный соединитель под пайку от RGB-светодиодных лент, подобных для монотонных лент в свободной продаже не встречал. В отличие от соединителей питания LED-лент он обладает "замком-фиксатором" препятствующим разъединению при вибрации и натяжке (лишнюю пару проводков откусил – дабы не мешались), соединение также защищено кембриком. В приобретенных "дубовых" прокладках поворотников, пришлось слегка увеличить внутренние отверстия, родные "мягкие" садились без проблем, так что дополнительные поворотники лучше ставить в теплую погоду. Снятию/установке патрона ничего не мешает, просто надо быть аккуратнее, да и сама операция очень редкая.
На фото два идентичных поворотника: в левом включены только "габариты", в правом только ЛН 4_Вт. Считаю, что спутать габарит с поворотником – маловероятно из-за большой разницы в яркости свечения.
В замене передних поворотников нет никаких проблем, да и дополнительное подключение габаритов можно сделать позднее – путей много – выбирай на вкус (запараллелить к передним габаритам).
При подключении задних боковых габаритов RGB-разъем пришлось нарастить проводом типа ПВС_2*0,75 мм 2 примерно по 50 см (сечение не по нагрузке, а по возможности присоединения прокалывающими ответвителями типа ОВ-1).
Пояснение: в задних габаритах стоят стандартные ЛН 4_Вт. Четко просматривается задний габарит в боковые зеркала заднего вида, но только при небольшом наклоне в сторону соответствующего зеркала, тоесть в обычном режиме водителю о себе не напоминают. Боковые габариты при виде сзади/спереди стали дублерами заводских габаритов, считаю что надежность дополнительных повыше родных задних часто подводящих лампочек. На виде сбоку (снято примерно с 10 метров), родные габариты практически не заметны (даже при мощных всенаправленных LED-лампах в передних габаритах).
За полтора месяца эксплуатации замечены "зависающие" на девайсе взгляды сервисменов, сотрудников ГИБДД и некоторых прохожих, однако вопросов пока не возникало. Перед техосмотром, на всякий случай, недолго и соединители RGB поскидывать (сзади – через штатные лючки).
Установка и подключение дополнительных повторителей поворота
Задние дополнительные повторители поворотов установить конечно проблематично, необходимо "достать" подходящий инструмент. Возможно и без снятия обшивки багажника, только придется запастись большим терпением, запасными гайками М5, и прочим.
В разметке крепежных отверстий, в конце "желоба", проблем нет. У меня не было шильдика "4х4" (давным-давно ставили красные катафоты), владельцам оного стоит отталкиваться от его точек крепежа. Самое проблематичное – сделать центральное отверстие (подобрать инструмент) – в передних крыльях оно больше "юбки" прокладки. Постарался повторить, если нет такой возможности, то "юбку" придется обрезать.
В качестве инструмента под изготовление отверстия, можно использовать ступенчатое коническое сверло до Ф30-32 мм (
1500 р.) или коронку по металлу Ф30-35мм (
500 р.) с соответствующим мощным шуруповертом (с трещёткой ограничения момента – спасает при заклинивании), + пара мощных магнитов в пакетиках, внутри авто: ловить стружку>; просекатель нерж. моек под смесители (диаметр 35 мм) – например из Икеи (
Дополнительные повторители поворотов подключил напрямую к жгутам задних фонарей при помощи ответвительных проколок типа ОВ-1. При данной мизерной дополнительной нагрузке примерно через 1500 км в жаркую погоду (+28 о C) начало "моросить" реле поворотов 494.3747, стоявшее с завода (наработка
52000 км). Реле производства ОАО "АВТОЭЛЕКТРОАРМАТУРА" (ОАО "АВАР"). Мнение технической службы данного завода – однозначное:
". Информация о номинальных нагрузках имеется на сайте в разделе описания данного реле по адресу http://zavodavar.ru/catalog/7/207 (и на корпусе реле то же).
Любые отклонения от номинальных нагрузок, как в меньшую, так и в большую сторону, не допускаются.
Подключение дополнительной нагрузки напрямую к выходу реле, например, дополнительные указатели поворота на прицепе, приведет к снижению ресурса реле (в том числе и к «зависанию» при включении аварийной сигнализации) и отказу производителя от гарантийных обязательств.
—
С уважением,
Алексей ******
Заместитель начальника технического отдела
ОАО "АВАР"
И все-таки я считаю, что (касаемо дополнительных повторителей поворотов на авто) проще и дешевле впоследствии поменять реле поворотов, чем тянуть в багажник отдельный постоянный "+" и развязывать цепи при помощи двух дополнительных промежуточных релюшек. Возможно, что мне просто несколько не повезло и последующие реле поворотов окажутся более живучими. Общался с единомышленниками (в установке доп. поворотников) – говорят, что проблем с релюшкой не было. В случае повторения проблем с реле поворотов, следующим действием будет добавление параллельного резистора к встроенному измерительному шунту, дабы привести в к стандартному падение напряжения при увеличившейся нагрузке (+7% от номинальных значений). Данная дополнительная нагрузка скорее повлияет на работу электронной начинки реле, чем на ресурс встроенной электромагнитной исполнительной релюшки.
В вопросе подключения поворотников прицепа, полагаю, что если заморачиваться с установкой розетки прицепа, то стоит подключение всех ламп (в т. ч. и поворотников) делать с отдельным силовым питанием и управлением через доп. реле.
Источник: