Как сделать капитальный ремонт двигателя ваз

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Капитальный ремонт двигателя – процесс, во время которого мотор в целом и все его узлы в частности доводятся до кондиции, максимально близко соответствующей состоянию, в котором двигатель вышел с завода. В понятие такого ремонта входит: разборка и очистка двигателя, проверка всех узлов на наличие дефектов, замена при необходимости, ремонт и приведение в идеальное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи топлива, масляной смазки и охлаждения, ремонт кривошипно-шатунного механизма.

Не стоит путать подобный ремонт с такой процедурой, как переборка двигателя. Она включает в себя лишь разборку и замену тех элементов, которые пришли в негодность. Капремонт двигателя делается тогда, когда определяется низка компрессия и потеря мощности, возникающая из-за естественного пробега автомобиля.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

1. Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
2. Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
3. Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя.

Лампа снижения давления масла на приборной панели

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
3. Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
4. Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
2. Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
3. Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
4. Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
6. Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Этапы капремонта двигателя

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый. Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй. Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий. Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

• определение наличия трещин на блоке двигателя;
• измерение соответствующих зазоров;
• дефектовка коленчатого вала;
• измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый. Ремонт головки блока цилиндров:

Удаление нагара с ГБЦ

• ликвидация трещин;
• замена или реставрация направляющих втулок;
• замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
• установка новых маслосъемных колпачков;
• замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый. Ремонт блока цилиндров:

• расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
• ликвидация трещин в блоке;
• ремонт ниши коленвала;
• выравнивание привалочной плоскости.

Шестой. Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Седьмой. Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой. Обкатка двигателя на холодную — длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый. Завершающий этап капремонта — регулировка следующих показателей:

• оборотов на холостом ходу;
• уровень токсичности выхлопных газов (СО);
• зажигания.

Стоимость капитального ремонта двигателя в 2017 году

Многих водителей интересует цена капремонта двигателя. Перед тем как перейти непосредственно к оценке покупаемых материалов и стоимости работ, следует уточнить, что для разных моделей машин цены также будут разными. Это обусловлено естественной разницей в стоимости запчастей. Кроме того, может быть выполнен разный объем работ. Поэтому все индивидуально.

Выполняемые работы Стоимость для ВАЗ 2101-2112 по состоянию на осень 2017 года Стоимость для иномарок по состоянию на осень 2017 года

Полная переборка двигателя со снятием	От 9500 до 12000 рублей	От 15000 рублей
Замены прокладки головки блока цилиндра	От 3000 до 4500 рублей	От 4000 рублей
Замена коллекторной прокладки	От 1500 до 1800 рублей	От 1600 рублей
Замена прокладки поддона	От 1200 до 2000 рублей	От 2100 рублей
Замена цепи/ремня	От 1200 до 1800 рублей	От 1500 рублей
Замена маслосъемных колпачков	От 1800 до 3500 рублей	От 2500 рублей
Ремонт головки блока	От 5000 до 7500 рублей	От 6000 рублей
Регулировка клапанов	Около 800 рублей	От 1000 рублей
Замена сальников заднего коленвала	От 2500 до 3500 рублей	От 6500 рублей
Подтяжка цепи	Около 500 рублей	От 500 рублей
Замена опоры двигателя	Около 500 рублей	От 800 рублей
Выполнение контрольно-диагностических работ
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя	Около 850 рублей
Замер компрессии — 4/6/8 цилиндрового двигателя	От 400/600/800 рублей

Помните, что в некоторых случаях выполнять капитальный ремонт обойдется дороже, чем покупка нового двигателя. Например, в случае, если предполагается выполнение большого объема работ с замена дорогих запчастей. В любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать и вычислять стоимость индивидуально в каждом случае.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполенные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20. 40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15. 20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5. 8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3. 4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Что такое капремонт

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Советы по ремонту ДВС

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Капитальный ремонт двигателя своими руками

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

1. Демонтаж и разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Промывка разобранных деталей.
4. Заказ и покупка запасных частей.
5. Шлифовка блока и коленвала.
6. Ремонт головки блока.
7. Проверочные работы.
8. Сборка и монтаж ДВС.
9. Обкатка после капиталки.
10. Вывод.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
3. Меняем направляющие втулки.
4. Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Проверочные работы

После основных проделанных ремонтно-восстановительных работ еще остаются проверочные и дополнительные. Сюда относятся центровка сцепления и опрессовка двигателя.

Для центровки в некоторых сервисах предусмотрены специальные центровочные стенды. Соединение коленчатого вала и сцепления должно быть оцентрировано. Сбалансированные коленвал и сцепление уменьшат износ и трение, а также торцевое биение.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).
4. Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.
5. Монтаж крышек закрывающих мотор.
6. Установить масляный насос и помпу.
7. Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.
8. Установить ГБЦ.
9. Установить поддон, картер.
10. Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

1. Обкатка на холодную на стенде.
2. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
3. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
4. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

• покупать качественные запчасти и расходные материалы;
• своевременно проходить техническое обслуживание;
• самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
• аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

1. После 500 км пути — первая замена.
2. После 1000 км пути — вторая замена.
3. После 1500 км пути — третья замена масла.
4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Предыстория.
Началось все, как известно, с покупки «ненового» авто в 2009 году. Машинка ВАЗ 21053 1997г.в. цвет «сафари» код 215 (для тех, кто не в курсе — светло-бежевая). После покупки откатал не более пары тысяч километров и вскоре двиг отказался нормально тянуть. Проверил свечи — относительно чистые, отрегулировал клапана — не помогло. Раздобыв самодельный компрессометр, и замерив компрессию был неприятно удивлен.

Компрессия была такова:
1 — 8;
2 — 8;
3 — 4,5;
4 — 8.
Тут и ежу понятно, что больного спасет только вскрытие. Как и многие собратья по несчастью начал с обзвона сервисов, и, узнав стоимость ремонта (15-17тыс.руб. только за работу) принял единогласное решение делать ремонт силами своих конечностей и серого вещества.

И так, извечный вопрос, на который я не нашел развернутого ответа на форумах: «Капиталка движка, что и как делать?».

Начну, пожалуй, с перечня специнструмента, который может понадобиться для сего ритуала:
• набор головок;
• оправка для поршневых колец (примерно 260р., но можно сколхозить самому из листа жести);
• оправка маслосъемных колпачков (20р.);
• рассухариватель клапанов (80-100р.);
• динамометрический ключ (брать надо такой чтобы размер четырехгранника был такой же как и на головках) (1300р);
• микрометр (500-600руб.);
• оправка диска сцепления (50руб.);

• храповичный ключ (80 руб.);

• приспособление для регулировки клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
• двух- или трехлапый съемник (400-500руб.).

По запчастям:
• поршни;
• кольца поршневые;
• вкладыши коренные и шатунные;
• прокладка картера;
• прокладка блока;

Литература:
• Руководство по ремонту на Ваш авто;
• каталог запасных частей (весчь конечно редкостная в наши дни, но в инете найти можно)

Далее по порядку.
1. Ставим машинку на место, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант — гараж со смотровой ямой.
2. Снимаем капот с машины. Лучше делать вдвоем, но я и один справился.
3. Отключаем АКБ и снимаем ее с машины.
4. Сливаем масло из двигателя и охлаждающую жидкость (ОЖ). Если состояние ОЖ вас устраивает, то сливать надо по аккуратней. С завода в радиаторе и блоке цилиндров установлены болты, поэтому какая то часть ОЖ прольется мимо. Я бы посоветовал сходить в магазин за краниками (цена вопроса по 40 руб. за штуку). Быстренько сменив пробки на краники можно через шланг аккуратно слить ОЖ.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (кастрюлю), снимаем карбюратор с впускного коллектора и кладем его туда, где он не будет нам мешаться. Отсоединяем топливную магистраль от бензонасоса и закупориваем ее болтом М8. Снимаем бензонасос, шток бензонасоса вместе с прокладками и проставкой.
6. Отсоединяем патрубки идущие к отопителю, и отключаем провод от датчика температуры ОЖ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем трамблер. Снимаем маслоотделитель.
7. Снимаем крышку ГБЦ. Снимаем с распредвала звездочку и затем сам распредвал.
8. Выкручиваем шпильки М6 из ГБЦ, чтобы не мешались, при помощи двух гаек накрученных на шпильку и законтренных между собой.
9. Берем вороток, удлинитель и головку на 12 и пробуем откручивать болты крепления ГБЦ. Это не так легко как может изначально казаться, особенно если ГБЦ подтягивали «на грячую» или просто без динамометрического ключа. Я порвал 3 головки пока снял ГБЦ. При отворачивании нужно следить за тем чтобы головка не перекашивалась на шляпке болта. Если по каким либо причинам болт не поддается (сорваны грани на шляпке) то его необходимо высверлить. Сначала керним по центру шляпки точку и cверлим сверлом диаметром 4-5мм на глубину 15мм. Затем рассверливаем сверлом диаметром 12мм на ту же глубину. Глубину лучше определить примерно штангенциркулем, чтобы не засверлить голову. Далее берем пробойник ставим в центр просверленного отверстия в шляпке и наносим пару резких ударов молотком. Шляпка должна отскочить от болта.
10. Откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы и, сняв ее со шпилек, отводим в сторону. Снимаем ГБЦ вместе с коллекторами и если ее разбирать не собираемся то отставляем ее поближе к снятому карбюратору.
11. Пробуем разглядеть маркировку цилиндров, выбитую на днище поршня. Это нужно для того чтобы знать какие поршни покупать и под какой размер точить. По поводу поршней: я брал сразу комплект «Мотордеталь» (поршни, пальцы, кольца), это осовбождает от развесовки поршней. Единственное надо проверить посадку пальца в поршне он должен входить в поршень от усилия большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
12. Снимаем защиту картера и пыльник двигателя (при их наличии), отключаем проводку от генератора и снимаем генератор и ремень с машины.
13. Снимаем кожух стартера и заборник горячего воздуха. Отключаем и снимаем стартер (крепится 2-3 болтами к картеру сцепления).
14. Снимаем все патрубки. Снимаем кожух вентилятора и радиатор. Снимаем помпу.
15. Монтажкой фиксируем маховик от проворачивания и храповичным ключом отворачиваем гайку крепления шкива КВ.
16. Откручиваем 4 болта крепления картера сцепления и две гайки на подушках двигателя.
17. Снимаем двигатель с машины. Тут метод определяется местом проведения ремонта. У меня над ямой была балка так что проблем с закреплением лебедки не было. Не забываем пригласить помощника для этого действия.
18. Переворачиваем двигатель вверх картером, при этом следим за целостностью двух направляющих втулок в верхней части блока. Лучше поставить двигатель на деревянные бруски.
19. Снимаем сцепление с маховика и сам маховик. Снимаем пыльник картера сцепления.
20. Снимаем масляный фильтр. Откручиваем болты крепления картера и снимаем картер с блока. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить маслозаборник.
21. Снимаем заднюю крышку блока вместе с сальником и переднюю.
22. Снимаем звездочку с поросенка. Выкручиваем ограничитель цепи и снимаем башмак натяжителя. Снимаем цепь. Съемником снимаем звездочку КВ (хотя у меня она снялась от руки).
23. Откручиваем гайки на шатунных крышках, снимаем крышки, опускаем поршни вниз и извлекаем вкладыши. Оценив состояние вкладышей и шеек КВ принимаем решение о повторном использовании или о замене вкладышей. Если вкладыши оставлять старые, то следует запомнить их прежнее местоположение. Если менять, то следует для начала посмотреть маркировку на нерабочей стороне вкладыша: если маркировки нет, то вкладыши номинальные, первый ремонт +0,25, второй +0,50. Если на шейках КВ имеется видимая и ощутимая на ощупь выработка то необходима проточка шеек под следующие ремонтный размер и, соответственно, обязательная замена вкладышей на соответствующий ремонтный размер.
24. Повторяем предыдущий пункт для коренных. Естественно поршни с шатунами двигать не нужно. Извлекаем КВ из блока и упорные полукольца.
25. Снимаем поросенка. Снимаем масляный насос и извлекаем шестерню привода масляного насоса. Переворачиваем блок на бок и извлекаем поршни с шатунами из цилиндров.
26. Идем в магазин и закупаем поршневую нужного размера (на класс поршней не обращаем внимание). Параллельно ищем мастерскую для расточки блока, шлифовки КВ и запрессовки поршневых пальцев. На расточку блок везти нужно уже с комплектом новых поршней, чтобы цилиндры были проточены под конкретные поршни. Нормальный расточник промаркирует поршни после расточки блока.
27. Меряем шейки КВ после обработки микрометром, по мануалу определяем размер вкладышей и идем в магазин за вкладышами. Не верьте в миф о том, что после капиталки машину надо будет таскать на буксире. Те, кто так делает заранее берут вкладыши более толстые, чем необходимо и зажимают КВ. Потом при буксировке это дело пытаются сорвать. А далее проблемы: либо вкладыши провернутся, либо содранный металл со вкладышей забьет масляные каналы КВ. В любом случае такой движок долго не проживет. При правильном подборе вкладышей КВ будет вращаться от руки.

Сборка двигателя.
1. Осматриваем блок на отсутствие металлической стружки. Где возможно снимаем нагар. И в дальнейшем, я рекомендую максимально очищать детали от нагара, чтобы новое масло работало на смазку а не на отмывку деталей от нагара.
2. Очищаем постели коренных вкладышей от грязи, смазываем моторным маслом постели, вкладыши и ставим их в постели ориентируясь по замку. Коренные вкладыши разные, читайте руководство по ремонту, там расписано какие куда идут. Масло используйте такое же, какое собираетесь заливать после ремонта, не известно как себя поведут масла разных марок, смешанные вместе. Устанавливаем упорные полукольца на заднюю стенку блока выточками к плоскостям КВ. Ставим КВ в блок, устанавливаем крышки с вкладышами соблюдая маркировку на крышках и расположение замков на крышках и в блоке (они должны быть с одной стороны) закручиваем и затягиваем болты динамометрическим ключом. Проверяем вращение КВ. Если КВ не вращается, значит с вкладышами просчитались и надо их заменить на более тонкие.
3. Сборку поршневой лучше заказать в сервисе, естественно под своим контролем (не у всех есть возможность нагреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне имеется отверстие для подачи масла к вкладышам (двигателя советской сборки), то при сборке это отверстие должно быть со стороны буквы П (передняя сторона) на поршне. Если такового отверстия нет, то, как сказали знающие люди, шатун надо ставить так, чтобы замок был с правой стороны при взгляде на поршень со стороны буквы П (хотя в руководстве было написано что ставить можно как бог на душу положит).
4. Смазываем поршневые пальцы в поршнях через отверстия. Одеваем кольца на поршни. Нижнее — маслосъемное (то, что с пружинкой внутри), и два компрессионных (они разной толщины, так что не ошибетесь), проверяем замыкание колец и разводим замки под углами 120 градусов, при этом смотрим, чтобы замки не попадали на отверстия и прорези в поршнях. Смазываем кольца и оправку маслом и затягиваем оправку на поршне, запомнив расположение передней стороны поршня. Кладем блок на бок и вставляем поршень с шатуном в цилиндр согласно маркировке на поршне сделанной при расточке. Аккуратно постукивая ручкой молотка или деревянным бруском проталкиваем поршень в цилиндр.
5. Переворачиваем блок вверх КВ. Подтягиваем шатуны к шейкам и закрепляем так же как и коренные. Момент затяжки смотрим в руководстве. Обязательно проверяем легкость вращения КВ. Если не вращается то меняем вкладыши.
6. Вторично проверяем затяжку всех крышек и шатунов.
7. Заменяем задний сальник КВ в крышке и ставим крышку на блок, не забывая установить болты крепления пыльника (они с четырехгранной головкой) и промазав стыковочные плоскости герметик-прокладкой.
8. Ставим пыльник картера сцепления на блок. Устанавливаем маховик таким образом, чтобы проточка на маховике была со стороны 4-го колена КВ.
9. Ставим обратно звездочку КВ, оценив ее состояние предварительно. Я менял все звездочки и цепь, т.к они не внушали доверия и лезть в двиг еще раз нет желания. Одеваем цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим поросенка на место, крепим скобой и устанавливаем на него звездочку (не забываем контрить ее после затяжки шайбой, желательно новой). Устанавливаем башмак натяжителя.
10. Заменив передний сальник КВ, смазываем стыковочные плоскости и устанавливаем переднюю крышку, отцентровав положение сальника и переднего конца КВ и закрепляем ее. Ставим на место шкив КВ и затягиваем храповичную гайку удерживая КВ от проворачивания
11. Ставим обратно масляный насос, новую прокладку картера двигателя и закрепляем болтами.
12. Ставим сцепление на маховик, центруя оправкой положение диска, и равномерно затягиваем болты крепления сцепления.
13. Устанавливаем двиг на авто, при этом подушки двигателя не должны быть закреплены на раме. Если коробка не снята с авто, то придется попотеть при совмещении КПП и двигателя. Крепим болтами КПП к двигателю и закрепляем провод массы от днища на КПП (если забудете, то потом со стартером намучаетесь. ).
14. Проверяем глухие отверстия под болты ГБЦ на отсутствие масла и др. жидкостей, чтобы при затяжке не лопнул блок. Ставим ГБЦ на блок (с новой прокладкой. ), вытягиваем цепь через ГБЦ и крепим ее (цепь) проволокой чтобы не упустить в картер. Затягиваем болты динамометрическим ключом (обязательно проверьте все болты на отсутствие вытяжки и состояние головок болтов).
15. Ставим шестерню привода масляного насоса в блок, собираем маслооотделитель.
16. Выставляем положение КВ по длинной метеке крышки, одеваем звездочку на цепь таким образом, чтобы метка на звездочке была вверху, ставим звездочку на распредвал и совмещаем метку на постели распредвала и метку на звездочке. Аккуратно сняв звездочку ставим распредвал на ГБЦ. Одеваем звездочку на распредвал, проверяем совпадение меток и затягиваем гайки крепления распредвала. Закрепляем звездочку, контрим болт стопорной шайбой.
17. Ловим момент нахождения первого поршня в ВМТ по нажатию впускного клапана (он будет нажат перед ВМТ) и ставим КВ в положение +5º. Ставим аккумулятор на место и подключаем провода. К высоковольтному проводу первой свечи подключаем свечу и кладем ее корпусом на массу. На трамблере ставим бегунок напротив контакта 1-го цилиндра и ставим трамблер на место, расположив защелки крышки вдоль двигателя. Включаем зажигание и поворачиванием трамблера ищем положение, при котором на свече появится искра. В таком положении закрепляем трамблер, теперь у нас зажигание настроено с опережением +5º.
18. Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Ставим крышку ГБЦ с новой прокладкой на место.
19. Ставим карбюратор на место, ставим датчик давления масла, пробку ОЖ в блоке, фильтр масляный и заливаем масло.
20. Ставим помпу на место. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Устанавливаем ремень генератора и выставляем натяжку ремня.
21. Ставим радиатор и подключаем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Заливаем ОЖ в систему, проверяем отсутствие течи ОЖ.
22. Заворачиваем свечи, одеваем высоковольтные провода на свечи.
23. Ставим стартер на место затягиваем болты. Подключаем проводку к стартеру.
24. Закрепляем трубу приемную на коллекторе.
25. Устанавливаем топливный насос и соединяем топливную магистраль.
26. Пробуем запустить двигатель. После установки момента зажигания по п.17 у меня двигатель запустился с первого раза. Советую двигатель прогреть до рабочей температуры, при этом контролировать отсутствие течи масла и ОЖ. Если вдруг течь ОЖ пошла из под ГБЦ, то подтягивать ГБЦ только на холодном двигателе.
27. Ставим на место кастрюлю, защиту и пыльник двигателя, кожух вентилятора и капот.

Капиталка двигателя проведена. Теперь первые 2500км ездить нужно аккуратно без резких разгонов, не перегружая двигатель. После пробега 2500км сменить масло в двигателе. Почаще заглядывайте под капот для проверки агрегата.

Совет для тех, кто будет разбирать ГБЦ.
Как известно штатный рассухариватель вещь не совсем удобная и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую на шпильке завернуть две гайки и между ними зажать захват приспособления, тогда шанс получить приспособлением по лбу будет минимальным.

Источник: automotogid.ru