Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить :)) [em]> Невиг ничего разбирать и чего то там добавлять![/em]
И через несколько тысяч километров, ролик засвистит. И засвистит, потому-что на смазке там как всегда «экономят».
[em]> С роликом ГРМ лучше не шутить, а то с такими попытками улучшайзинга до ремонта "головы" не далеко![/em]
Если руки у механа растут не из того места – лучше тогда и с мотором не шутить, а то придётся новый движок покупать :-)) Поддеть иголкой пыльник, набить смазки, и потом вернуть пыльник на место – операция настолько простая, что ребенок справится.
[em]> Купи ролик нормальный и поставь. всё там уже есть в НУЖНОМ колличестве![/em]
Рекомендация из серии «надо не катализатор выкидывать – он на нашем бензине долго не живёт, а надо заправляться на проверенных АЗС». По другому эта рекомендация называется «рыдаю в голос». Менял на разных машинах (в том числе и на своей) ремень ГРМ вместе с роликами, уже несколько раз. Смазку набивал всегда. Если руки растут из нужного места – любой ролик будет нормальным.
Азлык – хорошая школа жизни Учит очень многому: как колхозить детали от других машин? Как сделать чтобы некондиционные детали работали не хуже заводских? Как перебрать двигатель через выхлопную трубу? Или как доехать до места ремонта с лопнутым тормозным шлангом?
Тот кто не прошёл через эту школу, тот чуть-что – сразу поднимет лапки кверху 🙂 Один пример: надо поменять топливный фильтр (который стоит около бензобака). Купил фильтр на ближайшей автозаправке, в комплект даются медные уплотнительные кольца. Поменял фильтр -> все собрал -> завел мотор и обана –> бензин капает. Лечение – поменять медные уплотнительные кольца на резиновые, а где их взять? Возьмем шланг, который идет на вакуумный регулятор, и отрежем от него пару колечек. Другой пример: лопнул тормозной шланг. Замотаем его изолентой, а так-как половина тормозухи уже вытекла – дольём в бачок обычной воды (из под крана или из ближайшей лужи). До магаза автозапчастей и до места ремонта, ты доедешь без проблем. И колготкам найдется применение – заменить лопнутый ремень генератора. А не заменил –> поедешь на одном аккумуляторе, и если ехать надо далеко –> просто не доедешь.
Тот кто не прошёл через азлыковскую школу, тот в случае форс-мажора будет исполнять команду «Хенде Хох». А тот кто прошёл через азлыковскую школу, будет ехать дальше и будет посмеиваться над этими изнеженными персонажами. А то и возьмет их на буксир, и ещё денег заработает.
Улыбнуло кое-где ))) Только Азлык тут не причем. )) Я тя уверяю. и УАЗ и НИВА, да любой автопром обеспечат много НЕОЖИДАННЫХ, в отличае от инно, незабываемых минут )))
Загадачки любишь?))) Тогда вот. Едешь по ТТК от Кутузы к Беговой. на ТАЗу. На подъеме (выезд из тоннеля) у тебя выбивает задний левый тормозной цилиндр. Ручник не работает. впереди пробка т.к. время 18:30. Из инструментов в машине только домкрат))) Что делать будешь?))) Это не моя фантазия это ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. когда я мотор на Инспаере "порвал" ))))))
Ты правильный ролик купишь в магазине? Чтобы гарантия была 100 процентов, что смазки там достаточно, что ролик не засвистит и не заклинит, через несколько тыс. километров?
Гарантий таких нет. А так-как замена говёных роликов (а то и ремонт двигателя, если ролик заклинит и произойдёт перескок ремня) – много гимора, и попадание на хорошие бабки, разумная мера – этого попадалова избежать. И для этого перестраховаться, поддеть пыльник иголкой, и набить смазки. А рассуждать «покупать надо в правильном магазине» – бред такой-же, как и «заправляться надо на проверенной АЗС». Мы в России живём.
Я куплю. Но перд покупкой поспрашаю у коллег. кто и что ставил, какие были траблы (свисты скрипы и т.д.) и кто-где покупал изделие которой траблов не доставляло.
А ваще-то нет. Я просто попрошу приятеля – хондовода, который этих моторов перблал мульён штук и знает что и где покупать и как скоро это может развалиться, что бы он мне поменял ГРМ с роликом
Лада Гранта 2012
Приветствую всех! Я уверен, что эта статья будет очень полезна для владельцев Лада Гранта с двигателем 21116 устанавливаемых на машины с комплектацией "норма". До этой статьи было 3, я удалил их и решил написать эту, чтобы не путать хронологию событий!
Начнем с того, что моей машинке исполнился год. За этот год было мало приятного и много не очень. Пробежал 31 тысячу километров. Основной пробег МО Кашира, Ступино, Москва, несколько поездок в Тулу.
Меня давно мучило странное постукивание двигателя на холодную. Особой паники не наводил, так-как двигатель прогревался и постукивание пропадало. А на 29000 километров постукивание перестало пропадать после прогрева да еще и принесла собой треск при трогании с места. Генератор, выхлопная система, шрус, передний бампер и это не полный список того, что я проверил. Оставалась помпа и автоматический ролик натяжитель ремня ГРМ, открыл кожух, но ничего подозрительного не увидел. Поехал в сервис к знакомым, чтобы посмотреть более опытным взглядом. По звуку сказали помпа, открыли кожух ГРМ и точно, ремень ГРМ бегает по шкивам. Больше всего боялся этого диагноза так-как запчастей на Лада Гранта нет вообще. Полазил по форумам и Drive2, нашел пару случаев когда ставилась помпа от приоры, говорилось, что отличается только шириной шкива и то не на много.
И так предстояло купить:
— Водяной насос 2170;
— Автоматический ролик натяжитель ремня ГРМ 2190;
— Ремень ГРМ 2190;
На мое удивление ремень ГРМ для Гранты был почти в каждом магазине, с роликом и помпой для гранты засада, как и предполагалось нет, обзвонил все магазины юга Подмосковья и Москвы у все одна и та же картина, в базе данных есть в наличие нет, на заказ сроки поставки неизвестны.
Попросил в магазине показать помпу от девятки и приоры, разницы кроме ширины шкива сразу не заметил и взял на свою горе от девятки.
Почему нельзя ставить помпу от девятки на двигатель 21116 Лада Гранта:
Если посмотреть поверхностным взглядом на помпу ВАЗ-21116 и ВАЗ-210914 я уверяю разницы вы не заметите, на помпе ВАЗ-210914 будет немного другая крыльчатка и отсутствовать маленькое отверстие с резьбой для притягивания кожуха ГРМ, но это не проблема, самое главное различие в зубцах шкива На двигатель ВАЗ-21116 шкив перекочевал с приоры ВАЗ-21126, только стал немного уже. На приоре шкив идет с закругленными зубцами, а на ВАЗ-210914 с прямоугольными и тем более они выше на пару миллиметров, установив эту помпу на двигатель ВАЗ-21116 вы продавите ремень ГРМ и прослужит он в десятки раз меньше. На момент покупки я этого не знал и купил от девятки.
Почему не рекомендуется ставить автоматический ролик натяжитель на двигатель ВАЗ-21116 от Приоры ВАЗ-21126
Ролик я купил от приоры Pilenga PT-P 1570 на глаз оказался такой-же за исключением отверстия под болт со стороны крепления к двигателю. Когда снял родной ролик, понял, что разница есть и большая! Во первых родной ролик 21116 большего диаметра, во вторых он уже. Пластиковое тело у приоровского ролика шире и он цепляет за двигатель, это решается путем стачивания излишек болгаркой или как я шлифовальной машиной Есть разница еще в одной детали, толщина металлического тела ролика гранты шире, чем у приоры и поэтому если вы соберетесь все таки ставить от приоры необходимо подложить шайбу. Мое заключение не оптимистичное: так как ролик от приоры меньшего диаметра чем у гранты, то необходимо при натяжке ролика перетягивать его дальше метки и тем самым фактически лишать его диапазона автоматической регулировки.
Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №1
Собрал в пакет все купленные детали:
— Автоматический ролик натяжитель 21126 (2170) Pilenga PT-P 1570;
— Ремень ГРМ ВАЗ 21116 (2190) Оригинальный 5670XS
— Водяной насос ВАЗ-210914 ТЗА 21091307010-75
Итого получилось 2540 рублей.
Раньше самому не приходилось менять грм, времени учиться не было и я решил отогнать в сервис. Там разобрали все это дело. Достали помпу, люфт есть, но не такой критичный! Почему гулял ремень ГРМ? До сих пор не понятно.
Подшипник тоже в отличном состояние, ремень тоже! Родные детали убрал в багажник, новые поставили. Завожу машину и ура! Стук пропал, ремень сидит как влитой! Заплатил 2000 рублей и поехал счастливый домой.
Итого поменять расходники ГРМ мне встало в 4500 рублей, спасибо дядьки из АвтоВАЗа.
Наверное Вы подумали, что все хорошо, помпа заменена и машина теперь как новая.нет, нет и нет.
Приехал домой и решил осмотреть моторный отсек, все хорошо кроме перетянутого ремня генератора, ну нечего отрегулировал натяжение, проверил и пошел домой (запомните этот момент).
С утра начал заводить и бл* стук опять появился, попытался тронуться, и треск тоже пришел следом! Расстроенный поехал на работу. На работе много размышлений на эту тему и тут натыкаюсь в интернете на форум и фотки! Там показаны фотки водяных насосов и шкивов приоры и девятки и показано в чем разница! У меня просто в голове ураган мыслей.после работы лечу домой, вскрываю ГРМ, и да…ремень явно подавило. На лицевой стороне виднеются отпечатки зубьев…опять менять.
Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №2
На этот раз дождался выходных, момент обнаружения не правильной помпы был в четверг. До субботы накатал чуть больше 200 км. В общей сложности проехал около 400 км. На этот раз решил поменять все самостоятельно. Опять пошел в магазин и купил помпу и ремень ГРМ.
Положил детали в пакет и отправился домой, день стоял солнечный, решил даже не стал загонять в гараж.
— Водяной насос ТЗА 21121307010-75
— Ремень ГРМ ВАЗ 21116 (2190) Оригинальный 5670XS
Итого получилось 1030р +740р = 1770 рублей.
Процесс замены помпы и ремня ГРМ описывать не буду, так-как есть много литературы по ремонту и эксплуатации которой кстати сам пользуюсь.
Чем отличается водяной насос ВАЗ-21116 и ВАЗ-21126.
Отличаются только шириной шкива и то немного. Ролик оставил родной, не стал рисковать с приоровским, тем более состояние его было идеальным.
В качестве ключа для натяжения ролика использовал съемник стопорных колец с плоскими губками. Метки ГРМ выставил сразу и без каких-либо проблем.
Видел у кого-то на Drive2, что помпа от приоры цепляла при сильной затяжке кожуха ГРМ, у меня такого не наблюдалось, на глазок даже определил небольшой зазор между шкивом помпы и кожухом.
Стук в двигателе и треск при трогании с места.
С ГРМ разобрались, завел движок, ремень сидит как вкопанный, машине помпа от приоры явно понравилась! =) НО! Остался стук и при трогании треск…улыбка пропала с лица, но появилась после 10 минут ковыряния в моторном отсеке! Помните я говорил Вам запомнить момент, где я ослабил натяжения ремня генератора! Ну так вот! В первый раз когда менял ГРМ в сервисе, мне очень сильно натянули ремень генератора и он прижал генератор и звук соответственно пропал! Приехав домой я ослабил натяжение и звук на утро опять появился! Вот собственно и вся загадка!
Теперь разгадка: мой взгляд устремился на пустое отверстие, отверстие в которым должен сидеть нижний болт крепления генератора к кронштейну (длинный болт), там нет болта! Блин так и знал, что найду откуда треск и что это не конструктивная особенность автомобиля! Начал смотреть и разбираться, по какой-то причине болт выкрутился и улетел. За мной конечно были грешки когда я забывал затягивать детали, но это было 3-4 раза в жизни, здесь это исключено, так-как никуда не спешил и ковырялся в удовольствие!
Поставил новый болт, поставил контрольную шайбу, теперь думаю ни куда не денется! Как раньше я не заметил это сам?! Завел и тишина, машина работает как новая! Ух и зае*ла она меня.
В этой статье есть еще одна неразгаданная тайна! Почему гулял ремень ГРМ по шкивам, я бы не сказал, что родная помпа была сильно убита. Ну да ладно сейчас все работает тьфу-тьфу. Живу за городом, добираться до автомагазинов общественным транспортом проблематично, хорошо, что есть Daewoo Matiz 1.0 Best, он меня выручает.
Покупались с Грантой в одно время. Пробег на Matiz’е 24540 км, только масло и фильтры. Почему узбеки делают лучше нас?
Итого со всеми косяками замена ГРМ мне встала в 6270 рублей…жесть.машина пробежала только 30.000 км.
Ну и че молчат французы и японцы? Renault+Nissan ауууу! Почему нет запчастей на прилавках магазинов? Почему в 30.000 км загулял ремень ГРМ по шкивам?
Инструменты:
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Домкрат винтовой
- Балонный ключ
- Ключ трещоточный
- Головка на 8 мм
- Головка на 10 мм
- Головка на 13 мм
- Отвертка плоская средняя
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 17 мм
- Гаечный ключ рожковый на 19 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
- Динамометрический ключ
- Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Детали и расходники:
- Ремень привода ГРМ (к.н. 21116-1006040)
- Натяжной ролик ремня привода ГРМ
- Башмак – 2 шт.
Примечания:
Проверка состояния ремня привода ГРМ
1. Шестигранным ключом на 5 мм отверните четыре винта (на двигателе ВАЗ 11183 – три болта) крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите ее.
Примечание:
2. Включите пятую передачу в коробке передач и подложите под колеса автомобиля противооткатные упоры («башмаки»).
3. Домкратом поднимите правое переднее колесо.
4. Вращая колесо по часовой стрелке, проверните коленчатый вал двигателя и осмотрите ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня, вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.
5. Проверьте состояние ремня привода ГРМ. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (на фото выше), ремень замените. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.
Примечание:
Снятие ремня привода ГРМ и установка поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ
1. Снимите правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека с помощью домкрата, балонного ключа и отвертки.
2. Демонтируйте ремень привода генератора, как описано во второй половине этой статьи.
3. Отсоедините колодку проводов от разъема датчика положения коленчатого вала.
4. Головкой на 10 мм отверните болт крепления датчика и извлеките сам датчик.
5. Перед демонтажем ремня обязательно проверьте фазы газораспределения двигателя – установите поршень 1‑го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Для этого воротком с насадкой на 17 мм проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Примечание:
6. Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, извлеките резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.
7. Посмотрите в смотровое окошко: риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.
8. Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора, попросите помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
9. Воротком с насадкой на 17 мм отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите его.
10. Затем снимите шайбу за снятым шкивом привода генератора.
11. Шестигранным ключом на 5 мм отверните три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ и снимите крышку.
12. Накидным ключом на 15 мм ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика. При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
13. Снимите ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов и выните его из моторного отсека.
Примечание:
Установка ремня привода ГРМ и замена натяжного ролика
1. Для снятия натяжного ролика ремня отверните болт его крепления накидным ключом на 15 мм и снимите сам ролик.
2. Оцените состояние подшипника натяжного ролика: повращайте пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
3. Устанавливайте натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. В данном случае болт крепления ролика вворачивайте в верхнее отверстие головки блока цилиндров.
4. Установите ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убедитесь в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем, натягивая обе ветви ремня, наденьте заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик, а переднюю – надевайте на шкив распределительного вала.
5. При необходимости доверните шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа. Можно также использовать съемник для стопорных колец (для наглядности показано на снятом ролике).
6. Натяните ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза 1 наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки 2. Затяните болт крепления ролика требуемым моментом.
Примечание:
7. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверьте натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.
8. При необходимости повторите регулировку фаз газораспределения (п.5-7 "Снятие ремня привода ГРМ") и натяжение ремня привода ГРМ.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Примечание:
Источник: