Как снять двигатель ваз 2110 8 клапанов

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

• Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
• Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
• Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

• Яма или эстакада;
• Помощник;
• Набор всевозможных инструментов;
• Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

1. Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
2. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
3. Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтаж АКБ

1. Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
2. Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
3. Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
7. Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
8. Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
9. Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
10. На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
11. Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
12. С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
13. Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
14. Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
15. Не забудьте демонтировать генератор.
16. Слейте охлаждающую жидкость из системы.
17. Удалите из системы масло двигателя.
18. Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
19. Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
20. На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

1. Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
2. Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
3. Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
4. К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
5. Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
6. Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
7. Снимите верхние и нижние подушки мотора.
8. Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
9. Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Тянем-потянем

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Меняя мотор на новый, следует понимать, что сейчас движки от «десятки» стоят от 60 до 100 тысяч рублей.

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

8. Далее, открутив гайку крепления, снимаем аккуратно со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

9. Наконец ослабляем следующие две гайки крепления и снимаем наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока цилиндров.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

16. Затем осторожно отсоединяем колодку с проводами от клеммы «D» генератора, аккуратно отодвигаем резиновый чехол и отвёртываем гайку, чтобы после отсоединить провода от контактного болта (клемма «В+») генератора.

18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

24. Открутите гайки крепления, контролируя вторым ключом шланги от перекручивания, после отсоединяете шланги подачи «1» и слива «2» топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской).

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

1. Стуки в двигателе
2. Демонтаж двигателя

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

• Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
• Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
• Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

• Яма или эстакада;
• Помощник;
• Набор всевозможных инструментов;
• Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

1. Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
2. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
3. Снимите аккумуляторную батарею.

1. Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
2. Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
3. Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
7. Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
8. Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
9. Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
10. На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
11. Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
12. С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
13. Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
14. Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
15. Не забудьте демонтировать генератор.
16. Слейте охлаждающую жидкость из системы.
17. Удалите из системы масло двигателя.
18. Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
19. Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
20. На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

1. Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
2. Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
3. Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
4. К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
5. Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
6. Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
7. Снимите верхние и нижние подушки мотора.
8. Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
9. Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Меняя мотор на новый, следует понимать, что сейчас движки от «десятки» стоят от 60 до 100 тысяч рублей.

Как известно, силовые агрегаты автомобилей ВАЗ 2110 изнашиваются гораздо быстрее, чем может прослужить сама машина. К примеру, при среднем пробеге автомобиля 30 000 км в год, за 20 лет эксплуатации вполне реален пробег в 600 тысяч километров. Но редко какой двигатель, даже с ремонтом, способен отходить такой немалый срок.

Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают покупать новые двигатели, когда старые уже непригодны к ремонту. Хотя, есть и немало таких автолюбителей, которые предпочитают покупать подержанны моторы и сами их ремонтировать. Оба из этих вариантов будут рассмотрены ниже.

Цены на новые двигатели модификации 2111 с объемом 1,5 литра

Силовой агрегат для ВАЗ 2110 модификации 2111 — имеет объем 1,5 литров, и 8-клапанную головку блока цилиндров. По сути, эта модель двигателя — лишь модернизация всем известного ВАЗ 2108, и отличается от него лишь установленной системой впрыска топлива, и некоторыми креплениями под генератор и датчики ЭСУД. В остальном же — это прежняя конструкция.

Именно из-за установленного инжектора, этот мотор стоит несколько дороже и его цена составляет 49 000 рублей, но это минимальная, и в некоторых магазинах цены варьируются от 50 до 56 тысяч рублей.

Стоит отметить тот факт, что в большинстве случаев агрегаты продаются сразу же в сборе, то есть на них установлено все навесное оборудование, такое как генератора и стартер. А также, стоит система впрыска — инжектор. Мощность составляет 77 лошадиных сил.

Стоимость модели 21114 с объемом 1,6 литров

Думаю, что не стоит объяснять и подробно рассказывать о том, что на ВАЗ 2110 устанавливали не только 1,5 литровые моторы, но и 1,6 литров. В связи с увеличением рабочего объема, мощность двигателя также стала немного выше — до 81,6 л.с.

Также, на характеристики двигателя повлияли увеличенный ход поршня в цилиндре до 76,5 мм по сравнению с 71 мм. Хотя, при всех улучшениях — этот мотор имеет некую конструктивную особенность — клокочущий звук при работе, что связано с тем, что поршень имеет не полную совместимость с цилиндром по размеру.

Цена этого агрегата составляет также 49 000 рублей.

Цены на 16-клапанный двигатель 21124 и 2112

Кроме обычных восьмиклапанных двигателей, на 2110 устанавливали также и 16-клапанные. Сначала это были модели от 2112, с объемом 1,5 литра, а чуть позже начали устанавливать модификацию мотора с индексом 21124, которая имела уже больший объем до 1,6 литра.

Отличие в конструкции между этими версиями есть: более объемистый двигатель не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, в отличие от первого. Цены на эти модификации составляют от 62 до 63 тысяч рублей.

Покупка подержанных б/у двигателей

Если рассматривать варианты покупки подержанных агрегатов, то стоит обращать особое внимание на техническое состояние таких деталей и узлов, как:

• шатунно-поршневая группа
• Коленчатый и распределительный вал
• ГБЦ

Проверить все эти механизмы и узлы можно следующим образом. Оценить состояние поршневой можно при помощи проверки компрессии в цилиндрах. Коленвал при нормальном состоянии будет способен держать оптимальное давление масла в системе. Конечно, крайне желательно проверять работоспособность именно ан рабочем аппарате!

В руководстве к отечественному автомобилю ВАЗ 2110 сказано, что производить замену моторного масла необходимо через каждые 8-10 тыс. километров пробега. Сам процесс не очень сложный, а справиться с ним может даже человек без специальных навыков и умений, а также для этого не потребуется набор специальных инструментов или приспособлений. На работу уйдет около получаса, но вам при этом не нужно будет долго ждать своей очереди в сервисном центре и еще отдавать за это деньги.

Периодичность замены масла

Специалисты советуют производить замену смазочной жидкости в двигателе ВАЗ 2110 через каждые 8 тыс. километров пробега и особенно это касается сложных эксплуатационных условий, к которым относятся:

• постоянная езда в городских условиях с долгими пробками, когда мотор вынужден подолгу работать на холостых;
• низкая температура окружающего воздуха, которая способствует повышению вязкости масла и повышению нагрузок на основные детали и узлы;
• езда в степях и по другим пыльным или песочным дорогам;
• долгий простой транспортного средства, в результате чего в двигателе образуется конденсат — он проникает в масло и меняет характеристики жидкости.

Определить, что настало время замены жидкости можно по потемнению смазки. Происходит это из-за скопления в ней продуктов сгорания топлива, что неблагоприятно сказывается на рабочих параметрах смазки.

Если вас интересует замена трансмиссионного масла в десятке, читайте отдельную статью на нашем сайте.

Подготовка к замене моторного масла

Перед заменой смазочной жидкости в двигателе ВАЗ 2110 вы должны ознакомиться с определенными рекомендациями специалистов:

1. Смазку сливают после непродолжительной поездки, пока мотор не успел остыть. Теплое масло более текучее, поэтому лучше стекает из всех уголков внутри двигателя.
2. Если двигатель холодный, прогрейте его до рабочей температуры.
3. Заливать рекомендуем такое же масло, которое было залито ранее.

Сколько масла нужно?

У многих автовладельцев перед заменой масла возникает вопрос, сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2110? По этому вопросу мнения расходятся, так как не все масло сливается из системы, а некоторые автомобилисты заливают смазку до максимальной отметки, а другие чуть ниже. Кроме того, на ВАЗ 2110 устанавливаются различные двигатели — с 8 и 16 клапанами. Несмотря на все факторы, в среднем для заливки вам потребуется объем моторного масла в ВАЗ 2110 от 2,2 до 3,5 литров. Следовательно, вам лучше купить канистру на 4 л и этого должно хватить.

Какое масло заливать в двигатель?

При замене моторного масла необходимо сразу менять масляный фильтр, поэтому при покупке жидкости в магазине не забудьте его тоже заказать. Все масла можно классифицировать на несколько категорий:

• синтетическое;
• полусинтетическое;
• минеральное.

Выбрать между ними нетрудно — необходимо ориентироваться на определенные показатели:

1. Если мотор вашего ВАЗ 2110 в хорошем состоянии и не потребляет масло при работе, а давление во всех цилиндрах стабильное, можете круглогодично заливать синтетическую смазку, меняя ее по регламенту.
2. Если мотор с большим пробегом, можете заливать сезонные полусинтетические или даже минеральные масла, так как они более густые и не так сильно сжигаются при работе мотора.

На рынке сегодня представлен широкий ассортимент смазывающих составов разных марок. Подберите вариант с лучшим соотношением цены и качества. Вязкость должна быть не менее 10W-40, иначе смазка начнет просачиваться сквозь сальники.

Отличным вариантом для замены масла на ВАЗ 2110 является Shell Helix 10W-40. Главное не нарваться на подделку, так как на рынке сегодня продается до 40% контрафактной продукции.

Инструменты для замены

Для работы по замене масла ВАЗ 2110 вам понадобится следующий набор предметов:

• гаечные ключи;
• воронка;
• ключ для откручивания фильтра;
• тряпки;
• емкость для слива отработанной жидкости.

Сливаем старую жидкость

Перед заменой смазки прогрейте мотор до рабочей температуры, а также найдите яму или эстакаду для проведения работ. По возможности используйте подъемник — это будет удобнее всего.

Для слива масла необходимо действовать по следующей схеме:

1. Выкручиваем пробку заливного отверстия, предотвращая образование вакуума в двигателе и лучшего стекания масла.
2. Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость.
3. Выкручиваем заглушку сливного отверстия при помощи гаечного ключа.
4. Сливаем старую моторную жидкость.
5. Работаем аккуратно, чтобы не обжечь руки, так как масло горячее. Если пробка упадет в емкость вместе с отработанным маслом, не беспокойтесь — потом сможете ее достать.
6. Масло будет стекать примерно 10 минут — наберитесь терпения и дождитесь конца процесса.

Промываем силовой агрегат

Рекомендуется периодически промывать внутренности двигателя по следующей инструкции:

1. После слива масла закрутите на место пробку.
2. Залейте в мотор промывочную жидкость до минимальной отметки на щупе.
3. Заведите мотор и оставьте его поработать в течение 10-15 минут.
4. Слейте жидкость.
5. Выкрутите фильтр, используя ключ или сделайте это руками.
6. Дождитесь полного вытекания масла из мотора.

Заливаем новое масло в ВАЗ 2110

Приступаем к последнему этапу замены масла на ВАЗ 2110 8 или 16 клапанов. Делаем это по следующей схеме:

1. Протрите место вкручивания масляного фильтра и все поверхности вокруг, которые могли испачкаться.
2. Залейте новую смазку в фильтр, заполнив его до половины.
3. Маслом смажьте резьбу с уплотнительной резинкой нового фильтра.
4. Вкрутите пробку и затяните ключом, но не переусердствуйте.
5. Вкрутите фильтр на место, но делайте это осторожно и без ключа.
6. Медленно залейте в горловину новое масло, используя для удобства воронку.
7. Проконтролируйте уровень жидкости, чтобы он находился посередине между двумя отметками на щупе.
8. Вкрутите пробку заливной горловины.
9. Запустите двигатель и подождите, пока на панели погаснет лампочка давления масла.
10. Заглушите мотор и снова проверьте уровень масла, а при необходимости долейте его.

Замена масла на ВАЗ 2110 закончена, и вы можете собирать все инструменты и отправляться в поездку. На следующий день проконтролируйте уровень масла щупом и при необходимости долейте его до нормального уровня.

Источник: automotogid.ru