Очень наболевший для меня вопрос, уже было не возможно ездить, сильный стук с правой стороны, сразу понятно опорнику пришел конец, да и стойки в целом уже не отрабатывали, так как на ямках машина ходуном ходила, качали машину качали, ну и поняли что все стойки на ладом дышут, в салоне ощущение что щас отвалиться колесо, из поста ниже видно я менял стойки задние Demfi из серии комфорт ( масло), на перед я решил поставить тоже демфи так как эти стойки меня порадовали, все же взял ГАЗО масло Demfi ( comfort) так же решил не разбирать стойки, и решил по новой собрать купил:
1) Стойки — 5000р
2) болты разварочные 100р
3) опорники Балоково в сборе с подшипиком 1400 рублей
4) пружины с занижением -70 1200 рублей Дабы опустить перед так как очень сильно заметно что перед выше чем жопа.
5) ну по желанию я взял виброизоляторы СС 20- они не шибко дорогие 350 рублей
6) отбойники полеуритановые
7) сальнки силиконовые
Собрать стойки не составило труда, 4 дня вытаскивали их, так как разварочный и нижний болт на фото видно прикипел, единственная умная мысль, срезать болгаркой половину болта, и взять дрель со сверлом пометалу, я взял сверло на 6, и высверлил больше половины и тогда болт сошел с места
Кто будет сам менять стойки предупрежу вас, дабы не выдернуть привод с гранаты а его можно выдернуть поверьте мне, оставляйте разварочный болт а второй вытаскиваете, как только вы вытащили нижний болт только тогда отварачивайте разварочный, иначе проблем на одно место на берете.
4 дня так как нету опыта и были трудности выдернули привод с гранаты, так можно за день все это поменять, желательно делайте это с другом, щас все подробно опишу.
1 ) снять колесо
2) открутить НО НЕ полностью, 3 болта которые держут верхний опорник.
3) далее, рассверлить болт ниже опорного который держит стойку, так как это самый легкий и быстрый вариант, если сможете отверните, если нет то не тратьте балончик с вдшкой все равно не повернется.
4) если все же повернулся и вы высверлили болт, далее откручивайте разварочной побрызгайте раза три- четыре вдшкой и попытайтесь крутануть
5) вытащите рулевой наконечник, он впринцапе не трудно вытаскиваеться
6) вытаскиваете стойку и запихиваете новую ))
ну и далее в обратном порядке)
Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.
Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.
Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.
Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.
Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
Ослабьте болты крепления переднего колеса. Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.
Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:
– поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;
– разгибаем и вынимаем шплинт
– накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.
Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.
Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.
Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца..
. и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага
Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.
Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.
Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.
Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм
Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты
Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки.
- ✅ Содержание статьи:
- 1. Диагностика опоры, причины и признаки поломки
- 2. Выбор подшипников передней опоры на Ладу Приора
- 3. Подготовка автомобиля к ремонту
- 4. Порядок выполнения операций по замене
- 5. Рекомендации по ремонту и видео замены подшипника
Даже опытные автомобилисты иногда не сразу определяют причины стука со стороны передних стоек. Грохот слышен под капотом во время езды и при поворотах. Так же возникает стук в пружинах амортизаторов. Управление машиной ухудшается, появляется ощутимый люфт у руля.
Причина этих проблем, скорее в том, что опорный подшипник передней стойки Приоры неисправен. Сама деталь установлена между опорных чашек, внутри так же стоят резиновые прокладки – виброшумоизоляторы, которые так же изнашиваются. «Приорка» – неприхотливый автомобиль, но поломка «опорника» время от времени всё равно случается.
Если стучат передние опорные подшипники у Приоры (Калины, 2110, 2112, 2111), стоит заняться диагностикой и заменой.
Как проверить опорный подшипник на Приоре?
Некоторые причины неисправности авто:
- истечение сроков эксплуатации (пробег перевалил за 70 тыс. км);
- превышение осевых нагрузок на стойки (небережливая езда, аварии);
- влага и пыль, попадающая под капот.
Для этого проделайте следующее:
1. Поднимите капот.
2. Найдите и снимите защитную крышку верхней чашки «опорника»
3. Начинайте раскачивать кузов авто снизу вверх, при этом держите ладонь на чашке.
4. Если чувствуете рукой стук или слышите скрежет и дребезжание, вероятно, вам предстоит замена подшипника.
Отдельный опорный подшипник VBF для Приоры, Калины
Комплект с корпусом верхней передней опоры
Опорный подшипник для Приоры – Какой лучше?
Опорный подшипник – это часть верхней опоры, которая обеспечивает вращение стойки по оси по время поворота авто. Данная деталь – важный элемент в передней ходовой части, к выбору которой следует отнестись с вниманием.
Надежные изделия выпускает фирма SKF, а так же ряд российских подшипниковых заводов. Перечислим основных производителей, каталожные номера и цены опорных подшипников для Приоры:
- SKF – № VKD 35032 (BDA-1027 – не тот) Швеция. Стоимость 800 рублей.
- VBF – № 1118-2902840 Россия, г Вологда. Стоят 650 рублей.
Как заменить передний опорный подшипник на Приоре
Перед началом замены ознакомитесь с устройством стойки передней подвески, а так же рекомендуется посмотреть видео (внизу статьи).
Подготовка к ремонту
Поставьте автомобиль на ровную поверхность и обеспечьте освещение, включите первую передачу, желательно так же поставить противооткатные упоры сзади, а при работе с домкратом обеспечить страховку.
Приготовьте требуемый инструмент:
- новые запчасти для замены.
- набор ключей и «трещотка»;
- съемник рулевых наконечников (желательно);
- молоток;
- фиксаторы или стяжки пружин (обязательно);
- домкрат и тиски.
- проникающая смазка WD-40.
- Динамометрический ключ (желательно).
Разборка узла передней стойки
- Откройте капот и найдите чашку передней опоры.
- Сначала снимаем резиновую крышку.
- Для откручивания крепления потребуется специальная удлиненная двойная головка на 22, продается за 150 рублей.
- Устанавливаем головку внутрь, захватываем баллоником либо рожковым.
- Меньшую внутреннюю головку захватываем накидным ключом.
- Сначала ослабляем гайку (не откручиваем).
- Переходим к нижней части стойки, колесо уже снято. Обрабатываем крепления повторного кулака проникающей смазкой (WD -40), а так же болт рулевого наконечника. Выдерживаем некоторое время.
- Срываем болты крепления стойки. Процесс выглядит так:
- Сразу их не открутить, в конце придется выбивать. Сначала же открутим наконечник шаровой опоры.
- Ослабляем накидным ключом, затем работаем «трещоткой».
- Далее потребуется специальный съемник, или выбивайте аккуратно молотком через деревянную прокладку.
- Вернемся к нижним болтам стойки. Выбиваем их аккуратно молотком с деревянным клином. Крепёж сверху регулирует сход развал – не перепутайте при сборке с нижним.
- После изъятия креплений, осторожно вытащите на себя узел. Не забудьте отсоединить тормозной шланг.
- Возвращаемся наверх, откручиваем три крепежа опоры.
- Теперь конструкцию ни чего не держит, осталось её извлечь, делаем это снизу, вытаскивая модуль в сторону на себя.
Устанавливаем новую деталь
- Зажимаем узел в тисках, как показано на фото.
- Фиксаторами сжимаем пружины, до того момента пока наружная часть опоры ослабится ВНИМАНИЕ: перетягивать пружину нельзя.
- Теперь откручиваем контргайку на штоке.
- Вот способ, как открутить контргайку, чтобы шток не проворачивался, делается это с помощью шестигранника.
- После этого останется поднять внешнюю крышку, и получим доступ к опорному подшипнику для замены.
- Теперь, в зависимости, какая у вас цель, меняем опору целиком, либо только подшипник. Обязательное условие: замена резиновых прокладок – виброизоляторов.
- Собираем весь узел в обратной последовательности. Окончательную протяжку креплений делайте, когда убран домкрат.
Советы и рекомендации автомобилистам
1. Замена опорного подшипника Приоры без снятия стойки – не рекомендуется, в этом случае установка нового изделия произойдет не корректно, что повлияет на срок службы.
2. Чтобы предотвратить попадание грязи и влаги на новые изделия, придумайте дополнительную защиту «опорников» под капотом.
3. Если найдете в торговых точках изделия в закрытом стальном корпусе в ценовом диапазоне от 600 рублей – это надежный вариант, смело приобретайте и ставьте.
4. Не приобретайте открытые изделия, где видны шарики.
Источник: