Как собрать трипоидный шрус

Всем привет.
Сегодня расскажу о ремонте внутреннего шруса (трипода) на Ford Transit 2.2 TDCI передний привод, 110 лошадей.

Так случилось, что на 60-70км/ч появилась довольно сильная поперечная вибрация. Передний привод первый авто у меня, поэтому сначала не сообразил в чем дело. Проверил все подушки КПП и ДВС, дело было не в них.
В общем, выяснил, что это внутренний шрус.

Хотел купить ремкомплект внутреннего шруса, ценник не гуманный, больше 14 тыс. рублей. Да и привезти довольно сложного.

При разборке мне помогли повредить еще и пыльник… опять попадалово.

Я уже говорил, что наружный пыльник немного пострадал. в нем оказалось 2 маааленькие дырочки 5мм в длину, точнее трещинки. (прокол отверткой)

Собираем все воедино и устанавливаем все на место.

Испытания пройдены успешно. Вибрации нет, пыльник сухой.

Спасибо за внимание. Всем мира.

FakeHeader

Comments 232

У меня в магазине, что эта крестовина, что трипоид на фокуса стоят одинаково. 1000р хммм… и смысл?

на фокуса, а у меня, заметьте, не фокус.
есть у вас такой трипод, 30 шлицов, диаметр подшипника 45, ширина 18,70?
с удовольствием 3 по такой цене куплю.

аа точно не посмотрел что транзит

на фокуса, а у меня, заметьте, не фокус.
есть у вас такой трипод, 30 шлицов, диаметр подшипника 45, ширина 18,70?
с удовольствием 3 по такой цене куплю.

Приветствую!Товарищу смотрю внутренний ШРУСна Транзит 2006г.в.Как узнать сколько зубьев?26 или 36?

зубья где, на валу который заходит в коробку или на валу, на который насаживается тришип?

О!А я не знаю…Элькатс выдаёт 2 варианта и оба до 2006г.в.Как подобрать ему деталь?Какой фирмы ставить?Минут 10 читаю и вижу что либо оригинал либо б.у.Верно?

да. лучшее решение, либо привод в сборе оригинал (либо ремкомплект) либо БУ привод с разборки.

А как узнать сколько шлицов без разбора?

так шлицов где именно?

А что, они и там и там отличаются?

так это машины до 2006 года. а вопрос же после 2006? привода разные!

Это понятно.Вот я и спрашиваю, как узнать что там за привод не выдёргивая его с МКПП?

мощность, год выпуска, привод, двигатель какие7

Извините, не мог ему дозвонится…100л.с.2006г.в.ДВС-2.0л.передний привод.

по авто поколения 2000-2006 я не сталкивался с приводами. не подскажу ничего.

Эх.Жаль.Всё равно спасибо!

что в составе данной смазки

да да оно именно для трипоидов, спасибо за ссылку, просто некоторые забивают в трипоид смазку ШРУС, а это чревато быстрым выходом из строя трипоида

даже знаю 2х таких умельцев. посмотрим через сколько они заменят трипод или привод.

Ваше мужчина молодэц

лайк, красавец мужик!

Ну ты красавчик! Реально молодец, нечего сказать! Уважаю таких людей, которые в голову не только пьют и едят, а ещё и думают! И ещё как думают!
Респектище!

Процесс ремонта монотонный это понятно. Меня интересует как ты определил причину вибрации?
"…В общем, выяснил, что это внутренний шрус…" — КАК?
у меня тоже появляется вибрация, но на скорости 110-120. Не хочется разбирать всё по очереди.

опыт товарищей по несчастью.
типичная проблема с трипоидными внутренними шрусами…

Да ты крут, мозги и руки тянут на то что бы всех автовазовцев разогнать, а тебя за пол ляма зарплаты затащить!))

спасибо на добром слове)

Молоток!Даже сказал бы Кувалда!Молодец, полезная статья)

Спасибо, надеюсь кому то пригодится

Лайк за креативный подход!)

спасибо.
может кому пригодится

Вот это крапотливейшая работа! Молодец! Но смазку самое время было поменять, у меня так же выглядела, а с завода она совсем не так выглядит www.drive2.ru/l/5420558/ вот посмотри там как раз фордовский оригинал…

а номерком фордовской смазки не поделишься?
на фото что-то не увидел. может не внимательный

дополнение: нашел у тебя в тексте. XG-5
дороговато выходит. мне 2.5 тюбика нужно

вот это и есть номерок XG-5 но она довольно таки дорогая

да, я заметил.
я и так уже на смазки потратил…
700 рублей — это 400 грамм для наружного шруса и 400 грамм для внутреннего, но для внутреннего как временная мера, ибо собирать нужно было. она гуще чем нужно. разбавил трансмиссионным маслом.

и еще 500 рублей смазка "шрус триподный", 4 пакетика по 90 грамм взял.

этот номер уже на будущее будет…

а тут 500 рублей за один тюбик 85 грамм ))

покатаюсь, посмотрю что да как
там видно будет

время покажет. привод в сборе всегда поменять успею.
а тут затрат, кроме временных, как таковых и не было.

Мсье знает толк в извращениях)))Молодец!))

мсье приходится выходить из положения любыми доступными и не сильно вредными для авто способами 🙂
спасибо!

местные игры в войнушки способствует развитию у местных в толковых ивзращениях)

А пыльники вазовские, москвичевские не подойдут?

нет. размер большой весьма

Есть ещё вариант, на заметку. Отец на относительно редкую машину себе так делал. Граната от.хз какой машины, от нее отрезалась шлицевая часть, от своей тоже, шлицевую родную приваривали к чужой гранате на токарном станке, и всё, бегает более пяти лет, без вибраций)))

как вариант, но его пока рассматривать не буду. но за информацию спасибо!

а сколько новый подшипник стоит?

таких оригинала отдельно нет.
только турция около 40-50$
качество — не знаю. отзывов не нашел.

в оригинале продается половина вала.
— "палка" со стаканом и шлицевой в коробку вмесше с подвесным подшипником
— триподный подшипник
— смазка
— хомуты
— пыльник

ценник, если не ошибаюсь, 16 тыс. рублями

да заморочка того стоила. Удачной эксплуатации))

таких оригинала отдельно нет.
только турция около 40-50$
качество — не знаю. отзывов не нашел.

в оригинале продается половина вала.
— "палка" со стаканом и шлицевой в коробку вмесше с подвесным подшипником
— триподный подшипник
— смазка
— хомуты
— пыльник

ценник, если не ошибаюсь, 16 тыс. рублями

и откуда эти господа производители берут такие цены.С потолка походу.Или много курят)

я не знаю. но выходит, что они зарабатывают больше на запчастях, нежели на машине

тут скорее вопрос к господам барыгам которые сами ни хера не производя хотят много и вкусно кушать

Друг на девятке 3й год ездит вместо пыльника полиэтиленовый пакет, ниче норм)

я часто вспоминаю пословицу
"нет ничего более постоянного, чем временное".

Ахаха, очень хорошая пословица, надо запомнить)

я часто вспоминаю пословицу
"нет ничего более постоянного, чем временное".

У меня когда внутренний трипоид развалился 1 из 3х тоже в стружку, я заменив трипоид все равно вибрация была((( Пришлось стакан тоже менять, тебе больше повезло, металл видимо лучше намного чем мой на стакане.

в моем случае стакан имел только визуальные след работы.
на ощупь ничего не ощущалось

Но мне с запчастями повезло, я привод в сборе за 4700 купил)))

я часто вспоминаю пословицу
"нет ничего более постоянного, чем временное".

старые ботинки проходят еще, если не покупать новые…

есть еще одна хорошо известная пословица.
"кроилово ведет к попадалову".

Знаю…но у тебя вроде все гуд. Пользование микрометром порадовало. Не часто видишь его на драйве.

стараюсь делать либо хорошо, либо не делать
спасибо!

Судя по фото смазки внутреннего шруса туда вода попала

нет, не попала. такая консистенция родной смазки.
пыльник был целый

Странно, похожа на эмульсию. Я этим летом тоже занимался переборкой внутреннего шруса, привод внешне очень на мой похож. Думаю у фордов вногие моменты даже на разных марках похожи, так вот цвет смазки там другой!

а какой цвет?
в узел были ранее чужие вмешательства?

Странно, похожа на эмульсию. Я этим летом тоже занимался переборкой внутреннего шруса, привод внешне очень на мой похож. Думаю у фордов вногие моменты даже на разных марках похожи, так вот цвет смазки там другой!

пыльник снимаешь и она выливается как сметана, у меня так же было но с завода она не совсем так выглядит, она светло -зеленая и более густая. Вот я делал отчет там как раз оригинальная фордовская смазка фигурирует www.drive2.ru/l/5420558/

Был у меня Логан, тоже клеил пыльник с дух сторон, но клеем космофен, проехал на нём довольно то км много 2 поездки в Крым и бесчисленное количество поездок в Москву, пробег более 20 тыс и ничего нигде не сорвалось и не потекло, так и продал

я в крокодиле (клей) уверен, выдержит долго, но пыльник все же поменяю, уже заказал

Новое оно конечно лучше, но временное иногда тоже бывает постоянным тем более сейчас кризис)))

и кризис, а у нас еще и военные действия. хорошо сейчас тихо)

Отлично. Аккуратно сделал! Я втулки под размер подшипника токарю заказывал, делал канавку под стопорное кольцо и не было проблем с рассыпанными иголками, втулки бронзовые по моему были. Мож актуально. Цена вопроса если я не ошибаюсь магарыч )))

А поподробнее можно узнать, как это делать -втулки на ШРУС? На лансеры V-VI поколения внутренних шрусов, или деталей к ним не делают. Только контракт, или оригинал за 10 000р!

везет, оригинал 10 000 рублей. это не дорого, по сравнению с моим случаем.

про втулки. вместо иголок вытачивается втулка и помещается между внутренней и наружной обоймами

За втулки — большое спасибо!
Мне в том году повезло, и из Белоруссии привезли вал с разборки в сборе за 2,5 тысячи. Кстати, у них огромные разборки — там много есть в наличии.

По поводу цены — простите, глянул на экзист и понял — я забыл что вообще ШРУСов внутренних не бывает на лансеры V (CB4A). Вал в сборе только оригинал 50 000р!

вот это уже ближе по цене)

А поподробнее можно узнать, как это делать -втулки на ШРУС? На лансеры V-VI поколения внутренних шрусов, или деталей к ним не делают. Только контракт, или оригинал за 10 000р!

Снимаешь один подшипник, замеряешь внутренний и наружный диаметр или как макет отдаешь его токарю. Нужно что бы токарь выточил цельную болванку по макету подшипника, но внутренний диаметр с учетом хода на шипе. Во внутренней обойме изнутри прорезают канавку глубиной в 1-1,5мм в виде спирали от одной стороны внутренней обоймы до другой для смазки, при вращении втулки на шипе смазка как бы захватывается и прогоняется между внутренней обоймой и шипом. Верхняя часть втулки естественно под конус как внешняя часть обоймы. При эксплуатации рекомендую раз в год хотя бы смазочку менять. Делал из латуни, в магазинах чушки можно найти любого диаметра. Извиняюсь перед создателем блога просто вношу свой опыт.

На большинстве современных автомобилей используется передний привод. Основное его преимущество кроется в том, что конструкция трансмиссии получается менее массивной и металлоемкой по сравнению с заднеприводными автомобилями, поскольку не требует наличия моста с редуктором и карданной передачи.

Особенности привода

Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.

Вал привода переднего колеса автомобиля

Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.

В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:

• вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
• внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
• внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).

Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.

Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы

Устройство ШРУС:
1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:

Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.

Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.

У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.

Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.

Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.

Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.

Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.

Основные неисправности шарнира и их признаки

Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.

Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.

Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.

В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.

Признак выхода из строя ШРУСа тоже один – отчетливый хруст при выполнении поворотов. Причем на раннем этапе этот хруст появляется только на полном вывороте колес, но по мере износа узла он будет слышен и при небольших поворотах.

Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.

Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.

Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.

Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.

Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.

Замена внешнего ШРУС

Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.

Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.

Из инструментов для проведения работ потребуется:

• комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
• домкрат;
• киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
• ветоши;
• съемник рулевых наконечников.

Из деталей и расходных материалов понадобиться:

• новый шарнир;
• новая гайка крепления концевика вала;
• пыльник;
• хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
• смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);

Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:

1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
2. Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
3. После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
4. Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
5. При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
6. Выкручиваем гайку полностью.
7. Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
8. После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
9. При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
10. Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
11. Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.

После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.

Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.

Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.

После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Замена внутреннего шарнира

Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.

Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:

• Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
• Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
• Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.

После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).

Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.

Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.

Особенности замены трипоидного ШРУС

Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.

Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:

1. Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
2. Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
3. Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
4. Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
5. Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
6. Саму вилку стягиваем с вала съемником.
7. Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
8. Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
9. Устанавливаем приводной вал.
10. Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
11. Собираем все снятое в обратной последовательности.

Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.

Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.

Внутренний ШРУС «Трипод» — разборка и сборка

1 Снимите хомуты с чехла и сместите чехол на вал.

2 Обозначьте расположение муфты шарнира навалу, нанеся краской линию (см. иллюстрацию).

5.2 Обозначьте расположение муфты шарнира на валу, нанеся краской линию

3 Снимите острогубцами или специальными пассатижами стопорное кольцо 1, которым муфта шарнира удерживается на валу, и снимите муфту и чехол ШРУСа (см. иллюстрацию).

5.3 Снимите острогубцами стопорное кольцо 1, которым муфта шарнира удерживается на валу, и снимите муфту

4 Удалите смазку ШРУСа, Если в шарнир попала грязь, то его промойте и при сборке набейте новую. Смазка входит в рем комплект,

5 Проверьте состояние защитного чехла шарнира, муфты и ее роликов, шлицов вала на износ и механические повреждения. Замените поврежденную деталь на новую.

6 Вытрите все детали шарнира, удалите остатки смазки растворителем или сжатым воздухом. Не промывайте защитные чехлы бензином или керосином, их достаточно тщательно протереть

Внимание! Разборка муфты не допускается, So избежание повреждения чехла при его снятии с вала о шлицы оберните шлицы скотчем.

7 Наденьте на вал хомут малого диаметра и чехол. Во избежание повреждения чехла о шлицы оберните шлицы скотчем 1 (см. иллюстрацию).

5.7 Наденьте на вал чехол и закрепите его хомутом малого диаметра

8 Установите на шлицы вала муфту ШРУСа, совместив метки, сделанные краской при снятии, и закрепите её стопорным кольцом 1 (см. иллюстрацию 5.3).

9 Набейте в чехол ШРУСА и нанесите на муфту смазку из ремкомплекта. В ШРУС типа GI69 набивается 165-175 г смазки, а в GI82- 160-170 г

10 Наденьте корпус ШРУСа на муфту, заправьте чехол в пазы 1 на валу и на корпусе ШРУСа, а затем поверните шарнир рукой, чтобы распределить воздух внутри чехла. Чехол не должен быть вздутым или прогнутым во внутрь. При необходимости оттяните чехол на посадочном пояске малого диаметра небольшой отверткой, чтобы уравнять давление (см. иллюстрацию).

5.10 Заправьте чехол в пазы 1 на валу и на корпусе ШРУСа

11 Закрепите чехол на посадочных поясках новыми зажимными хомутами. Хомуты затяните плоскогубцами. После затягивания хомутов конец поводка хомута подверните и заправьте, как показано на иллюстрации 5.11.

5.11 Закрепите чехол новыми хомутами и заправьте их концы (см. стрелки)

Смотрите также:

– Разборка головки цилиндров 1. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов. Укладывайте снятые компоненты по порядку, чтобы не перепутать их при установке. 2. Снимите…
– Какие крепления автомобильных… Чтобы обеспечить комфорт в салоне, автолюбителями приобретаются защитные от износа чехлы-накидки, представленные в широком разнообразии производителями. При выборе модели необходимо…
– Выпускной коллектор и… Снятие и установка Подготовительные работы Слейте охлаждающую жидкость. Снимите следующие компоненты: воздуховод, трубку впуска воздуха, водовпускную трубку, катализатор, крышку выпускного…
– Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
– Замечания по проведению работ.… Во время сливания охлаждающей жидкости. • Приступайте к сливанию жидкости лишь после достаточного остывания двигателя. Во время отсоединения топливных трубок…

Источник: automotogid.ru