Как выбрать паз в брусе под окосячку

Проще Не мучиться с этим, а ставить раму прямо в проем и ставить нащельники с обеих сторон. Ну или не паз, а четверть выбирать, это проще, тогда нащельник с одной стороны поставишь.

А так – инструмент для этого специальный есть, шипорез, бывает напрокат.

С уважением, Андрей

циркуляркой через 2-3 мм напиливаешь можно и цепной , только острой – тупой намухаешься.

Я баню окосячивал наизнанку:
паз в вертикальном бруче а на стене – шип
:))

и ничего , стоит .

потому что один брус "лопнуть" проще плюс к этому – иногда "окосячивают" без большого бруса а с помощью бруска 50х50 заподлицо.

А длинный паз в бруске вдоль делается минут за 10 , не больше , чтолько же тратиться и на две стороны стены. Если же все делать наоборот то с внутренним пазом на стенке , действительно, неудобно работать .

Добра и солнца всем! 🙂

Пол был положен, а вот про паз под окосячку я пропустил немного…
Чуть фото не опубликованых ранее.

Теперь про паз. Прочитал что в окнах паз делается во внутрь, а в дверном проходе наружу. Толщина 5 см. Ранее всё измерил и выпиливал циркуляркой и бензопилой (без неё тоже не обошлось).

Далее сама окосячка. Купил брус 200х100х6000. Разметил. Идал жару любимой циркулярке.

Прибивал строительным степлером.Так проще.Мучится держать не надо.
Места для всех фото не хватило. 🙁 Закину в сл. пост.

Комментарии 37

Как сейчас себя чувствует окосячка?
И ещё вопрос — как вырезали ровный шип?

Отлично! Циркуляркой ручной.

Кабы не клин да не мох, так бы плотник издох

Старая поговорка плотника:
"Кабы не лён да мох плотник бы издох"

Это уже кто-то говорил здесь… 🙂

Я недавно в другой теме.
Мне это поговорку сказал знакомый у которого дед был плотником.
И что то она ко мне прилипла т.к я в своей работе не могу так все щели заканапатить боюсь заказчики не поймут 😊.

Полы разборные нужно было делать что бы не гнили после бани поднял и поставил просушивать

снизу продухи вроде в фундаменте есть

Полы разборные нужно было делать что бы не гнили после бани поднял и поставил просушивать

Их снизу продувает.

Продувку на время парки закрываешь?

Только в морозы. Так протапливается быстрее. До -15 нет. И после бани открываю настежь дверь и все продухи.

Читайте также  Датчик скорости ваз 2131 инжектор

Естественно печь же конвекционного типа должен быть приток и отток

Зачем снизу брус вставлять?

Лаги для деревянного пола.

циркулярки не было, поэтому я и в двери и в окнах-выпиливал пазы в бревнах, туда вставлял брусок 5 на 5 и к бруску крепил окосячку-вроде тоже неплохой вариант

Электрической цепной пилой.Просто выпилить паз пилой и туда вставить брус легче, чем пилой пытаться выпилить шип, да и в доске паз без циркулярки не выпилить, поэтому за неимением подходящего инструмента под рукой пришлось везде делать окосячку на пазах.

Мммм.Понятно! Главное чтобы плотно всё было.Чтобы тепло держалось.

Сперва задумался об этом, а сейчас это уже не важно-ибо дверь эта для предбанника, тем более я еще к бане пристроил сейчас утепленную веранду, поэтому свои функции сбережения тепла и защиты от проникновения дверь практически потеряла, жаль, чтьо я об этом не подумал до установки этой двери

Мы и на своих ошибках тоже учимся.

циркулярки не было, поэтому я и в двери и в окнах-выпиливал пазы в бревнах, туда вставлял брусок 5 на 5 и к бруску крепил окосячку-вроде тоже неплохой вариант

Тоже самое, выпиливал во внутрь, бензопилой .

Молодец, что заморочился и сделал как надо.
Правда я все же пришел к мнению что лучший вариант внутренний паз как в торце, так и в окосячке и их соединение по средством бруска. Так и делал себе.
Правда это особенно важно при устройстве четверти в окосячке.

Тут как ни крути всё поравильно будет. Был бы шип. 🙂

согласен.
просто при устройстве четверти образуется опасная тонкость в окосячке, а так как при способе шип в торце, паз в окосячке, давление на окосячку идетсо стороны древен по горизонтали, то окосячку может и сломать.
Именно поэтому, я сделал паз в торце и паз (менее глубокий) в окосячке. В торец вставил брусок и на него насадил уже окосячку, при этом на окосячку никакого горизонтального давления от бревен нет, его на себя берет закладной брусок.
Сломать брусок поперек волокон тяжелее, чем окосячку вдоль волокон.

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Читайте также  G energy 10w 40 полусинтетика отзывы

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Читайте также  Дорог ли в обслуживании форд фокус 2

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
  • Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Источник: automotogid.ru

    Автоматика