Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
2.Применение экстракторов или аналогов.
Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

Читайте также  Замена сцепления лада веста робот

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
С уважением.

штуцер сломан впереди "подкорень",
про варианты читал,
мне хотелось бы сделать "наверняка" и по этому
хотелось бы уточнить про высверливание:

Вариант 1 (используем существующую резьбу):
1. как выбрать правильный деаметр сверла?
я сам думаю, что надо измерить внутренний диаметр
отверстия и взять сверло на 0,1мм меньше.
2. какой взять метчик, что бы пройтись по резьбе не
нарезав новую а очистив старую?
3. штуцер имеет еще большую часть без резьбы,
не снимая тормозной механизм с машины,
удается ли его вынуть?

Вариант 2 ("ремонтный" размер резьбы):
1. нарезаем большую резьбу и под больший штуцер
методика
2. на штуцер от какой машины проставить в
качестве ремонтного?

P.S. машине 30 лет, у меня недавно (3т.км прошла по домной)
почти ничего не делал, вот решил тормоза прокачать
и сразуже штуцер обломал.
Суппорта новые Fenox, коненчо можно поменять пару,
но хотелось бы обойтись малой кровью.

а что такое "кемпом"? сварочник обычный подойдет? Спасибо, про этот способ я то же хотел спросить.

Я представляю это так, что с верху накладываю гайку и
внутрь отверстия делаю несколько буквально точечных касаний
электродом порядка 2мм, что бы приварить гайку, но не перегреть блок цилиндров.

Читайте также  Как регулировать сцепление на шевроле нива видео

РУКАМИ.Re: Как высверлить остаток штуцера прокачки? > штуцер сломан впереди "подкорень",
бывает 🙂
> про варианты читал,
> мне хотелось бы сделать "наверняка" и по этому
А стоит ли?

> хотелось бы уточнить про высверливание:
При такой помтановке вопроса не стоит.

> Вариант 1 (используем существующую резьбу):
> 1. как выбрать правильный деаметр сверла?
До 6.7-6.8 мм
Но увы не факт что отверстие в штуцере соосное :-(((

> я сам думаю, что надо измерить внутренний диаметр
> отверстия и взять сверло на 0,1мм меньше.
НиАСИЛИЛ

> 2. какой взять метчик, что бы пройтись по резьбе не
> нарезав новую а очистив старую?
М8х1.25

> 3. штуцер имеет еще большую часть без резьбы,
> не снимая тормозной механизм с машины,
> удается ли его вынуть?
Да
>
> Вариант 2 ("ремонтный" размер резьбы):
НЕНАДО!

> P.S. машине 30 лет, у меня недавно (3т.км прошла по домной)
> почти ничего не делал, вот решил тормоза прокачать
> и сразуже штуцер обломал.
> Суппорта новые Fenox, коненчо можно поменять пару,
> но хотелось бы обойтись малой кровью.

Вам решать поскольку мы ни разу не видим состояния суппортов и цилиндров

состояние рабочее, тормозит хорошо, не уводит Но рано или позно надо было бы
расшевеливать штуцера для прокачки.

P.S. фотки я не делал, машна на даче.

Вот именно что > Но рано или позно надо было бы
> расшевеливать штуцера для прокачки.
НАдо было РАСШЕВЕЛИТЬ

А для этого проникающими жидкостями позаливать и ключ брать правильный и прикладывать усилие аккуратно.

При высверливании штуцера важней всего конус в самом тормозмозном цилиндре не испортить – не досверлиться до него.
Хотя и тут есть такой вариант – как подходящего диаметра шарик от подшипника, а сверху обычный болтик.

да, несколько поторопился и ключик был нужный, и карчеткой отчистил и ВД пролил,
подождал,
один отвернул, обрадовался, на втором усилие
больше приложил.

В общем постараюсь для начала не снимая с машины высверлить,
и аккуратно очистить резьбу.
Только вот не уверен, удастся ли мне вынуть остаток штуцера,
давлением жидкости, т.к. он вертикально вверх смотрит?

Продолжаете торопиться :-))) > В общем постараюсь для начала не снимая с машины высверлить,
> и аккуратно очистить резьбу.
Угу!

> Только вот не уверен, удастся ли мне вынуть остаток штуцера,
> давлением жидкости, т.к. он вертикально вверх смотрит?
СУБЖ!

Никто не мешает, тем более что для замены тормозных колодок это всё равно ПРИХОДИТСЯ делать КАЖДЫЙ РАЗ снять суппорт (НЕ ОТСОЕДИНЯЯ ТОРМОЗНЫХ шланговпоскольку НЕ НУЖНО) и повернуть его "вниз головой" 🙂 что бы вытряхнуть остаток штуцера и опилки.
У Нивы же не как у классики суппорта :-))

Содержание
  1. Как прокачать тормоз со сломанным штуцером
  2. Читайте так же
  3. Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки
  4. Аварийный способ прокачки тормозной системы
  5. Читайте так же
Читайте также  Как сделать на гранте температуру двигателя

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Читайте так же

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза,.

Читайте так же

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

Источник: automotogid.ru

Автоматика