Как выставить зажигание на восходе

Всем доброе время суток.
Перерыл весь форум и не нашел темы в которую можно было бы воткнуть мой вопрос.
Вопрос следующий. Начал настраивать зажигание Н-23 (кулачковое) и решил настроить его не по зазору а по ВМТ. Как написано разрыв кулачка должен приходится за 4,5 мм до ВМТ. Но проверив мультиметром проводку зажигания, обнаружил что в любом состоянии кулачка (замкунуто-разомкнуто) цепь замкнута. Я сначала подумал что на подвижной части кулачка выробаталась пластмасовая втулка и он коротит на штифт держателя кулачка. Снял посмотрел нет, все цело. Такая ситуация на обоих кулачках. В чем дело не понял. В инструкции скачаной с мото-маркета по схеме вообще ничего не понять. И не знаю что в такой ситуации делать. По щупам не люблю выставлять, не нравится точность. На ветерке было все понятно, повесил лампочку через аккумулятор и крути маховик и по микрометру смотри в какой точке разрыв.

Кто может обьясните.
С уважением

#2 mggm

Рулевой 3-го класса

  • Пассажиры
  • 194 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: БРИГ380+НЕПТУН25

    #3 катерщик

  • Мастер
  • 20 302 сообщений
    • Из: Ростов на Дону
    • Судно: катер

    Всё намного проще.
    Если внимательно посмотреть на схему , то можно заметить , что во время срабатывания одного кулачка второй замкнут и является массой.
    В Вашем случае достаточно в противоположный прерыватель засунуть бумажку и когда отрегулируете один переставить изолятор на другой(после регулировки не забудьте убрать).
    Могу сказать ,что при зазоре меньше 0,2 и больше0,5 лучше реставрировать абрис(проподает чёткость работы). Если опережение переменное всё это бессмысленно.

    С уважением.
    Александр.

    #4 GrYRI БМ-1271

    Старший моторист с дипломом

  • Капитан
  • 1 753 сообщений
    • Из: Беларусь, Минск
    • Судно: МКМ и Н-23
    • Название: БМ-1271

    Приветствую.
    Методика выставления зажигания такая.
    Для наиболее точного выставления желательно изготовить простейшее преспособление. Берем стрелочный индикатор (типо микрометр), а у знакомого слесара заказываем перехдничек, так чтобы его можно было ввернуть в головку и в него вставить микрометр.
    1. Определяем ВМТ по индикатору, устанавливаем шкалу на ноль.
    2. Крутим румпель на максимальный газ.
    3. В противоположний прерыватель от настраиваемого вставляем кусочек бумажки чтобы разомкнуть цепь.
    4. Подключаем стрелочный омметр или лампочку к проводу идущему на бобину ( обычно его отключаю от бобины).
    5. Крутим маховик и смотрим момент разрыва.
    6. В зависимости от значения увелииваем или уменьшаем зазор.
    7. Проверяем если все ОК, то крутим румпель на малый газ и обратно на максимум если УОЗ в норме то этот прерыватель настроен и производим такие же регулировки для другого прерывателя. Если нет то тогда повторяем п 5,6 и 7.

    Читайте также  Опорный подшипник какой фирмы лучше

    После регулировки обоих прерывателей не забудьте достать бумажку Я иногда забываю.

    #5 Oleg-Kaliningrad

  • Пассажиры
  • 2 сообщений
    • Из: Калининград
    • Судно: Сузумар-360

    Если внимательно посмотреть на схему , то можно заметить , что во время срабатывания одного кулачка второй замкнут и является массой.

    #6 катерщик

  • Мастер
  • 20 302 сообщений
    • Из: Ростов на Дону
    • Судно: катер
    Новичок

    Сообщений: 16
    Вас поблагодарили: 0
    раз(а) в 0 сообщениях
    Зарегистрирован: 16.10.10
    Со дня регистрации: 3212

    Вот после долго простоя достал свой Восход из гаража, хотел прокатиться но попытавшись завести был разочарован, снял люльку проверил искру. Сравнив с искрой минского понял что она очень слабая. Полез сразу чистить гену(у меня немного треснул картер из за чего генератор после года езды стабильно засирает песком). Ну вообщем разобрал генератор почистил, искра стала на много лучше, но естественно зажигание сбилось. Мот заводится но работает не стабильно, то и дело глохнет, пыхтит стреляет и т.д.(как по мне так признаки сбитого зажигания). Вообщем хотел отрегулировать, полез за книжкой(по памяти уже не помню что да как) Там написано: Для стабильной работы двигателя искрообразование(момент когда высечка на роторе генератора совпадает с пластиковым выступом катушки статора) должно происходить когда поршень не доходит до ВМТ 1-2мм.(всё написано по памяти но смысл ясен). Ну так вот попытался я сделать всё по книжке, НО когда у меня поршень не доходит до верхней мертвой точки 1-3 мм то высечка ротора уже совпадает с железякой на катушке статора, а сам статор уже некуда поворачивать, он уже в кайнем своём положении. Сейчас сфоткать не могу, мот за городом на даче, поэтому покажу на примере фоток из нета.
    И ещё, просьба, хотелось бы что бы кто нибудь из вас выложил фотку своего генератора в момент когда поршень не доходит до ВМТ 1-3мм, тогда бы я знал точно как должно быть, потому что я не уверен что всё правильно понял из книги.

    Вообщем, вот так у меня стоит ротор по отношению к катушке когда поршень в нужном положении(1-2мм до ВМТ):

    А так, если я всё правильно понимаю, он должен стоять в этот момент:

    Поправьте меня если я ошибаюсь, а если я уж вообще не прав, поясните как должно быть. Если всё же всё правильно то подскажите что можно сделать что бы не резать ушки на креплении статора, что бы привести зажигание в порядок. Заранее всем спасибо.

    Читайте также  Как снять ступичный подшипник ваз 2109 задний
    К странице.

    На данном мотоцикле установлена бесконтактная электронная система зажигания, которая обеспечивает отличный запуск двигателя. Так же установлен новый генератор 43.3701, который может вырабатывать 12 В причём вырабатывает ток он не только на высоких оборотах но и на низких. Для стабилизации напряжения, в систему вставлен стабилизатор. С помощью этой системы происходит завод двигателя. Генератор вырабатывает энергию для системы зажигания и питания светосигнальной аппаратуры. Поэтому , различают три цепи по уровню напряжения . Высоковольтная цепь, которая включает в себя катушку зажигания, колпачок, свечу и бронепровод.

    Цепь заряда накопительного конденсатора. Сюда относятся зарядная обмотка, штекеровые разъему и соединительные провода и так далее. И последнее, цепь датчика. Она включает в себя соединительные провода и штекерные разъемы, обмотку датчика.

    Такое электрооборудование намного облегчило пуск двигателя и позволило применять световые приборы. На мотоцикл прикреплены: фара с рассеивателем, и задний фонарь с боковым отражением. Над фарой размещен блок контрольных приборов. А источником питания для всего этого служит генератор переменного тока.

    Источник: automotogid.ru

    Автоматика