Внешние проявления неисправности опорного подшипника не всегда однозначно трактуются даже опытными автовладельцами. Появляется стук в районе передних стоек, который усиливается в под-капотном пространстве во время движения (особенно при совершении поворотов). К этому добавляется стук в пружинных амортизаторах и значительный люфт руля, ухудшающий управление машиной.
С высокой долей вероятности причина, в неисправном опорном подшипнике, установленным в передней стойке.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о неисправном подшипнике. Достаточно выполнить ряд несложных манипуляций:
Поднять капот;
С верхней чашки следует снять защитную крышку;
Раскачать кузов «вверх/вниз», держа, при этом, руку на чашке;
В том случае, когда ладонь ощущает вибрации и стук (вариант, слышны дребезжание, скрежет), вам обязательно следует поменять подшипник.
Поменять можно только подшипник или опорный корпус в сборе (всё зависит от технического состояния последнего).
Данный подшипник является элементом верхней опоры, обеспечивающей вращение стойки относительно оси в момент поворота машины.
Рынок предлагает несколько вариантов изделий, лучшими из импортных являются товары бренда SKF. Тип изделия, VKD 35032. Из отечественных, вологодский подшипник типа 1118-2902840 (бренд VBF).
Если принято решение менять один подшипник, необходимо обязательно заменить, вместе с ним, и виброшумоизоляторы, которыми комплектуются пружины.
Замена неисправного изделия
Все предстоящие работы можно условно разделить на три основных этапа.
Автомобиль выставляется на ровной площадке, устанавливаются противооткатные упоры. Если применяется домкрат, требуется предусмотреть страховку.
Затем готовится комплект необходимых инструментов и новые запчасти.
Работы начинаются с демонтажа передней стойки.
Открывается капот.
Снимается защитная резиновая крышка с чашки опоры.
Чтобы демонтировать крепления, применяют специальную головку (удлинённую двойную). Они позволяют исключить проворачивание штока амортизатора при откручивании гайки.
Ставим головку внутрь, зажимаем её рожковым либо баллонным ключом.
Внутреннюю головку малого размера фиксируем накидным ключом.
Далее ослабляем гайку.
Затем работы переносятся на нижнюю часть стойки (колесо предварительно снято). Смазываем болт наконечника рулевого и крепления кулака.
На стойке срываются болты крепления.
Эта операция выполняется пошагово. Откручивается наконечник опоры шаровой (его следует предварительно ослабить с использованием накидного ключа, затем воспользоваться трещёткой.
После этого деталь можно выбить молотком (необходимо использовать прокладку из дерева) или удалить съёмником.
Возвращаемся к нижним болтам. Используя деревянный клин и молоток нужно аккуратно выбить их.
Верхний крепёж отвечает за регулировку схода/развала (не попутайте его при обратной сборке с нижним).
Если поменять подшипник, не отсоединяя от поворотного кулака стойку, повторное выставление развала/схождения проводить необязательно. Но подобные работы следует выполнять на смотровой яме или эстакаде.
Удалив крепления и отсоединив тормозной шланг, неисправный подшипник вынимается. При этом весь узел требуется опереть на жёсткий упор, так как он сверху отсоединён не полностью.
Далее откручиваем верхний крепёж (три точки).
Полностью демонтированную конструкцию извлекают (снизу-вверх в сторону и на себя).
Установка нового подшипника
Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.
Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.
Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.
После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.
Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.
Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.
Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.
Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.
В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.
За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.
Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.
Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.
Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.
Затем используем съемник рулевого наконечника.
Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.
Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.
Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.
Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.
Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.
Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.
Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.
Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.
Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.
В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.
Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.
Переходим к осмотру снятой стойки.
Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?
ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.
Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.
Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.
Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.
Снимаем стяжки пружин.
Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.
Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.
Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре. Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.
Все операции повторяем на левой стороне.
Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.
Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.
Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!
Как известно, ходовая часть отечественных транспортных средств не отличается высокой износостойкостью, поэтому владельцам таких авто довольно часто приходится посещать СТО для устранения дефектов подвески. Особенно востребованной услугой в последние годы считается замена опорных подшипников на Приоре, ведь именно на эту деталь приходится большая часть механических нагрузки. А учитывая все «прелести» российских дорог, эксплуатационный ресурс запчасти может сократиться в несколько раз.
Назначение подшипника
Этот, на первый взгляд простой, элемент конструкции автомобиля выполняет очень важную роль. Он обеспечивает деликатное соединение амортизационной стойки с кузовом машины. От качества его работы полностью зависит, устойчивое и безотказное функционирование такой жизненно важной системы как рулевое управление.
Данную деталь небезосновательно относят к элементам, отвечающим за безопасность вождения. При ее повреждениях автомобиль становится плохо управляемым, что может привести к трагическим последствиям. Поэтому при первых подозрениях, что в системе появился дефект, замена на Ладе опорных подшипников должна быть произведена неотлагательно.
Основные неисправности
Главным показателем того, что подшипник вышел из строя, является стук в стойке во время передвижения по неровной дороге и существенная потеря управляемости авто.
- износа детали после интенсивной эксплуатации;
- превышения допустимых нагрузок на ходовую часть;
- механического повреждения от удара;
- попадания в деталь посторонних частиц.
Определить, что необходима замена опорных подшипников на Ладе, достаточно просто. Для поиска дефекта нужно: снять защитную крышку стакана, приложить руку к опоре и с усилием расшатать транспортное средство. Если запчасть вышла из строя, то появится характерный стук со слабой вибрацией.
По информации производителя, эксплуатационный ресурс «опорников» должен составлять не менее 100 тыс. км. Однако все мы знаем, что для наших дорог эта цифра является эфемерной и практически недостижимой. В лучшем случае, в отечественных условиях подобная деталь прослужит 40-50 тыс. км, и то при условии бережной езды.
Замена опорных подшипников на Приоре: где заказать услугу?
Если вам необходима замена опорного подшипника на «Ауди», Ладе или другом автомобиле – обращайтесь в компанию «Автоклад». Наш автосервис в Воронеже располагает всем необходимым оборудованием для быстрого и качественного устранения любых дефектов подвески. Мы имеем большой опыт подобной деятельности и полностью гарантируем надежность всех результатов своей работы.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию от специалистов и узнать актуальную стоимость процедуры, звоните по указанным на сайте номерам телефона. Посетите наш центр, и вы убедитесь, замена опорных подшипников на Приоре может быть доступной.
Источник: