Как заменить шаровую опору на весте

Вот только недавно заменил рулевую рейку в сборе с тягами и наконечниками, как через пару тысяч пробега после замены появились новые стуки справа.Начал подумывать о том, что слесаря ОД что то не дотянули .Ан нет. Звук исходил от шаровой опоры справа(пыльник цел, смазка присутствует в чистом виде) Как так, пробег то всего 52000км . и уже пошли шары выходить из стоя. По мне, как то рановато.На Приорах до 100 т.км . подвеска не доставляет вообще ни каких хлопот. Всё таки инженеры подвески для Весты в чём просчитались:
1)Втулки стабилизатора
2)тяги стабилизатора
3)шаровые
4)рулевые тяги
5)рейка
6)наконечники
7)опоры двигателя
8)опоры стоек пер
9)опоры задних стоек
10)подвеска выхлопной
Хоть и говорят в Ладной механике, что все проблемы устраняются, но что то не заметно.
На фото шаровая от Лады Весты (моя снятая) и новая от VW Golf IV –почти идентичные.
Вывод наши инженеры Весты подвеску скопировали от иномарок Renault/VW Group/GM/Nissan, а вот
иномарочной надёжности не видать. Такое качество Весты меня начинает напрягать.

Price tag: 500 ₽ Mileage: 52000 km

FakeHeader

Comments 1628

Выходит что в замен оригинальной детали (шаровой опоры) можно брать аналоги от VW GOLF IV ? Размеры идентичны? Встают без танцев с бубном?

Веста пробег 52000 км…
Когдато ездил на стоковых Тазах — бед не знал. Видимо падает качество.

На Прадо пробег под 100 тыс.км.:
-замена рулевых тяг в сборе (цена за рулевую тягу в сборе 800 руб, не оригинал)
-замена подшипников обволных роликов (4000 руб запчасти вместе с работой)
-замена насоса ГУР — 8500 насос (не оригинал) вместе с работой по замене насоса ГУР и ценой жидкости.

Вторая машина Октавия mpi, в самой простой комплектации, пробег 94000, практически ремонтов не было, не считая замены одной стойки стабилизатора и ролика натяжного. И всё!

Вывод: иномарки (в зависимости от модели и комплектации) обходяться значительно дешевле в эксплуатации и более ресурсные, чем современные ТАЗики. Да, и самое ВАЖНОЕ!
ТАЗИКи имеют огромную потерю стоимости, например за 5…7 лет, а на своих иномарках при продаже этого же возраста:
— на Прадике наварюсь.
— на шкоде не потеряю ни рубля, от цены новой (моей октавии 7 лет, но продавать её не собираюсь ещё 2…3 года).
Современные ТАЗики никто не будет держать по 9…10 лет в одних руках, потому что это не ресурсный ВАЗ.

А вы "Прадик" с какими тазиками в ряд поставили, чтобы корректно сравнивать?)
Как же люди всё не догадаются, что долгая служба товара не выгодна производителю.
Любому производителю, в какой стране бы он ни находился.

С чем Вы хотите сравнить? С тойотой королой?
Что лучше: купить новый Тазик 1.8 мт под 900 тыс.руб. и терять по 100 тыс.руб. в год, от цены новой? Или подобрать б/у Тойоту Королу с минимальным пробегом из под одного хозяина, за теже деньги и не терять на ней денег по потере стоимости не копейки, и ресурс выше раза в три в ообщем по поломкам, чем на Тазах?

Хрен знает, я владею и Калиной и Грандом 95 года. Калина проблем не приносит, а сколько она в стоимости теряет, пофиг — работает же)). Мое мнение, что надежную технику перестали делать после 90х — ибо невыгодно. Западные маркетологи этого и не скрывают.

Верно.
Но есть ещё на некоторых ликвидных ино моделях довольно ресурсные комплектации по моторке и кпп. Что мешает их брать?

С чем Вы хотите сравнить? С тойотой королой?
Что лучше: купить новый Тазик 1.8 мт под 900 тыс.руб. и терять по 100 тыс.руб. в год, от цены новой? Или подобрать б/у Тойоту Королу с минимальным пробегом из под одного хозяина, за теже деньги и не терять на ней денег по потере стоимости не копейки, и ресурс выше раза в три в ообщем по поломкам, чем на Тазах?

Мой тазик за 4 года вообще в цене не потерял, за сколько купил — за столько и продал. При том, я его покупал в 2015, т.е. уже за обесценившиеся рубли.
Короллу с минимальным пробегом практически невозможно подобрать, они все смотанные и стоят при этом очень дорого. Если хочется брать Короллу, то лучше взять новую, отжать ее за пять лет, накатав 300 тыс. км, смотать пробег и продать лоху, который решил вместо Весты в кредит б/у Короллу взять с маленьким пробегом. Учитывая репутацию Тойоты, это не составит труда сделать, и тогда да, будет минимальная потеря стоимости и цена за километр меньше, чем на автобусе кататься.
Только вот к следующему "счастливому" владельцу Тойоты это относиться не будет.
И, еще раз, если вернуться к потери стоимости, ТАЗы подорожали на 100-150к, Тойоты в два раза. Даже если мы вдруг считаем, что Тойота не потеряла в стоимости, то в 2013 году Королла стоила 750 тысяч в средней комплектации, сейчас 1350 тысяч. Т.е. продав сейчас Короллу и захотев купить новую будет убыток в 500 тысяч, продав сейчас Гранту 2013 года и купив новую будет убыток в 200 тысяч (учитывая потерю стоимости и подорожание новой модели), ну и в чем прикол? В чем выгода? Или выгодно покупать Тойоту, потом через пять лет продавать ее и покупать Гранту? Нет, так никто делать не будет.
А то, что если в туалетной бумаге стоимость товаров исчислять и она одинаковая якобы остается — это абсолютно ничего не значит, никому эти сраные рубли не нужны по факту, если на них нельзя купить аналогичный товар.
Допустим, завтра рубль в 100 раз обесценится, и на ту же цену, сколько Королла стоила, можно будет купить только блок сигарет Мальборо — и что с того? Тоже "навар" можно будет высчитать, только смысл в нем, если даже с учетом "навара" денег хватит только на условную Гранту?

Читайте также  Замена гидрокорректора фар лада гранта своими руками

Передняя подвеска Лада Веста

Передняя подвеска Лада Веста, как и на большинстве легковых автомобилей, выполнена в виде конструкции типа «Макферсон». Подвеска независимая, с амортизаторами двухстороннего действия, винтовыми пружинами, стабилизатором поперечной устойчивости и поперечными рычагами. Наконечники рулевых тяг приводят колёса в движение с помощью электрического усилителя руля и реечной передачи.

На поперечных рычагах ближе к колёсам располагаются одни из важнейших элементов подвески – шаровые опоры. Именно они принимают самую большую нагрузку при движении автомобиля, поэтому очень важно своевременно обнаружить признаки неисправности шаровой опоры, и выполнить замену соответствующих деталей.

В этой статье речь пойдёт о том, как определить неисправность шаровой опоры, а также будут рассматриваться признаки поломки шаровой опоры.

Устройство шаровой опоры

Шаровая опора – довольно простое в понимании устройство, в состав которого входит 5 основных частей:

  • Корпус
  • Металлический стержень («палец») с резьбой и гайкой
  • Полимерный вкладыш
  • Резиновый пыльник
  • Скобы для фиксации пыльника

Металлический стержень зафиксирован в корпусе и свободно вращается в любом направлении. Между корпусом и стержнем находится полимерный вкладыш – при неисправности он выходит из строя первым. Чтобы полимерный вкладыш служил долго, поверх корпуса и оси стержня закрепляется резиновый пыльник. Пыльник надёжно защищает внутреннюю часть детали и фиксируется специальными скобами.

На другой стороне металлического стержня находится резьба, которая вставляется в отверстие на поворотном кулаке. Корпус шаровой опоры крепится к нижнему рычагу подвески. Таким образом, вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны поворотного кулака передаются на рычаг подвески.

Поломка шаровой опоры. Симптомы

Как узнать неисправность шаровой опоры? Для этого нужна диагностика шаровых опор ВАЗ – проверка, которую нужно повторять не реже, чем раз в год, поскольку поломка этого узла может привести к самым печальным и необратимым последствием.

Чтобы выполнить такое действие, как диагностика шаровой опоры, достаточно проехать несколько километров на автомобиле и внимательно послушать звук ходовой части на предмет наличия стуков. Если элементы подвески неисправны, стук будет раздаваться со стороны ног водителя или переднего пассажира. Но, важно понимать, что раздающийся со стороны передней подвески звук может указывать на поломку не только шаровой, но и других элементов ходовой части автомобиля. Поэтому, после обнаружения стука необходимо изучить подвеску из смотровой ямы или на подъёмнике. Вот и весь ответ на вопрос о том, как проверить исправность шаровой опоры.

Причины неисправности шаровой опоры Лада Веста

Мы уже усвоили, как определить поломку шаровой опоры. Чтобы результат такой проверки был отличным даже после большого пробега, необходимо знать причины, приводящие к неисправности шаровых опор ВАЗ. Перечислим основные из них:

Читайте также  Апс 1300 схема подключения

Спасибо за подписку!

  • Езда по разбитым дорогам с большой скоростью, а также езда по бездорожью. Лада Веста предназначена для езды по дорогам общего пользования, поэтому не стоит испытывать её внедорожные свойства.
  • Агрессивный стиль вождения. При резких манёврах износ шаровых опор и других элементов подвески значительно возрастает. Особенно если эти манёвры сочетаются с ездой по бездорожью.
  • Несвоевременная замена других деталей подвески. При выходе из строя прочих элементов ходовой части, нагрузка на шаровые опоры возрастает.

Чем меньше вы уделяете внимание перечисленным выше нюансам, тем быстрее вы увидите первые признаки неисправности шаровых опор, поэтому старайтесь беречь ходовую часть вашего авто.

Замена шаровых опор Лада Веста своими руками

Если признаки поломки шаровых опор всё-таки обнаружились, необходимо незамедлительно выполнить замену — эта запчасть не подлежит ремонту. Для того чтобы выполнить замену, вам понадобятся молоток, бородок, накидной ключ на 13, головка на 13. Демонтаж выполняется в следующей последовательности:

  • Установить автомобиль на подъёмник.
  • Снять колесо и повернуть руль в удобное положение.
  • Выкрутить гайку со стержня.
  • Высверлить головки заклёпок шаровой опоры сверлом на 15 мм. Если не удаётся высверлить на месте, то необходимо весь рычаг.
  • Выбить заклёпки бородком, аккуратно ударяя по нему молотком.

Сборка: установите новую деталь на место крепления и затяните болты и гайки, входящие в комплект запчасти. Учитывайте моменты затяжки, указанные в технической документации.

  • Производите замену шаровых опор только парой.
  • После замены обязательно выполните регулировку развал-схождения.

Времени, прошедшего с тех пор, как с АвтоВАЗовского конвейера сошла первая Лада Веста, оказалось вполне достаточно, чтобы владельцы оставили объективные отзывы о данном автомобиле. В частности, читателей интересует надежность и ремонтопригодность передней и задней подвески.

Управляемость Весты, поистине, стала уже легендой. Даже многие скептики вынуждены были признать тот факт, что отечественный автопром наконец то представил модель, способную конкурировать с бюджетными версиями немецких и корейских производителей. Ложкой дегтя в общей картине являются периодические жалобы на посторонние шумы и стуки, которые появляются при достаточно небольших показателях пробега.
В принципе, наша ментальность позволяет прощать некоторые «существенные» ошибки конструкторам, списывая вину на особенность российских дорог. Но остро стоит вопрос стоимости обслуживания, ведь не каждый среднестатистический автовладелец может себе позволить обращение в сервисный центр.

С другой стороны, имеют место быть неприятные факты, когда специалисты и представители официального дилера занимаются элементарным «выкачиванием средств», так и не найдя причину неисправности. Поэтому азы элементарной диагностики подвески и возможности самостоятельного ремонта должны быть известны держателю отечественного автомобиля, по крайней мере, пока.

Стуки и шумы в передней подвеске

Распознать посторонние шумы, появившиеся в собственном автомобиле, способен даже дилетант, ведь незнакомый звук всегда отчетливо слышен на фоне привычного «ансамбля». Стуки и шумы в ходовой части автомобиля не должны повергать владельца в состояние шока, ведь все узлы являются ремонтопригодными, однако нужно срочно провести диагностику и устранить неполадки, так как состояние подвески – это не только комфорт управления, но и безопасность на дорогах.

Посторонние шумы может издавать резина с жестким протектором или с лопнувшим кордом. Приходящий в негодность ступичный подшипник обладает подобными симптомами. В период межсезонья тревожит слух набившаяся грязь, которая попадает между тормозным диском и колодками.

Стуки имеют различную природу и проявляются в разных ситуациях. Причиной возникновения столь неприятного явления может послужить неисправная стойка стабилизатора или его втулка, вышедшая из строя шаровая опора или опорный подшипник. Разберем детально способы диагностики и методы устранения неисправностей подвески Лада Веста.

Шум ступичного подшипника

Если неопытный водитель заметит подобную неисправность не сразу, то со временем ему все равно придется задуматься о диагностике, так как этот шум все время нарастает.

В особо запущенных случаях вой подшипника слышен в салоне и может заглушать прочие звуки.

Для того, чтобы убедиться в неисправности подшипника, а заодно и определить, с какой стороны идет звук, достаточно разогнаться на трассе до 50 км/ч, убедиться, что впереди и сзади отсутствуют другие участники движения и совершить рулем колебательные движения небольшой амплитуды, направляя машину то вправо, то влево.

Если при одном положении руля звук затихает, а при другом – усиливается, то это точно подшипник. Причем усиление звука при повороте вправо говорит о неисправности левого подшипника и наоборот. Остается только убедиться в предположении. Для этого подвешивают колесо, на которое падает подозрение. При его вращении слышен шум – меняем подшипник.

Читайте также  Защитный кожух ремня грм

Подшипник не подлежит ремонту и требует замены. В руководстве по ремонту все необходимые манипуляции прописаны. Осложняется работа тем, что для выпрессовки и запрессовки подшипника требуются специальные устройства, инструменты.

Стук стойки стабилизатора

Первым признаком неисправности являются появившиеся стуки, обычно не очень сильные, но отдающие в днище кузова. Это особенно неприятно, когда автомобиль преодолевает даже малейшие препятствия. Для точной диагностики придется взять рычаг и, уперев его в подрамник, покачать стабилизатор. Если в районе верхнего или нижнего шарнира стойки обнаружен люфт и прослушивается постукивание, то стойка вышла из строя.

Ресурс стоек обычно одинаков, поэтому рекомендуется их менять парами. Именно менять, так как ремонту они не подлежат. Все, что нужно для замены – это нагрузить стабилизатор, вывесив оба колеса. Ключом на 16 откручиваются гайки на пальцах шарнира, а от проворачивания они удерживаются шестигранником на 5.

Стук шаровой опоры

Отличить этот стук от стука стоек, описанного выше, на первый взгляд, тяжело. Но в указанной неисправности есть свои характерные черты.

Усиливается стук от шаровой опоры при преодолении неровностей с вывернутыми колесами. Чтобы убедиться в неисправности шаровой опоры, необходимо вывесить колесо и проверить наличие люфта при раскачивании его относительно горизонтальной оси. Простыми словами, за колесо нужно взяться вверху и внизу. Но более точный результат получают, если вставить монтировку между нижним рычагом подвески и подрамником. Имея такое плечо силы, нетрудно обнаружить люфт шаровой опоры.

Сервисное обслуживание данного автомобиля предполагает замену нижнего рычага подвески в сборе с шаровой опорой и двумя сайлентблоками. Однако в продаже можно найти такую единицу, как шаровая опора, поэтому она считается неремонтопригодной, но заменяемой деталью.

Для первой замены шаровой придется снимать рычаг, так как эти две детали соединены заклепками, которые придется высверливать. Работа осложняется необходимостью ослаблять крепление подрамника. Новые шаровые крепятся болтами, поэтому их повторная замена не составит труда.

Стук опорного подшипника

Здесь нужно рассмотреть целый комплекс симптомов выхода из строя телескопической стойки и ее составляющих. Многие ошибочно жалуются на стук амортизатора. Если вспомнить его устройство, то можно прийти к выводу, что сам он стучать не может физически. Он представлен двумя цилиндрами, и вышедший из строя амортизатор не гасит колебаний. Но в конструкции ВАЗовских амортизаторов есть один нюанс.

Если на сжатии получилось резкое и чрезмерное усилие, то деформируется система перепускающих клапанов. В этом случае жидкость из одного цилиндра в другой перетекает медленнее. При работе такого амортизатора с высокой частотой возникает небольшой люфт штока, так как под поршнем жидкости меньше, чем положено. Этот люфт на слух воспринимается, как стук.

Диагностика верхней опоры и опорного подшипника производится тремя способами.

  1. Помощник должен раскачать автомобиль. Если руку положить на опору со стороны подкапотного пространства, то можно ощутить люфт.
  2. Разрушение подшипника или опоры наблюдается при полном разборке стойки.
  3. Снять поворотный кулак со стойки. Вращая стойку вместе с пружиной, необходимо прислушиваться к работе подшипника. Если слышен хруст, то подшипник или опору необходимо заменить.

Телескопическая стойка снимается и разбирается по установленному регламенту. Все комплектующие можно заменить по-отдельности. Расходные материалы: амортизатор, защитный чехол, демпфер, опорный подшипник, опора подшипника.

Стуки в задней подвеске

Судя по отзывам автовладельцев, компания Renault оставила Весте в наследство достаточно быстрый износ сайлентблоков задней балки. Они начинают беспокоить уже на третьем десятке тысяч километров. Еще одной причиной стуков может служить разрушение опоры амортизатора.

Диагностировать неисправность задней подвески автомобиля нелегко, несмотря на ее простую конструкцию. Сложность заключается в массивности деталей, поэтому полноценную диагностику можно провести только на специальном подъемнике.

На радость автолюбителям, у задней подвески Лада Веста есть одно преимущество: она проста в ремонте. Заменить опоры амортизаторов можно даже в домашних условиях. Но вот поменять сайлентблоки балки без подъемника очень тяжело. С такой проблемой желательно обратиться в автосервис.

Статья не раскрывает пошагового алгоритма ремонта, зато отвечает на вопрос, как можно самостоятельно диагностировать неисправность. Если вам известен перечень работ, то вероятность того, что в автосервисе постараются навязать лишние работы, сводится к нулю, а это прямая экономия средств.

Источник: automotogid.ru

Автоматика