Не давала мне покоя проблемка по машинке, которая обнаружилась зимой. Ранее о ней упоминал – подтекание в нижней части радиатора. Снял защиту, пыльник, и обнаружил капли в районе выходного нижнего патрубка. Мляя подумал я, и забил так как зима и холодно.
Вчера все же решился на ремонт и морально настроился на очередной демонтаж радика. После прошлой пайки прошло всего 2 года. К тому же узнав от Creativ4egа сколько стоит новый медный, пришел к выводу что не так уже это и напряжно, да и профилактика такому важному узлу в виде мойки под давление, и продувки с компрессора только на пользу. Забегая вперед скажу, что в принципе ничего тяжелого в пайке нет. Нужен только хороший инструмент в виде мощного строительного фена. Помощник, в моем случае безотказный Папа . Все остальное, думаю в хозяйстве Жигуливода найдется.
Решили снимать радиатор в гараже. Так как погода могла в любой момент поменяться. Выгнал, сняли капот, слили часть антифриза. Загнал обратно. В гараже находится мини эстакада, благодаря ей работать удобнее, спина по крайней мере у меня, не устает.
Уже демонтированный радик
Кто то спрашивал на счет электро вентилятора. Вот такой он сам и вот так закреплен.
А это укороченный тройник от ГАЗели, с датчиком на включение. Расположен на выходе с радиатора.
Сам радик, не очень то и забитый. За основной хром решеткой, установлена обычная оцинкованная сетка. Таких жииирных мух, пчел, стрекоз ловит на ура.
Мойка под давлением. Пистолет типа для пескоструя или мовиля.
Подготовка к опрессовке и поиска места утечки.
Вот так предварительно прогревали для дальнейшей пайки. В прошлый раз когда течь была по средине радика или чуть в стороне, это было оправданно, мощным паяльником спокойно паялось.
Нов этот раз отказались от такого пункта. Так как отверстие с которго сочился антифриз, оказалось в аккурат под патрубком. Туда паяльником типа "топор" не подлезть. А обычный паяльник слишком мало мощный. тут я вспомнил про наш строительный фен. Решил по пробовать. Фен на расстоянии 1 см от кромки радиатора, максимальная мощность, и реально через 6-7 секунд припой плавится. Обычным жалом паяльника просто помогаешь что б ровно растекся припой. Предварительно место пайки промазывал ортофосфорной кислотой. Но есть момент, можно легко перегреть припой, и он начнет кипеть, и после лопающийся шарика, образуется довольно большой кратер. Который не затекает. Приходится опять разогревать и заплавлять его. Короче с 4 -ого раза, после 4-ой опрессовки таки все запаял. Последний раз когда радик был под давлением, переборщил с накачкой его воздухом, один из патрубков сорвался с громким хлопком и улетел в другой угол гаража.
А первый раз с дуру перегрел так, что вскрылся свищ в другом месте
Опубликовано 19 Октября 2018
Мой первый опыт (а если точнее, даже второй) запайки радиатора на автомобиль ВАЗ-2101. Как получилось, судить вам, дорогие зрители канала.
не дружище так дела не делаются.
Ну ты вандал) Надеюсь не течет в последствии.
блин,ты б его сразу в припой мокнул,и готово XDDDD
Да уж. Если первый опыт пайки,то тогда всё понятно. Не стреляйте в пианиста-он играет,как может.
Автору надо выпить аспирину!
да так он сам сказал -БЕРЕМ И ТУПО-это тупо. не забивай людям баки! медно-латунные авторадиаторы паяют при помощи пропановой горелки припойя ПОС-40.и ортофосфорная кислота- или соляная травленная.
дурдом соляная кислота нужна
таким количеством олова можно спаять 3 радиатора
и ещё его при нагреве 100% гдето порвёт
Это трахание коня а не пайка.
афтар удали видео, пошо людям взрываешь моск
Радиаторы для рассеивания тепла охлаждающей жидкости, применяемые в автомашинах, являются одними из слабых мест в моторе, так как для обеспечения высокой эффективности теплоотдачи выполняются из тонколистового материала. Под действием агрессивных сред и вибрации они нередко начинают протекать в различных местах. Кроме того, они располагаются в лобовой части под декоративной решёткой и при столкновениях или попаданиях камней пробиваются в первую очередь.
Самое слабое место в моторе — радиатор
Поэтому ремонт радиатора охлаждения является достаточно востребованной услугой в автомобильных мастерских. Восстановление радиатора в основном представляет собой заделку дырок и трещин в его рубашке и трубах. При наличии навыков в пайке металла можно восстановить радиатор самостоятельно у себя дома или гараже.
Как запаять радиатор в домашних условиях
Восстановление радиатора автомобиля включает в себя несколько этапов:
- Слив тосола, демонтаж радиатора с машины и подготовка его к пайке.
- Подготовка необходимых инструментов, материалов и приспособлений.
- Паяние дефектных мест.
- Проверка качества ремонта и установка радиатора на машину.
Для выполнения качественной пайки необходимо снять радиатор с машины, так как при этом будут доступны все дефектные места и обеспечена равномерная заливка их расплавленным припоем. Чтобы выявить на нём все щели, нужно закрыть отверстия полиэтиленовой плёнкой и опустить его в ванну с водой. При наличии трещин, над ними появится пузырьковый след, указывающий точное расположение дефектных мест.
Видеоурок о том, как запаять радиатор ВАЗ 2101
Отметив эти места, следует отмыть радиатор от грязи и зачистить до металлического блеска районы расположения трещин и повреждений с помощью железной щётки, наждачной бумаги и мелкого надфиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как от неё зависит качество сцепления припоя с металлом и результат всего восстановления. Чтобы достать до трещин под рёбрами рубашки, можно использовать тонкие плоские и полукруглые надфили. После тщательной зачистки повреждённые места следует обработать ацетоном или спиртом, чтобы обезжирить их.
Теперь можно приступить непосредственно к процессу пайки. Чтобы пайка была плодотворной и эффективной, нужно правильно выбрать материалы и инструменты для работы.
В зависимости от того, из чего сделан радиатор, вам может понадобиться:
- электрический паяльник мощностью 100-150Вт;
- газовая горелка;
- оловянно-свинцовый припой;
- флюс;
- раствор канифоли в спирте.
Как паять медный радиатор
Припой ПОС-60 отлично подойдет для запаивания медного радиатора
Радиатор, изготовленный из меди, паяется легко и для него подойдёт припой марки ПОС-60, имеющий невысокую температуру плавления. Если радиатор латунный, то можно использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но при этом следует дольше прогревать место пайки, чтобы достичь хорошего качества и эффективности пайки. Перед нанесением припоя на повреждённую поверхность следует хорошо прогреть это место с помощью газовой горелки, а затем наложить слой жидкой канифоли.
Далее, не давая остынуть радиатору, нужно быстро наложить кусочки припоя и размазать их равномерно по всей зачищенной площади повреждённого участка с помощью разогретого паяльника. Канифоль будет способствовать хорошему лужению и сцеплению припоя с медной поверхностью радиатора. Хороший результат достигается также при использовании вместо канифоли специального флюса ЗИЛ-2.
Как паять алюминиевый радиатор
Свойство алюминия моментально окисляться на воздухе усложняет процесс пайки таких радиаторов.
Висмутовый припой нужно использовать при пайке алюминиевых радиаторов
Для запаивания трещин радиаторов из алюминия потребуется висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50 и специально приготовленный порошок в следующем составе:
- хлористый калий — 56%;
- хлористый литий — 23%;
- криолит — 10%;
- поваренная соль (хлористый натрий) — 7%;
- сернокислый натрий — 4%.
Порошковую смесь следует перед употреблением расплавить в тигле и покрыть им прогретый и обезжиренный участок повреждённой поверхности радиатора. После этого накладываются кусочки припоя, которые расплавляются и распределяются по поверхности горячим паяльником. Слой расплавленной порошковой смеси не даёт окислиться алюминию и происходит лужение поверхности припоем.
Качество пайки можно испытать после остывания радиатора, заполнив его водой и проверив на герметичность. Если результат проверки положительный, то можно монтировать радиатор на двигатель. В случаях, когда повреждён пластиковый патрубок или боковина радиатора, то восстановление производится их склеиванием с помощью холодной сварки или эпоксидного клея.
Источник: