Какие пружины можно поставить на оку

Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)

Сначала путём примерки и подрезки подогнал пружины так, чтоб они вставали на штатные верхние резиновые опоры, но быстро стало ясно, что опоры слишком тонкие и пружины вылезают витками за них, упираясь в металл кузова, царапая его… Во-вторых пружины выгибаются из-за конструкции балки и нагло трут по лонжерону кузова, продирая в нём плешь до голого металла, что совсем уж не хорошо. В-третьих все эти неприятные вещи, перечисленные выше, сопровождаются кошмарными скрежетами и гулкими щелчками пружин, что ещё и по ушам бьёт… В итоге я поставил сверху толстые резиновые проставки, именуемые "Усиленные 2108" и сразу же решилась проблема с задеванием пружин по кузову и их ненормальному упору. Внизу тоже тяпнул целый виток и всё село на место. Правда нижние опоры пружин всё-равно маловаты для восьмёрочных, из-за чего пружины неприяно скрещещут по металлу чашки на неровностях и щёлкают при проезде глубоких ям и трамвайных путей. Посмотрим, что можно сделать… Есть мысль либо просунуть там резину от камеры колеса, либо обильно намазать густой смазкой места контакта пружин… Либо и то, и другое сразу…

Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.

В итоге пока щас разница в клиренсе следующая: передок от земли до порога — 20см, зад от земли до порога — 22см. Разница в высотах 2см. Расчитываю, что зад за несколько месяцев поусядет за счёт прижимания резиновых проставок да просадки газовых стоек (они не так сильно будут уже выпирать зад машины вверх. Проверено уже). Совсем горизонтально тоже уж нельзя… разница в 1см должна быть полюбому.

Клиренс от земли до самой нижней точки подрамника — 14см. Правда, катализатор, зараза, висит ещё ниже, но я не смог замерить высоту до него, т.к. он глубоко, а под неподдомкраченную машину сложно пролезть… Да ну и в пень его, всё равно скоро избавлюсь…

По поводу жёсткости. Пружины мне подарили б/у от 2115. Они уже просаженные более тяжёлой машины, поэтому мягче, чем нулячие. Говорят, что новые вообще как два лома на оке. Да и просаженные тоже жестковаты. Признаться по правде особо не заметил. Зад стал жёстче, но не знаю точно за счёт чего — пружин или стоек. Выражается в том, что при проезде лежачих полицейских зад не проваливается, как раньше, а "перескакивает" его, как и передок. Спереди у меня газовасло Delphi DeCarbon Comfort с резаными орловскими пружинами с переменным шагом (фактически остались только жёсткие витки). Мотор очень тяжёлый. Оковские пружины уже не работают, как надо, поэтому обдумываю вариант установки задних зубильных пружин и вперёд… Пока не знаю как.

Итак, теперь о реальных результатах
Вытряс я себе все кишки… Зад получился очень жёстким. При этом езда по мелким неровностям, трещинам и выбоинкам не отличается от стока, а вот при проваливании в ямку или плавное углубление в асфальте раньше машина приседала, чем снижала нагрузку на тела пассажиров. Сейчас же задняя подвеска стала очень короткоходной — пружины очень быстро реагируют на сжатие резким повышением сопротивления. В итоге при проезде плавной неровности машина проходит её не отрываясь от асфальта, а вот органы внутри тела как-то все дружно уходят вниз. То же самое касается и кочек — машина не подпрыгивает. Она прокатывается колесом ОТ и ДО, а вот тело, сидящее за рулём, лихо взлетает, хлопается на сидуху, но встречает упругое сопротивление сидения и органы снова складываются в таз…

Особенно забавно ехать по трассе. Несмотря на то, что я ожидал взлёты машины на кочках и прочих микротрамплинах этого не происходит. Ощущение, что колёса то ли на липучках, то ли на присосках — отрыва от земли нет. Но от этого не легче, т.к. любой резкий уход асфальта вниз от плоскости движения сопровождается мгновенной реакцией машины на это обстоятельство (авто как на американских горках резко уходит вниз вместе с асфальтом), а тело при этом пытается двигаться дальше прямо, но его одёргивает ремень и земное притяжение. В общем, ощущения интересные, но ездить так невозможно…

Если установить ещё и спереди такие же жёсткие пружины, то получится чумовая трэковая тачила без крена в поворотах и липнущая к асфальту с очень точной управляемостью, но после езды на такой машине, особенно по трассе, придётся долго и нудно распутывать кишечник с желудком, печенью и пр. внутренностями, которые при езде болтаются внутри тела, как… сложно сказать что… Буду пробовать воткнуть сзади пружины от таврии. Мож они чуть более щадящие будут… Зато при посадке назад пассажиров на 100-120кг зад не проседает Ж-)

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Читайте также  Ваз 2107 снятие радиатора отопителя его проверка

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!

Теперь можно выложить, вдруг кому-нибудь пригодится:
Пружины Ока передние:
диаметр прутка – 10,1мм
внутренний диаметр пружины – 74мм
полное число витков – 9,33
число рабочих витков – 8
высота пружины в свободном состоянии – 317,7мм
контрольная нагрузка – 230 кгс
высота пружины под контр. нагрузкой – 210мм
Жесткость 2.05 – 2,2 кгс/мм.

Пружины Ока задние:
диаметр прутка до навивки – 9,7мм
внутренний диаметр пружины – 80,3мм
полное число витков – 9,5
число рабочих витков – 8
высота пружины в свободном состоянии – 353мм
контрольная нагрузка – 210 кгс
высота пружины под контр. нагрузкой – 205мм
Жесткость 1.35-1,48 кгс/мм.

Интересно, что вы будите делать дальше с полученными данными? Пересчитывать на другой ход, диаметр и пруток?
В расчётах пружин таких габаритов десятые доли мулиметра не используются. Нагрузка берётся в 25 и 75% от максимальной и расчётным является средний диаметр пружины. Отличие практики и теории пожет доходить до 30%. 😀
Читайте также  Поменял задние колодки не крутится колесо
Дорога ложка к обеду. Я для себя пометочку сделал
Цифры нужны были для того, чтобы проверить подойдёт ли задняя пружина для передней стойки и насколько изменится положение подвески.
Предварительные расчёты дают результат – просадка 10 мм.
Сравнительный замер пружин даёт приблизительно такую же величину.
Стойки собраны. После установки будет произведён окончательный замер.
Кстати, для сравнения двух пружин никаких особо мудрых приспособлений не нужно. Достаточно рулетки или линейки. Принцип простой – две одинаковые по жёсткости пружины под одинаковой нагрузкой сложатся одинаково и наоборот 8)
Очень секретная информация, полученная от старого и мудрого еврея Ицковича. Он, в свою очередь получил эту информацию при расшифровке золотых свитков царя Соломона. Девять заповедей, написанных Соломоном для пружин:

С тех пор, эти формулы не изменились и весь расчёт пружин крутится вокруг этих формул. В детстве, я этот расчёт написал бейсиком в самодельном компе Специалист. Сейчас его можно загнать в ексель.

AVF
Подвесочные пружины в тиски не влезают. 😀

Пишет ["Отшельник"]AVF
Подвесочные пружины в тиски не влезают. 😀

— зато влезают под лапу подъёмника

Оригинально!
Жаль подъёмник усилие сжатия не замеряет. Впрочем, под него можно и напольные весы подсунуть.
Будешь давить, пружину к чему нибудь привязывай, чтобы далеко не ускакала.
Интересно, ты собираешь стойку с увеличенным ходом амортизатора, а пружина остаётся прежняя. При этом, длина в рабочем состоянии остаётся прежней, увеличивается только длина поджатия. Для увеличения длины в рабочем состоянии, пружину обычно растягивают (отжигают, тянут и снова закаливают). Ты, на сколько я понял, меняешь настройки амортизатора так, чтобы он работал на неровностях как насос – легче растягивался и упирался при сжатии. при этом, на неровностях, подвеска не проседает, а поднимается.
Я, со своим склерозом, опять что то пропустил?
Всё правильно понял. За исключением того, что пружина в стойке меняется на более мягкую заднюю. У неё тоньше пруток и на 5 мм больше наружный диаметр, но с помощью молотка удалось уложить крайние витки в штатные чашки опор. Фото выложу чуть позже, когда краска высохнет 8)
Вот они – красотки . сохнут
Я думал, что с новыми стойками соберёшь.
Поясни для сусликов – патрон установлен с увеличенным ходом, или, судя по диаметру штока, настроенная Плаза? Это те стойки, где нижняя чашка занижена? Отбойник не наблюдается – он в патрон встроен, укорочен до безобразия или так задумано?
Пишет ["Отшельник"]Я думал, что с новыми стойками соберёшь.

— если испытания пройдут успешно

Цитата: патрон установлен с увеличенным ходом, или, судя по диаметру штока, настроенная Плаза?

— перенастроенная ПЛАЗА с увеличеным ходом. Вот эта:

Цитата: Это те стойки, где нижняя чашка занижена?

—Корпусы стандартные. С задней пружиной чашку надо поднимать на 10 мм, чтобы клиренс не изменился. Посмотрю, как встанут. Может подложу проставку под опору. Но, с другой стороны, увеличится ход на отбой и фиг знает, может выскочить ШРУС, да и шланг тормозной я пока не удлиннил. Юрьичь поделился, как решить проблему с выпаданием ШРУСа . но пока катаюсь на русском авось

Цитата: Отбойник не наблюдается – он в патрон встроен, укорочен до безобразия или так задумано?

— внутри патрона вот такие штуки запиханы:

По специальному заказу отбойник укорочен с 86 до безобразия – 20 мм. 8)

Спасибо за содержательный ответ. Суслики будут довольны.
Почему при увеличении клиренса ШРУС должен выпадать? Длина рычагов подвески меньше длины привода, при увеличении клиренса длина привода должна уменьшаться. Или для внутреннего шарнира наступает предельный угол срабатывания?
Пишет ["Отшельник"]Почему при увеличении клиренса ШРУС должен выпадать? Длина рычагов подвески меньше длины привода, при увеличении клиренса длина привода должна уменьшаться.

— играет роль не только длина, но и взаимное расположение рычага и привода.

Цитата: Или для внутреннего шарнира наступает предельный угол срабатывания?

— не замерял, честно говоря. Просто на вывешенном передке покрутил туда-сюда стойки. Заламывается левый шарнир как-то уж угрожающе. Надо будет сдёрнуть пыльники и оценить расстояние до блокирующего кольца в гранате. По крайней мере, с увеличенным до 60 мм отбоем месяц откатался без неприятностей.

Касаемо установки задней пружины в переднюю стойку ситуация такова . Подвеска просела на 20 мм, вместо ожидаемых 10-ти. Выхода видится два:
1 – поднимание нижней чашки на 20 мм (это проще), но есть момент в том, что при полном сжатии пружина сложится практически полностью. Здесь уж, как повезёт с качеством . сломается или нет 🙄
2 – отжигание – растягивание -перезакалка до требуемой длины . где бы это можно было сделать .
Наши пружины при полном сжатии ломаются редко, но хруст издают угрожающий. Растянуть пружину могут в любом ремонтно механическом производстве с термичкой. Такое есть на крупных заводах. Поспрашивай у раллистов, они обычно знают. Растянутая пружина, если из ней не выгорела при термичке лигатура, может сломаться при полном сжатии, если превышен предел прочности. По шпаргалке это легко просчитывается.
Пишет ["Отшельник"]. Поспрашивай у раллистов, они обычно знают.

— знаю я этих раллистов . сам в этом болоте с 98-го года – те, кто что-то знал уже давно забыл. Молодые могут только гайки прикручивать и откручивать . и то не все

Цитата: Растянутая пружина, если из ней не выгорела при термичке лигатура, может сломаться при полном сжатии, если превышен предел прочности.

— Вот это и отдаёт предпочтение первому варианту 8)

Цитата: По шпаргалке это легко просчитывается.

— чтобы просчитать надо получить информацию о предельно допустимом напряжении после перезакалки. Абсолютно тухлая затея, чашку проще и быстрее поднять.

Для аналитического испытания пружины, задней от Оки, воспользуемся полученными ранее данными:

Диаметр прутка 9,7 мм
Внутренний диаметр пружины 80,3 мм
Полное число витков 9,8
Число рабочих витков 8
Высота в свободном состоянии 353 мм
При нагрузке в 210 кг пружина сжимается до высоты 205 мм

1. Определяем средний диаметр пружины
Д=80,3+9,7=90 мм

2. Определяем индекс пружины (по второй заповеди)
С=90/9,7=9,28

3. Определяем коэффициент пружины (по второй заповеди)
K=(4*9,28-1)/(4*9,28-4)+0,65/9,28=1,16

4. Грубо определяем минимальную высоту пружины в сжатом состоянии
Н=9,7*9,5=92,15

5. Определяем ход пружины
Х=353-92,15=260 мм

Читайте также  Как нарисовать ваз 21099 карандашом поэтапно

6. Определяем жёсткость пружины
Ж=210/(353-205)=1,42

7. Определяем предельную нагрузку для полностью сжатой пружины
П=260*1,42=369 кг

8. Определяем напряжения кручения витка пружины при предельной нагрузке (немного преобразовав третью заповедь)
Т=369*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=108 кг/мм*мм
При допустимом значении для неответственных пружин 75 кг на квадратный миллиметр. В некоторых справочниках эта цифра колеблется от 20 до 100 в зависимости от материала пружины. Почему превышение для серийной машины при штатной нагрузке? Причина простая – На машине пружина полностью не складывается – вступает в работу буфер отбойника. Что произойдёт с пружиной, если её полностью сжать? Скорее всего она не сломается сразу, но первоначальные размеры могут нарушиться – пружина осядет. Растягивать её для работы под повышенную нагрузку не имеет смысла – нет запаса прочности. Растянутая пружина либо осядет до первоначальных размеров, если при термообработке часть лигирующих компонентов выгорит, либо сломается.

9. Какие напряжения испытывает пружина при штатной нагрузке
Т=210*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=61,5
Это в пределах нормы, если учесть, что с такой нагрузкой машина редко эксплуатируется. На запасе прочности конструкторы явно сэкономили.

10. Что будет если пружину поставить на передний амортизатор под штатную нагрузку в 230 кг
Т=230*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=67,37
Работать будет, если не осаживать до предела.

11. Какова предельно допустимая нагрузка на пружину? (можно подсчитать преобразовав третью заповедь)
Р=75*(9,7/1,6)*(9,7/1,6)/1,16*9,28=256 кг
Эту нагрузку пружина должна делить с буфером отбойника, иначе сломается или осядет.

Это всего лишь игра математики и полученных экспериментально данных. Порой намного проще просчитать аналитически конструкцию узла, чем воплотив его в металле убедиться на практике в полной неработопригодности. Но есть интуиция и незаметные на первый взгляд особенности и допущения, способные сделать невозможное возможным. Это уже совсем другой уровень творчества. Именно в этом уровне творит AVF. Не каждому дано дотянуться до этого уровня!

Чтобы узнать физические свойства пружины, не обязательно подсовывать её под лапу подъёмника или городить стенд из домкрата и компрессометра. Физические свойства пружины можно просчитать аналитически:

Воспользуемся уже имеющимися геометрическими данными по пружине передней стойки:
Диаметр прутка 10,1 мм
Внутренний диаметр пружины 74 мм
Полное число витков 9,33
Рабочее число витков 8
Высота в свободном состоянии 317,7 мм

1. Определяем средний диаметр пружины
Д=74+10,1=84,1 мм

2. Определяем высоту осаженной пружины
Н=9,33*10,1=94,23 мм

3. Определяем рабочий ход пружины
Х=317,7-94,23=223,47 мм

4. Определяем индекс пружины (заповедь вторая)
С=84,1/10,1=8,33

5. Воспользуемся седьмой заповедью. Так как в неё заложен модуль сдвига по стали с размерностью килограмм на сантиметр квадратный, все линейные размеры должны быть в сантиметрах. Грубо приравняем деформацию пружины к её рабочему ходу и вычислим усилие конечного сжатия.
Р=100000*22,347*1,01/8*8,33*8,33*8,33=488 кг

6. Вычисляем жёсткость пружины
Ж=488/223,47=2,18 кг/мм

7. Определяем высоту пружины под рабочей нагрузкой в 230 кг
В=317,7-230/2,18=212,2 мм

Легко заметить, что расхождения экспериментально полученных данных и данных аналитического расчёта незначительные. Если этот простой расчёт загнать в эксель, то дольше будет замерять пружину, чем рассчитывать её физические свойства.

Теперь . для полноты картины и курса ликбеза . осталось рассказать, как определить предельно допустимые напряжения после того, как дядя Вася отпустит и перезакалит "на глаз" материал пружины .
Опустим, для простоты, некоторые неточности исходных данных и расчётов 8)
Теория хороша в корреляции с практикой. А что мы увидели сегодня с Юрьичем? –

При осадке на 10 мм сложились полтора витка с одной стороны . верхний край не видно, но можно вполне уверенно утверждать, что у пружины из работы уже выключилось три витка. И это ещё не передел сжатия.
Далее – минимальная высота пружины при полностью сжатом амортизаторе определяется ходом этого самого амортизатора и величиной поджатия. То есть – положением нижней чашки.
Вобщем, расчётам не хватает малого – связи с реальностью 8)

На практике и не такое можно наблюдать. А расчёты, так, для ориентировки. Только когда я стал свои самоделки просчитывать, перед изготовлением, от многих затей пришлось отказаться, ну а доведённые до воплощения в металле перестали ломаться.
Вобщем-то для этого и разыскивался сабж. Вот только так дотошно расчитывать, зачастую, нет необходимости. Это называется:"Ковыряться у блох под ногтями, когда вокруг слоны бегают"
Пружины на первой прикидке прижились. Главное было – оценить работу подвески на более мягкой, по сравнению с заводской, пружиной и более жёстким амортизатором с минимальными финансовыми потерями. Поджать на 20 мм верхнюю чашку ничто не мешает. В полностью сжатом состоянии длина пружины будет чуть более 100 мм. 45-ку соберу на ней. Сломается – буду подбирать от каких-нибудь японок. Выбор есть и мягче и длиннее. Можно было сразу озадачиться, но зачем, когда всё нужное уже прикручено к машине на заводе. Надо только понять откуда открутить и куда прикрутить Хвала КОНСТРУКТОРАМ. 🙄
AVF
А ты не интересовался, до тебя по этой тропе никто не ходил? Вдруг где попадутся готовые рекомендации, и окажется, что ты собираешь велосипед.
Пишет ["Max J.M."]
Цитата: Кстати, не напомнишь развесовку по осям и сторонам, как-то, вроде, делали .

У меня было где то записано как по осям, по колёсам нет точно.
Нужно поискать будет.

— Пошукай. Это надо, чтобы аккуратно пружинку подобрать . ну и настройки корректные сделать 8)

При ремонте задней подвески вставил ПЕРЕДНИЕ пружины. Тут народ спрашивает откуда взять пружины пожёстче? Ответ простой – с передних стоек 8)
Чуть меньший наружний диаметр (-5 мм) не создает проблем. Надо повернуть верхние резинки, чтобы совпали с витками пружин.

Положение с пустым багажником.

Посмотрим, как будет работать. Тем более, что по задней оси хотелось увеличить жёсткость амортизатора и сделать мягче отбой.

у меня передние сзади стоят. ну чуть-чуть поднялось. особо не заметно. более короткие и жесткие передние пружины можно поставить с матиза. диаметр у них такой же, но они короче и жестче. если есть интерес, могу измерить.
Интерес есть вместе с параметрами жёсткости.
с параметрами надо в интернетах искать. я могу геометрию посмотреть. стойки в сборе у меня есть. кстати, они практически один в один на оку подходят.
вопрос AVF Там на фотке на 1 страничке у тебя стоят пыльники на стойках, от чего они не подскажеш? и какие буфера сжатия?

Почитай внимательно и не торопясь, а не картинки разглядывай.

Источник: automotogid.ru

Автоматика