Тут мне недавно пришел вопрос в предыдущей моей заметке (про шкив генератора) куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ?
Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение.
Поискал в интернете … на фразу "повышающий диод на РН" можно найти тот самый текст.
Но чтобы не отправлять читающих эту заметку (и себя тоже) в этот пусть и недалекий адрес, привожу конкретный отрывок здесь вместе с некоторыми найденными картинками :
источник :
2126.ru/forum/index.php?topic=9799.0
или
www.lsx1600.bos.ru/regylator1.htm (рисунок на исходном сайте исчезли, но они уже все давно тут)
"Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети? Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.
Добавочка 3.02.2012г
Поправлю сам себя — поскольку люди читают и задают вопросы, то проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие, чем видно на приведенных картинках.
Вот какие корпуса для них
Д223 — www.ekrikunov.ru/? >КД223 — hamlab.net/taxonomy/term/27 (корпус 52)
Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Есть такая болячка у штатного гены 37.3701 — недозаряд при нагрузке. Подробнее можно почитать здесь: www.drive2.ru/c/2116910/
Причем это конструктивный недостаток и при замене деталей на такие же — снова будет недозаряд, в чем я убедился, сменив диодный мост и регулятор напряжения. Цитата: В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и 21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора. В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т. е. к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом.
Правильный вариант лечения — установка другого типа реле-регулятора(РР), у которого есть регулировка или реле, берущее плюс с бортовой сети, а не с диодов самовозбуждения. Почитать об этом можно здесь: 2126.ru/forum/index.php?board=105.0
Но есть и другой, более легкий путь: установка в разрыв между геной и встроенным РР диода, как это проделано вот здесь, например: www.drive2.ru/l/288230376152585825/
Нижеперечисленные работы выполнять на свой риск, перед началом работ скидывать клемму с акб и глушить двигатель, чтобы не обжечься о коллектор — работать в перчатках.
Диод нужен мощный, не менее 5А и рассчитанный на 20 и более вольт. Кроме того, он будет нагреваться, сопоставимо падению напряжения на нём, поэтому желателен радиатор. Исходя из имеющегося в запасе, выбрал диодный мост на 35А MB352 — с радиатором и возможностью монтажа на винт:
Кроме того, понадобится провод двужильный и клеммы:
Замеры падения напряжения дали следующие результаты:
Т.к. рядом с геной расположены горячие трубы выхлопной системы, диод будет нагреваться ещё больше.
Поэтому место для установки я выбрал подальше от гены и выпускного коллектора, как раз на месте ненужного более клапана ЭПХХ:
Диод намазал КПТ-8 для лучшего теплоотвода:
В итоге, встал, как родной:
Чем ещё хорош диодный мост — там 4 диода, есть выводы под клеммы, если один сгорит — можно всегда перекинуть клеммы на другой, а если напруги с одним диодом не хватает — включить через 4 диода, подключив клеммы по диагонали.
Подключение клемм на мосту не описываю, т.к. по картинкам можно понять — провода разноцветные. Ну а кому не понятно — не парьтесь, в случае перепутки просто не будет заряда и надо будет поменять клеммы на диодном мосту местами.
На реле и вывод с диодов самовозбуждения накидывать клеммы сверху трудно, но возможно:
До переделки с включенным ближним и печкой на 2 скорости:
В результате, имеем 14,5В с включенным ближним и печкой на 2 скорости через 4 диода(клеммы на диодный мост подключены по диагонали):
Замеры происходили на прогретом двигле на ХХ.
А без нагрузки — 15В! Поэтому этот вариант на зиму, когда нужен обогрев заднего стекла. Сейчас подключил через один диод, без нагрузки — 14,6, с нагрузкой — 14,1
Нагрев неприкрученного моста был до 60 градусов под максимальной нагрузкой, прикрученный к кузову еле теплый при обычной нагрузке
Тема может и не новая, но по сей день актуальная. В сети описано множество способов повышение напряжения заряда аккумулятора. На авторство не претендую, но данный способ не встречал и хочу поделиться своим опытом переделки “таблетки” генератора.
Как известно, в зимнее время при включенных потребителях напряжение бортовой сети падает до 12,8-13,5 В и соответственно недозаряжает АКБ. Я пошел, как считаю, по наименьшему пути сопротивления, путем включения вольтдобавки в электронную схему стабилизатора (таблетку).
Берем реле регулятор, высверливаем заклепки и снимаем крышку.
Аккуратно удаляем компадум с платы, можно отверткой, можно жесткой щеткой. Нужный нам стабилитрон (для тех кто не совсем знаком с радиотехникой) стеклянная колбочка с полоской. Полоска обозначение “Минус”. Выпаиваем стабилитрон и припаиваем к нему диод “минус к минусу”. Получившуюся сборку впаиваем обратно.
Вот что получилось. Далее все заливаем герметиком и закрываем крышку. Можно продублировать винтами.
При использовании диода 1n004 напряжение зарядки без нагрузки 14,8 вольт. При всех включенных потребителях 13,8 -14,2 В.
Источник: