Какой двигатель лучше к4м или н4м

Дата публикации 21 мая 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

Недавно мы рассматривали три проблемных мотора французского автопроизводителя. А сегодня поговорим о настоящих долгожителях среди двигателей Renault.

Содержание

Renault 1.6 (K7M)
Renault-Nissan M4R/MR20
Renault 1.6 (K4M)

Renault 1.6 (K7M)

Этот бензиновый мотор имеет длительную историю. Впервые его установили еще в 1995 году на Renault Megane/Scenic. Прародитель модели – 1,4-литровый К7J. Секрет успеха – в простоте конструкции. Чугунный блок, алюминиевая головка, 8 клапанов и отсутствие «наворотов» вроде системы изменения фаз газораспределения. Вуаля, неприхотливый и надежный агрегат готов.

К недостаткам мотора, на котором на народных Logan и Sandero таксисты «по полмиллиона накручивают», можно отнести разве что повышенные топливные аппетиты и проблему утечки масла через сальник коленвала и прокладку крышки клапанов. Но это не мешает К7М быть одним из лучших двигателей Рено в истории.

Renault-Nissan M4R/MR20

Эти 2,0-литровые бензиновые моторы альянса, выпускаемые с 2005 года, больше известны по японским кроссоверам X‑Trail и Qashqai. Французский аналог ставился на Megane 3 и Fluence. Рецепт популярности – консервативная начинка и умеренная форсировка.

Из недостатков – проблема появления трещин на шейках коленчатых валов и деформация четвертого цилиндра. Цепь ГРМ может растянуться уже к 80 тыс. км пробега.

Без серьезных вмешательств двигатели семейств M4R/MR20 ходят по 300 тысяч км, и это достаточно неплохой ресурс. Цена запчастей тоже демократичная.

Renault 1.6 (K4M)

Этот 16-клапанный двигатель объемом 1,6, устанавливался с 1999 года на ряд моделей Рено – Logan, Duster, Clio 2, Laguna 1,2, Megane, Kangoo, Fluence и др. Чугунный блок, распределенный впрыск топлива, 4 клапана на цилиндр и ременный привод ГРМ – все гениальное просто. В среднем, по отзывам владельцев, ресурс K4M составляет 400 + тыс. км.

Двигатель K4M 1,6 л. 102 л.с. представляет собой развитие серии К7М и отличается наличием головы с двумя распредвалами, другими поршнями. Моторы К4М встречаются как с фазорегуляторами, так и без такового. Список индексов после названия К4М отражает детали мотора, установленного на конкретную модель: нормы выбросов (Евро 3,4 или 5), тип КПП, наличие фазорегулятора и т.п.

К недостаткам этого 16-клапанника можно отнести относительно недешевую стоимость запчастей и проблему с гнущимися при обрыве ремня ГРМ клапанами. Поэтому замена последнего вместе с роликами раз в 60 тыс. км – обязательна. Некоторые владельцы сталкиваются с проблемой плавающих оборотов и троения. Обычно это вопрос качества топлива, а также системы зажигания – нужно следить за исправностью свечей, катушек зажигания, замерять компрессию и отдельно проверить датчик положения коленвала.

В остальном же, этот мотор работает достаточно тихо и экономично. При адекватном уходе, К7М выхаживает не одну сотню километров, а некоторые владельцы отмечают пробеги этого агрегата, близкие к миллиону (разумаеется, после замены колец примерно на 400 тыс. км). Отличный результат!

О самых ненадежных двигателях Рено мы писали здесь.

В теме мне не попадались сообщения H4M-1,6.
Поиск тоже ничего не дал.
Я обратил внимание, что при холодном прогреве при переводе со стоянки в драйв появился сильный толчек.

Народ, если ничего пока не происходило (тьфу-тьфу) – тоже отписывайтесь. А то тишина жути наводит:dirol:

Небольшие толчки есть при переходе из R или D в N и обратно. Особенно на холодной коробке.

В теме мне не попадались сообщения H4M-1,6.
Народ, если ничего пока не происходило (тьфу-тьфу) – тоже отписывайтесь. А то тишина жути наводит:dirol:
Чего пугаться-то. Либо не ломается, либо машина при поломке сразу взрывается, кровь, кишки и писать уже некому. Второе маловероятно, поэтому, скорее, первое.:crazy:

А если серьезно – вечного ничего не бывает, а пробеги у людей малы для серьезной статистики поломок двигателя на Fluence. Я вообще не собирался покупать Fluence, но случайно узнал, что там такой же мотор, как на моей Тииде и Енотах, да плюс были скидки – и купил сразу.

Толчки – это вариатор, к двигателю не относится.

P.S. Тема 1.6+вариатор – уже 52 страницы. Но тоже не по поломкам. Он очень умный. Крутит двигатель как хочет, блокируется когда хочет, дополнительную коробку переключает тоже по своему усмотрению.

Информация по двигателю H4M

– разработка совместно с NISSAN
– цепной привод ГРМ, расчитан на весь срок службы двигателя
– алюминиевый блок цилиндров (с гильзами)
– две форсунки впрыска на цилиндр

Поправьте, если не прав.

Народ, если ничего пока не происходило (тьфу-тьфу) – тоже отписывайтесь. А то тишина жути наводит:dirol:

На простой АКПП толчки еще больше и они там более болезнее.При парковке даже при малом уклоне авто когда вы ставите рычаг управления коробки в положение Р ,все равно происходит откат машины сантиметров на 5.Это естественный люфт в механизме блокировки коробки АКПП или СВТ.Наша задача -этого люфта не допустить при трогании.То есть:припарковался на уклоне:не отпуская педаль тормоза затяни ручник.Обратные действия:завел,нажал на тормоз,отпустил ручник ,перевел рычаг КП в нужное направление,отпустил тормоз.

у меня обычная 4х ступ акпп, толчков при переключении режимов (на Д, Р, и обратно) вообще нет.

на каждом форуме одно и тоже, некоторые люди ну никак не могут избавиться от совково-тазовского пережитка менять мало в 2 раза чаще чем положено, хотя в Европе, как было ранее подмечено масло меняют раз в 30 тыс, а для нас, с более жесткими условиями эксплуатации рекомендуется менять в 2 раза чаще, т.е. каждые 15 тык. Можно и через 5 тык. менять, хуже не будет, если только резьбу на пробке или на фильтре не сорвать. Но вот и лучше тоже не будет, так зачем тогда это делать?

+100500 не на автоле или камазовском масле ездим.

Россия не европа
вот в этом полностью согласен, Европа не Россия и покупатель из Европы всегда следуют правилам производителя, а наш человек всегда в душе Кулибин, ему всегда кажется что его обманывают и что производитель ему чего то не договаривает, скрывает, поэтому и лезет и делает то что не надо, то масло меняет чаще положенного или меняет там где его менять не положено совсем, например в коробке, после чего она в аварийный режим встает, были на памяти моей и такие случаи, не с рено, правда. А зачем менял, зачем лез, когда и так все нормально работало, ХЗ, руки чесались.

———- Сообщение добавлено в 17:36 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:30 ———-

Вечно он конечно не проживет да и вы вечно на нем ездить не будете но можно в двигатель полезть через 80 тыс. а можно и около 200 тыс. спокойно прокатать.
не поверите, но есть случаи, когда машина под 100.000 отхаживает без замены масла и фильтров, так что масло в мазут превращается, а есть и после 5.000 проблемы. Это не призыв так поступать, а факт, что частые замены масла сильно ресурс двигателя не увеличат, а может и не увеличат совсем.

Вы думаете в Европе пробок совсем нет ?)
Тогда взглядом европейцев у вас по улицах медведи ходят . ))

А вы возьмите наше качество топливо и налажите его на тарахтение по нашим пробкам. И после это вскройте мотор поглядите на нагар на клапанах бошке и поршевой. Будуче на учебе у техжи французов они прямо нам говорили что в России и странах СНГ условия эксплуатации являются агрессивными.

———- Сообщение добавлено в 23:21 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ———-

[/COLOR]
не поверите, но есть случаи, когда машина под 100.000 отхаживает без замены масла и фильтров, так что масло в мазут превращается, а есть и после 5.000 проблемы. Это не призыв так поступать, а факт, что частые замены масла сильно ресурс двигателя не увеличат, а может и не увеличат совсем.[/QUOTE]

Всё бывает. Это знаете как выйти на улицу в мороз без шарфа. Один вышел ему всеравно другой простыл а третему так вообще лучше стало. У каждого свой взгляд. Работая в томже сервисе нам както пришла бочка поленого масла, было убито моторов 10, половине поменяли по гарантии другим сказали что сами виноваты за уровнем масла не следили. Так-что повторюсь у каждого свой взгляд и своя правда. Но из своей практики и количества вскрытых и перебраных моторов могу сказать что в моторах где масло часще менялось количество отложений гораздо меньше износ наиболие трущихся пар меньше. Хотя конечно качество масло играет не последнюю роль, тоже ликви моли сделал линейку масел с заменой 15тыс. и больше правдо боюсь всёже это не принашем качестве топлива за пределами МКАД и далее в глубь России

. что в России и странах СНГ условия эксплуатации являются огрэсивными.[COLOR="Silver"]

Агрессия. Vovka21, не обижайся, но три ошибки в одном слове это что-то.

Не спорю. С правописанием у меня всегда была беда особенно когда пишу в инете. Ну что поделать рос в гараже :sorry: . Ближе моторы агрегаты. Спасибо однако буду следить за орфографие

Нагар нагару рознь. Если топливо г. о это одно (от этого быстрее свечи помрут, чем клапана и поршни нагаром зарастут), а вот если движок кушает масло и нагар образуется вследствие этого это совсем другое. Тут уже хоть через 5000 км масло меняй, хоть через 15000 толку хрен. Да при нормальном "аппетите" движка по маслу, его и менять не нужно будет, за счёт постоянного долива обновится., сменил фильтр и вперёд.

Мы не говорим о двигателе который походил уже и ест масло с ним итак всё понятно. У нормального двигателя в принципе угар масло близок к нулю если вы конечно не ездите на отсечке. Да и вообще что то это дискуссия ведёт в никуда с перекличкой я то а я это автор просто спросил люди ответили а зачем чьё то мнение размазывать не понимаю. ДА у официалов замена раз в 15000 да ради бога я сам там работал и знаю все эти дела и да человеку на его время эксплуатации машины вполне хватит этих интервалов. Просто сказал если брать идеальные условия то можно менять вот так то. На спортивной машине дак мы после каждой гонки масло меняем но это спорт. Так что совет всем да любовь. Всем МИР.

Лью ликви моли и меняю через 15 т.км. подходит второе то а масло свойст не потеряло. Есла лить гамно то можно и через 5 000 лить. Час везде регламенты 15 000. На предидущих форд фокусах регламент то был 20 000 и ездят же

———- Сообщение добавлено в 06:20 ———- Предыдущее сообщение размещено в 06:18 ———-

У знакомого были рывки при движении замена масла в вариаторе все исправило

на каждом форуме одно и тоже, некоторые люди ну никак не могут избавиться от совково-тазовского пережитка менять мало в 2 раза чаще чем положено, хотя в Европе,

Сколько и когда положено – писано в документации на машину.
Мало кто читает, но там отдельно оговорены "тяжелые условия эксплуатации".
К4М на ручке в условиях Питерско-Московских пробок – 7,5 тык до замены масла. Иначе оно коксуется и гробит фазик. Форумы по М-2 и наш давно это выяснили, хотя производитель причину 7,5 тык и не расписывал.

Уточню. При нормальной езде со средней скоростью выше 30 км/час 15 тык до замены.

все зависит от условий, пробки меняем через 7.5, трасса можно и 15т. лишним замена не помешает, да и не так дорого. крутите двигатель и не придется лить лавр. А то тут деятели на 2т переключаются :crazy:

Ага, крутите и замена масла вообще не потребуется, т.к. его за эти 10-15 тыс км столько подливать придётся (из-за вылета масла во впускной коллектор на высоких оборотах), что обновится весь объём, останется только фильтр масляный поменять, да и ДЗ чистить периодически. 😉

"тяжелые условия эксплуатации".

тяжелые условия можно по разному понимать, это может быть и зима круглый год с холодными запусками и пыльная среда, если авто рядом с камнедробилкой работает или с цементным заводом, там согласен, все это дерьмо забивает фильтр и может в движок попасть, а чем плохо в пробке стоять, не идеальный вариант для движка конечно (но можно его потом покрутить на трассе, чтобы клапана не коксовались или после пробки вжарить до отчески), но и поэтому и ТО в 2 раза чаще делаются чем в Европе, это и есть уже скидка на так называемые тяжелые условия. Если статистику взять, то большинство автомобилей в мегаполисах эксплуатируются, соответственно, если бы были проблемы с заменой масла, дилер давно бы ввел регламент для 7.500 км и деньги бы на этом зарабатывал, а если этого нет то и проблемы нет

———- Сообщение добавлено в 12:17 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ———-

elec10, не пори глупостей, у меня пробег ужа за 60 тыс. С обкатки езду с в диапазоне 2,5-5,5 тыс. Уровень не падает. Мотор сухой. К тому же к4м не склонен к расходу масла, а вот собрат по ниссановской ветке очень даже могут подъедать в пределах мин и Макс щупа.

Двух абсолютно одинаковых быть не может, ну значит Вам просто повезло, у меня уровень за 4000 км упал на одну треть, вылетел в трубу (мотор сухой), щас вроде не падает, может просто лишнее масло угорело, может качество масла оставляет желать лучшего, после ТО будем посмотреть

mikem65, прожимай педальку ещё ниже)будет стоять на 5 тыс стрелка и никуда не отклоняться)

У меня на обгоне за 6 тыщ. выходила.Было жалко мотор,тут же приотпускал педаль газа,и варик тут же подхватывал набранную скорость,и дальше 120-140км ч. при 2200-2700об мин.

кручу ) дроссель девственный как восьмиклассница ) уровень в норме )

Темки про угар масла и т.п. посмотри. Да и про дабл-старт тоже. Снаружи мотор сухой, всё масло летит во впускной коллектор внутри. Люди уже и маслоотделители ставить стали. Или ты думаешь что "уголок" соединяющий трубку выпуска картерных газов во впускной коллектор потеет простым потом, а не маслом? Народ уже весь мозг себе сломал как с этой фигнёй бороться. А вот новые ниссановские моторчики вообще "масложоры" с новья и ничего с этим не поделаешь.

Товарищи, назрел вопрос.

Есть ли возможность завести машину с функцией "свободные руки" и закрыть её? Машина находится на парковке рядом с домом, удобно было бы её завести и чтобы она охлаждалась(летом) или прогревалась (зимой) перед выездом?

Товарищи, назрел вопрос.

вообще поиск в помощь, тема была. В кратце: заводишь авто, ключ в кармане, открываешь окно свое, выходишь, дотягиваешься до кнопки блокировки дверей рядом с аварийкой, нажимаешь, двери закрываются, далее рукой закрываешь окно с кнопки в салоне и убираешь руку, авто заведено и закрыто, открываешь ключем в чип карте.

А может просто в Ниссановский двигатель лить Ниссановское масло?

У нас тут есть тема про масла. Почитайте и сделайте для себя выводы. Почитаете, крыша совсем съехать может у дилетантов. А по мне так,что 30, что 40, существенной разницы нет. Главное-первое число, хорошо 5, в идеале для севера 0.

А может просто в Ниссановский двигатель лить Ниссановское масло?

При ТО у официалов лить ниссановское масло, это как ?

У нас тут есть тема про масла. Почитайте и сделайте для себя выводы. Почитаете, крыша совсем съехать может у дилетантов.
Как бывший владелец Тииды с таким мотором, могу сказать, что там на форуме это тоже много обсуждалось. Японцы вроде как рекомендуют 5W30, а дилеры Nissan льют 5W40. И представительство Nissan ответило, что это нормально.

Кстати, масло Nissan 5W40 для Европы делает Total – тот же концерн, что и Elf.

На Кашкаях такой же мотор? У тестя коллеги авто стал жрать безбожно масло, в общем менял он поршневые кольца, снятые были изношены и скручивались рукам как проволока, без намека на какую либо упругость вообще

масло тут не причем

Я написал что оно "причём"? Где?

Jupiter, ГазПром бодяжит бензин.
Наша шарага строила им котельную под Выборгом. Там какая то станция где переробатывают какой то конденсат из труб и потом эту муть добовляют в топливо. И братишка в Логона раньше лил газпром потом двиг как загремел, ему сказази смени заправку. После этого все прекратилось, двиг работает норм, шумы ушли. Поэтому, что касается юга, у нас ток лукоил. Кстати дилеры тож говорят лей лукойлк 92 и проблем знать на будешь!

———- Сообщение добавлено в 21:42 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:56 ———-

YRA62, полностью согласен, Лью и то и то, какое куплю, но замена при 10к.

———- Сообщение добавлено в 21:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:42 ———-

Пробег 40к собираюсь поменять колодки, в круговую, и зад и перед. Не считаю себя агрессивным водителем, хотя иногда могу и обогнать какого нибудь нахала и подрезать, очевидно по этому колодки и сносились так быстро. За все время эксплуатации единственная поломка это износ 1 втулки стаба. Менял сам как и масло. Поставил наши от классики, родные жесткие это пипец, пластмасса а не резина. Но раздавило их тоже не хреново, по этому пока не рекомендую ни кому их, посмотрю на сколько хватит, потом отпишу. Они где то на 4 мм. уже родных и мягче, если выходят эти же 40к то есть смысл ставить.

У ЛУКойла нормальная только солянка.. Остальное откровенное барахло. Солик на 95 экто ващще тольком ехать отказывается. Брательник который работал в топливной компании сказал. Что более менее топливо у Киришей и неэлитные сорта на Школе.. Остальное. хм . На ваш страх и риск.

———- Сообщение добавлено в 23:02 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:02 ———-

Информация по двигателю H4M

Поправьте, если не прав.

а гидрокомпенсаторы в нем есть?

Напишу чтоли отзыв про H4M+CVT.

На днях на Флю с этой связкой пробег перевалил за 150 т.км. 100% из них по Москве, ровно за два года. После 80 начал поджирать масло, но не критично, замена каждые 10-15 т.км с небольшим доливом. Езда ОЧЕНЬ аккуратная, никаких отсечек, никаких резких стартов со светофоров, никаких пробуксовок зимой. Свечи пока не менялись, нареканий по динамике не было, проблем с запуском (в т.ч. зимой) ни разу не было (батарея родная) и тем более мотор не троит и не дымит. Вариатор вроде как тоже жив, толчки всегда были – небольшие при переключении и дерганье некоторое на малом газу и при сбросе газа, которые менялись в зависимости от прошивок и сброса адаптации, как я понимаю.
Да и в целом машина не доставила особо никаких проблем, кроме мотора печки, который помер на 100-120 т.км (щетки были живые), и антифриза, который ушел куда-то в небольшом объеме, ну и некоторых мелочей, которые не касаются темы.

В ближайшую неделю-две предстоит сменить свечи впервые (пока думаю какие поставить), прочистить ДЗ, форсунки и т.д., возможно разобраться с регулировкой клапанов (но лезть туда очень неохота), промыть радиаторы, сменить масло в варике со снятием поддона и заменой фильтров (тоже пока думаю); есть подозрение, что недавно накрылась подушка (опора) двигателя, которая, как я понимаю, умирает в несколько раз быстрее у многих.

Динамика, конечно, подупала сейчас, с расходом бензина не совсем понятно – иногда чуть ли не 10ка выскакивает без особых пробок, иногда 5,5-6 литров; вариатор начал странно себя вести – тупить при старте, а потом включаться резко, когда уже обороты выше холостых, сильнее дергаться. Скинул клеммы аккумулятора – тот вроде поумнел, но все равно очково 🙂

Считаю, что при адекватном бережном отношении и отсутствии заводских браков почти любой агрегат способен выходить весьма солидные пробеги. Например, на прошлой машине было пройдено 370 т.км (Kia Spectra ижевская), если б не преждевременный обрыв ремня ГРМ, то в мотор вообще лезть не пришлось бы, АКПП также отработала без нареканий и ремонтов.

Напишу чтоли отзыв про H4M+CVT.

В ближайшую неделю-две предстоит сменить свечи (пока думаю какие поставить), прочистить ДЗ, форсунки и т.д., возможно разобраться с регулировкой клапанов (но лезть туда очень неохота), промыть радиаторы, сменить масло в варике со снятием поддона и заменой фильтров (тоже пока думаю); есть подозрение, что недавно накрылась подушка (опора) двигателя, которая, как я понимаю, умирает в несколько раз быстрее у многих.

Таки дела.
Ну если 1,6 на вариаторе прошел, то мои 2,0 на мешалке и подавно 500 пройдут без жора масла)

Рено Дастер довольно распространенный в России автомобиль. Такая народная «любовь» объясняется доступной ценой, неприхотливостью в эксплуатации, простотой конструкции, большим дорожным просветом и наличием полного привода в некоторых комплектациях.

Несомненным достоинством Дастера является и его «неубиваемая» подвеска, которая хорошо себя чувствует как на дороге, так и за ее пределами. Все вышеизложенные факторы делают этот авто желательной покупкой, как в салоне у дилера, так и на вторичном рынке.

И если в салоне перед покупателем стоит выбор лишь модификации и комплектации, то во втором случае необходимо досконально исследовать еще и состояние автомобиля.

Так какие же есть слабые места у бензинового Renault Duster, на какие нюансы обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом?

Двигатели

Отечественным автомобилистам Дастер предлагается с четырьмя бензиновыми моторами:

• F4R бензиновый мотор объемом 2.0 литра и 135 л.с. (устанавливался на первое поколение до 2015 года);

• F4R бензиновый мотор объемом 2.0 литра и 143 л.с.(начали устанавливать после рестайлинга);

• K4M бензиновый мотор объемом 1.6 литра и 102 л.с. (до 2015 года);

• H4M бензиновый мотор объемом 1.6. литра и 114 л.с. (мотор от Nissan, устанавливался с 2015 года, производится в РФ).

Многолетняя эксплуатация Дастер российской сборки показала, что все четыре двигателя хорошо «переваривают» отечественное топливо и выдерживают наши условия эксплуатации. Моторы, «откатавшие» 200 и более тысяч км не отличались «масложором», их мощность не снизилась существенно. Но, конечно же, без мелких «косяков» не обошлось. Рассмотрим каждый двигатель и его особенности подробнее.

Мотор F4R

Является самым распространенным двигателем в линейке, пользуется популярностью у российских автомобилистов. Проданные автомобили первого поколения более чем в половине случаев агрегатировались именно им (на территории ЕАЭС). Двигатель простой в конструктивном плане, ранее проверен на других моделях Рено. Блок цилиндров выполнен из чугуна, устойчив к высоким температурам. ГБЦ из алюминия, два распредвала, зазоры клапанов регулируются гидрокомпенсаторами. Слабыми местами этого ДВС считаются выходящие из строя через 100 тысяч км пробега датчик положения коленвала и фазорегулятор на впускном распредвале.

Но это не более чем слухи. По данным дилерских сервисных центров на их складах это самые невостребованные запчасти, как в гарантийный, так и в послегарантийный срок эксплуатации на автомобилях, которые либо прошли 100 тысяч, либо возраст которых составляет три и более лет.

Такая информация ходит из уст в уста очень давно, еще, когда 10-12 лет назад такими проблемами отличались двигателя Рено Меган. С тех пор моторы доработали, у Duster таких проблем нет.

Для тех, кто сомневается: прислушайтесь к прогретому двигателю. Если фазорегулятор неисправен, то бензиновый ДВС будет работать по звуку как дизельный.

В 2015 году конструкцию фазорегулятора еще раз обновили, изменили выхлоп и перенастроили электронику, что дало двигателю дополнительные 8 л.с., так и появился F4R со 143 силами. Что касается реальных проблем, то у F4R это прокладка дроссельной заслонки, из-за которой со временем машина начинает хуже заводиться на холодную зимой.

Отмечались и жалобы на шум, который издавали ролики дополнительного оборудования, приводящегося в действие ГРМ-ремнем. Кстати, его необходимо менять каждые 60 тысяч км пробега, при обрыве ремня у этого мотора нет шансов: клапана обязательно встречаются с поршнями.

Больше проблем по этому двигателю нет никаких. Есть проблемы с катушками зажигания и свечами, но они возникают из-за протечки форсунок стеклоомывателя. Необходимо либо заменить их, либо защитить свечные колодцы от попадания в них влаги. Автомобиль с данным двигателем, МКПП и полным приводом расходут чуть больше 10 литров топлива на сотню км в городском режиме. По трассе же, если ехать спокойно, то можно уложиться в 7.5 л. Причем, мотор нормально питается 92-ым бензином. В случае же с «автоматом» расход увеличивается почти на два литра.

Мотор К4М

1,6-литровый К4М (точный объем – 1598 см3) выдает 102 силы. Отечественные автолюбители считают его недостаточно мощным для этого автомобиля. Но они не совсем правы. Хоть мощность двигателя и величина крутящего момента у него меньше, чем у двухлитрового, но у трансмиссии машины с таким ДВС иные передаточные числа, и на практике автомобиль едет очень резво, нужно только не бояться крутить мотор до 4 тысяч оборотов.

Есть даже инсайдерская информация от одного из инженеров, проектировавших Дастер, о том, что изначально полноприводная версия должна была оснащаться этим более сбалансированным двигателем. В ЕС эта модель раньше продавалась только с ним и с дизельным мотором, но там это была Dacia.

Каких-то типичных «болячек» у этого силового агрегата нет, если не считать вышеописанную мелкую проблему с прокладкой дросселя. Но вот бензина он может потреблять больше, чем двухлитровый. Двигатель может легко пройти 400-500 тысяч км при должном обслуживании. Замена ремня ГРМ – раз в 60 тысяч км, зазор клапанов регулируется с помощью гидрокомпенсаторов.

Мотор H4M

Этот двигатель от Ниссан начали устанавливать на Дастер в 2015 году. Рабочий объем – 1,6 литра, мощность – 114 л.с. Двигатель неплохой, обладает прекрасной эластичностью. Но вот его блок выполнен из алюминия, а значит – ремонту не подлежит. Гидрокомпенсаторов нет, зазоры клапанов регулируются при помощи шайб, конструкция мотора – очень проста. Вместо ремня ГРМ используется цепь, что многих радует. До 150 тысяч никаких проблем с ней не бывает.

Из слабых мест этого ДВС можно выделить необходимость снимать впускной коллектор для того, чтобы поменять свечи. И делать это нужно раз в 30 тысяч пробега, желательно на СТО. Двигатель боится перегрева.

Ресурс этого силового агрегата – до 350 тысяч км. Потребление топлива: в городе около 9.5 литров, по трассе – чуть больше 7. Производится в РФ.

Что выбрать, решать исключительно покупателю. Оптимальным смотрится вариант с бензиновым двухлитровым 143-сильным агрегатом, МКПП и полным приводом.

На что еще стоит обратить внимание? Осматривая Дастер на вторичном рынке, обращайте внимание на кузов в районе багажной двери возле хромированной эмблемы Duster, кромку в районе бампера, задние колесные арки (их передняя часть пескоструится колесами). Посмотрите, не потрескалась ли мастика задней части водостоков на крыше, не истерлось ли ЛКП в тех местах, где оно вступает в контакт с дверными уплотнителями.

Обратите внимание на трубку ГУР в районе, где она крепится к подрамнику. Если качественно обслуживать и грамотно эксплуатировать Дастер, то 150-170 тысяч он пройдет, не доставив никаких проблем владельцу. Дальше возможно придется заменить шарниры кардана, ШРУСы, амортизаторы, РЦС. Но вечного ничего и не бывает, эти проблемы не являются особо затратными по финансам.

В общем, автомобиль более чем достойный и беспроблемный при должном обслуживании.

Источник: automotogid.ru