Крепление подрамника на оке

Для дачала доброго времени суток,давно небыл в гостях так как пересел на матизу 8) но ока осталась и продавать не хочется 8)
И так вопрос:
в роцессе работ по переборке "морды" наткнулся на то что не прикручен подрамник к кузову со стороны водителя. Стал тянуть и понял что гайка которая внутри кузова проворачивается. Расстроился выпил пива и думаю как быть. По каталогу деталей нифига понять невозможно, как до нее добраться (до гайки).
Какие есть варианты. Подумываю вырезать и ставить заплатку с гайкой. Но чтото подсказывает что есть более простое решение.

Поменял много чего, но был поражен просто наповал когда в магазине увидел на ОКУ ИМПОРТНЫЕ ТОРМ ДИСКИ С ПРОТОЧКОЙ 8( )
пришлось поставить 8)))) потомучто машин проехал уже 90000 тык тьфу тьфу тьфу 8)
С Уважением Денис
ЗЫ приходится папе ездить на работу на вольво *))

Re:подскажите про крепление подрамника А у меня это крепление лопнуло, в кузове шов разошелся :(, но в сервисе сделали просто – взяли болт и 2 стальные пластины толстые, поставили в подрамник болт с пластиной и вывели в кузов, тоже под пластину.

Работает отлично, замечаний нет, стоило 1500р и работ на 2 часа.

так я её позтому и не продаю,чтоб руки помнили 8))) как гайки крутить
Ну нравится мне Ока

С Увахение Денис

А как это можно описать? Координатами GPS? ;о) Когда мне сварщик "Ока-центра" делал такой ремонт – он без всяких примерок вырубил зубилом букву "Г" где-то между арок (видать, просто привык уже).

Дырка там "распахивается" довольно большая (под пистолет полуавтомата) – так что плюс-минус пара сантиметров роли не играет.

Если делать самому и в первый раз – можно попробовать простучаться снизу (помощником), а надежнее просто промерить расстояния от каких-то ориентиров, заметных и снизу, и из салона.

Понятно, что рубить надо чуть в сторонке – чтоб над гайкой оказалось не само место руба, а именно открывшийся "люк"

Re:А как это можно описать? Координатами GPS? ;о) ( Понятно, что рубить надо чуть в сторонке

Да, дружище. Тут без сварки не обойтись, но имей ввиду, что подрамник несёт на себе очень большине механические нагрузки (двигатель, трансмиссия), а к кузову крепится всего в четырёх точках. Поэтому мой тебе совет – не поленись и не пожадничай переварить скрытую полость с вварными втулками. эта запчасть продаётся на авторынке в контейнерах с запчастями для оки. Я видел своими глазами только один случай, когда вот так прогнивало это место и подрамник просто вырывал крепления оттуда. Эти люди купили эту самую скрытую полость (такой уголок металла с особым профилем), дополнительно перед заменой наварили какие-то пластины из стали 2мм, вроде. или 3мм снаружи, т.е. с той стороны, с которой этот самый подрамник и прикладывается. Изнутри не позволяют эти приваренные втулки. Хотя я думаю они просто поленились. Ну и вот эти стальные квадратики они по периметру кемпингом проварили и сразу поставили новый подрамник (штампованый). Эту скрытую полость (старую) они срубали просто зубилом (но с умом, конечно, чтоб не попортить кузов в других местах).

А дальше зачистка, сварка, а потом грунтовка, покраска. А потом прежде чем прикручивать подрамник через эти дырки, в которые болты вворачиваются, нужно набрызгать в эту скрытую полость жидкий антикор. Мужики поступили дёшево и сердито: развели бензином до жидкого состояния антикор КОРДОН (с преобразователем ржавчины) и через трубку стеклоомывателся туда напузыряли так, что через все щели там потом текло. дали подсохнуть, и потом уже собирали.

Читайте также  Переделка крана отопителя ваз 2107

А снаружи через недели две тоже по краске нафигачили антикора. Там опасная зона – гравием краску бытро обдирает и снова эта фигня ржавеет. Ну вот они сделали так: один тонкий слой антикора, потом более толстый слой антикора, далее берётся марля, вымачивается в жидком антикоре и накладывается плотно и болегая все рельефы на слегка подсохший слой антикора на кузове. Потом сушится вся эта конструкция и накладывается ещё один слой антикора. После таких мероприятий никакой гравий этот антикор не раздерёт. Это уже навсегда. Если, конечно ,с ножом там снизу не подлезть и не отковырять. А так – броня. Я такой же фигнёй собираюсь и у себя сделать, пока не поздно. А ещё снизу вдоль порогов. Это там, где домкрат упирается в кузов при поднимании машины. Иначе там домкрат прогнивший металл часто проламывает насквозь в салон :))) грусть печаль, прямо.

Вернуться к началу
ide16rus

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Добавлено: Пт Сен 02, 2005 8:02 am Заголовок сообщения:
filin писал(а): А двигатель они снимали? новый подрамник (штампованый) по всем точкам крепления подходит? У меня то машинка 1999г/в, подрамник трубчатый.

Я не знаю как ОНИ меняли подрамник, но я менял не снимая двигатель, а просто вывешивая его. Мы это делали вдвоём с парнишкой – соседом по гаражу – опытным в таких сложных делах, хотя у него отцовский М-412.

Двигатель мы поддомкратили снизу таким стоячим домкратом, упирающимся в 2см кусок фанеры, подложенный под картер двигателя и сцепления. Таким образом получилось споконо обеспечить надёжное стояние движка в подкапотном пространстве. А далее пошла разборка. Сначала сняли болт крепления подушки коробки передач, потом задний болт двигателя, а потом передний (хотя по-моему порядок особого значения не имеет. ). Потом выкрутили и начиг от греха по-дальше сняли рулевую рейку вместе с площадкой её крепления к подрамнику, отвинтили 4 основных болта крепления подрамника к кузову и сняли эту старую трубчатую ржавую гнутую вареную-перевареную дрянь. КОнечно, я опускаю множество проблем с болтами и поломками при разборе. Без них никуда. Но это всё решаемо. Главное под рукой иметь пару баллончиков "бесовской жидкости" под названием Жидкий Гаечный ключ (в составе керосин и т.д. и т.п.). WD-40 тут особо не поможет.

Новый подрамник заводили опять таки без задней полщадки крепления рулевой рейки. Потому что иначе мешает домкрат. Но вцелом – без проблем. Благодаря своей "мощности" штампованый подрамник даже без нижней планки (которой там в принципе нет) и задней площадки крепления рулевой рейки обладает достаточной монолитностью и крепостью.

Основные приколы начались, когда мы совершенно без проблем закрутили два передних болта крепления подрамника (там всё отлично подошло) и решили прикрутить два задних болта. Какого было наше удивление, когда выяснилось, что с одной стороны подрамник не доходит на 5 см, а с другой стороны сантиметра на 3-4 и болты просунуть в гайки в скрытой полости низяяяяяя. :((((

Читайте также  Почему приора не тянет

И тут помогли специальные центровочные отверстия (там рядом с основными ушами крепления есть такие маленькие дырочки и в кузове рядом с основными местами крепления тоже такие маленькие дырочки есть). Мы взяли по металлическому прутку (похоже, это были некогад сломаные мощные отвёртки. К слову – диаметр одной такой оправки около 8мм и соответственно нагрузки она держит весьма знатные). Далее технология простая: один просунув такую оправку через дырочку в подрамнике и такую же дырочку в подрамнике со всей дури старается совместить основные крепёжные отверстия в кузове и в подрамнике, а другой тем временем старается просунуть болт и закрутить его скорее.

В общем, мучались с этим мы минут 40. Я "натягивал" подрамник на машину, а помощник закручивал болты. После этих 40 минут мы поняли, что оказывается всё самое трудное было не снимать старый подрамник, а надевать ноывй, так как руки болели прямо от позвоночника. 🙂

В итоге получили туго натянутый и добротно прикрученный подрамник к кузову. Ещё немного трудностей и через 15 минут повешена рулевая рейка (тоже не без приключений, но вполне решаемых и всё завершилось нормально). Далее окончательно закручиваем все болты крепления подрамника и рулевой рейки и вешаем двигатель.

передняя и задняя резиновые подушки сели тик в тик, легко и без проблем. Но возникла проблема с подушкой коробки передач. Как это не странно, она не доходила сантиметров 5. И тут начался ещё больший геморрой с натягиванием двигателя на подрамник. Но как это не странно, натянули двиган за 15 минут усиленых корячаний и "всовываний". Теперь даже не низких оборотах (когда двигатель ещё холодный и обороты выше 700 не вытягивает на ХХ) он не так трясётся, а благородно покачивается на опорах :)))) Кстати, сразу оговорюсь: при доскональном осмотре креплений стало ясно, но повышенного износа резиновых подушек опор двигателя не будет, так как они находятся в естественном для них положении и лишних нагрузок не испытывают.

Вот так. Удачи!

Вернуться к началу
ide16rus

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Добавлено: Пт Сен 02, 2005 10:08 am Заголовок сообщения:
filin писал(а): что же получается, штампованный подрамник меньше трубчатого? или он так вытянулся? почему устанавливали штампованный подрамник , а не новый трубчатый?

Ставят штампованый подрамник по причине его "мощи". Говорят, он гораздо прочнее трубчатого, хотя и тяжелее, наверное, раза в два. Ну по ощущениям действительно гораздо тяжелее.

А почему не налазил – машина очень старая.. 1996г.в. Немного перед был битый предыдущим хозяином и кузов из-за этого скорее всего немного "поплыл". Я же говорил, что мой старый трубчатый подрамник был весь гнутый перегнутый. Его уж и варили, и подгибали. Ну, видимо, поэтому и немножко поплыло это дело всё. Хотя вот недавно я менял сцепление и снимал левый лонжерон нового подрамника. Думал, что потом обратно его не надену, так как подрамник то раньше с трудом натягивался на кузов. Ан нет! Всё очень даже легко и точно встало по своим местам и подрамник с ходовой частью я собрал очень быстро и небз проблем, по пути поменяв пыльники шаровых опор и наружних шрусов. При этом всё без ямы, а просто на машине с вывешенным передом.

Читайте также  Вис 234610 40 технические характеристики

ВАЗ 11113

Работу проводим для замены элементов подрамника . Устанавливаем автомобиль ВАЗ 1111 ОКА на подъемник или смотровую канаву. Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.

Большинство элементов передней подвески (рычаги, растяжки, штанга стабилизатора поперечной устойчивости) крепятся к подрамнику.

Снять подрамник можно двумя способами.

При снятии подрамника по первому способу эти детали и узлы можно отсоединить от подрамника до демонтажа его с автомобиля. При проведении работ по второму способу демонтируем подрамник вместе с рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости, а потом разбираем на полу гаража.

  1. При первом способе отсоединяем шаровые опоры от поворотных кулаков (см. " Снятие шаровой опоры ").
  2. Отсоединяем рычаги от подрамника (см. " Снятие рычага с сайлент-блоком ").
  3. Отсоединяем растяжки от подрамника (см. " Снятие растяжки ").
  4. Отворачиваем гайки крепление опоры рулевого механизма к подрамнику (см. " Снятие и регулировка рулевого механизма ").
  5. Для того чтобы установить упор под силовой агрегат, демонтируем заднюю поперечину подрамника. Для этого головкой «на13» отворачиваем две гайки крепления задней поперечины к подрамнику
  6. Снимаем поперечину.
  7. Отсоединяем от подрамника два кронштейна крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости (см. " Снятие узлов стабилизатора поперечной устойчивости ").
  8. Подпираем силовой агрегат домкратом или стойкой через деревянную площадку размером 300×350 мм так, чтобы она подпирала нижнюю поверхность коробки передач и поддон двигателя.
  9. Можно также вывесить силовой агрегат сверху моторного отсека.
  10. Отворачиваем гайки болтов крепления опор силового агрегата к подрамнику (см. " Снятие элементов подвески силового агрегата ").
  11. Вынимаем болты передней задней и левой опоры силового агрегата.
  12. Головкой "на 19" отворачиваем болт левого переднего крепления подрамника к кузову.
  13. Вынимаем болт с шайбой.
  14. Головкой "на 19" отворачиваем болт левого заднего крепления подрамника к кузову.
  15. Аналогично отворачиваем болты правого крепления подрамника к кузову.
  16. Снимаем подрамник.
  17. Вместе с подрамником снимаются рычаги с растяжками, шаровыми опорами и стабилизатором поперечной устойчивости.
  18. При этом силовой агрегат остается на опоре в моторном отсеке, не изменив своего положения.
  19. Рулевой механизм с опорой также остаются на своем месте.

При втором способе растяжки, рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника не отсоединяем.

  1. Отсоединяем шаровые опоры, снимаем заднюю поперечину и отсоединяем опору рулевого механизма.
  2. Вывешиваем двигатель и отсоединяем подрамник от кузова.
  3. Снимаем подрамник с узлами передней подвески.
  4. Разместив подрамник на полу, отсоединяем рычаг, растяжку, штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
  5. Подробнее снятие этих элементов м. в разделе " Передняя подвеска ". Отсоединив элементы подвески от подрамника, получаем такой же результат, как и по первому способу.
  6. Между подушками подрамника и кузовом установлены шайбы.
  7. Вынимаем подушки и распорную втулку.
  8. Чтобы отсоединить левую съемную часть от подрамника, головкой "на 13" отворачиваем гайку, придерживая болт ключом той же размерности.
  9. Вынимаем болт.
  10. Аналогично демонтируем второй болт и разъединяем части подрамника.

Устанавливаем подрамник на автомобиль в обратной последовательности.

Центровку подрамника относительно кузова облегчают отверстия в кузове и в головках подрамника.

Совместив отверткой отверстия в кузове и головке подрамника, наживляем болт переднего и заднего крепления подрамника.

Окончательную затяжку всех резинометаллических шарниров производим в положении "автомобиль на колесах".

Источник: automotogid.ru

Автоматика