Лада калина давление в топливной рампе

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

  • двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
  • машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
  • расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

Какое должно быть давление в топливной рампе Лады Калины ?

Итак, купив топливный манометр, который, кстати говоря, обошелся мне аж в 1500 рублей, решил замерить давление, которое в результате составляло в районе 3,4-3,5 кг/см². Из полученных данных можно сделать вывод, что этого было недостаточно для нормальной работы двигателя.

Более того, при увеличении оборотов до определенных значений, давление в рампе падало до 3 кг/см², чего также не должно происходить в исправной топливной системе.

Нормальным считается давление в системе от 3,8 до 4 кг/см². Конечно, если вы любитель «пенсионерского» стиля вождения до 2000 об/мин, то разницы в потере мощности может быть и не почувствуете. Но при увеличении числа оборотов хотя бы до 3000, сразу чувствуется провал, да и на обгонах приходится туго с такой «тупой» ездой.

Результат после замены бензонасоса

Итак, после замены бензонасоса сразу же был подключен манометр и при пуске двигателя можно было наблюдать уже отличные показатели в 4 кг/см², и при наборе оборотов практически до максимальных, давление не снижалось.

Здесь можно посмотреть информацию по замене топливного насоса, что и было сделано в данном случае. Что касается результата именно по работе мотора и его мощностных характеристик, то здесь также все отлично. Теперь машина едет очень резво, никаких провалов и замедлений при нажатии на педаль газа нет. Как было удивительно это не звучало, но расход топлива также нормализовался и на ХХ, и при движении.

Читайте также  Датчик температуры охлаждающей жидкости калина где находится

Видео обзор умирающего бензонасоса на Калине

Если читать все написанное выше не хочется, то можно посмотреть данный ролик, в котором все было наглядно продемонстрировано.

Остались вопросы, задаем ниже в комментариях или обсуждаем на канале под видео.

Доброго времени суток, друзья!
Борюсь с повышенным расходом топлива (1.2 л/ч на холостых). Программа ОпенДиаг показала высокий коэффициент коррекции (

1.25), а следовательно очень большое время впрыска, почти 5 мс. Одной из причин таких показателей может быть низкое давление топлива в рампе. Вот я и решил его померить. Казалось бы — все просто, езжай на сервис, 5 минут, 100 рублей и всего делов. К сожалению, с моей работой попасть на сервис в будний день нереально, вечером они уже все закрыты, а на выходных — либо дела, либо все в лом и просто хочется поваляться-отдохнуть. Заехал как-то после работы в один круглосуточный сервис, так там было около 5 человек мужиков, но мне сказали, что специалиста по электрике (!) сейчас нет, а замер может сделать только он, так как никто более не имеет права трогать его манометр! В общем захотел я сам померить это давление. Специальный манометр в автомаге стоит в районе 1500 р, такие деньги отдавать за 1 замер, согласитесь, глупо. Купил обыкновенный манометр для насоса за 120 р и подсоединил к нему шланг и пару хомутов по 15 р.

Ну а далее я опишу сам процесс замера давления. Первым делом необходимо сбросить давление в топливной рампе. Для этого открываем лючок диагностического разъема и вытаскиваем средний предохранитель.

После этого заводим машину и ждем когда она заглохнет — давление в рампе сброшено. Далее перемещаемся в подкапотное пространство.
ВАЖНО! Все дальнейшие действия производим на холодной машине! Что случится, если бензин попадет на раскаленный коллектор описывать, я думаю, не стоит. Огнетушитель тоже лучше держать наготове.
Откручиваем колпачок с торца рампы.

Проверка давления в системе питания двигателя

Давление в системе питания двигате­ля можно проверить обычным мано­метром (например от шинного насо­са). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топ­ливного фильтра»). На резьбо­вой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом С правой стороны двигателя (по ходу движения автомобиля).

. отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе (для наглядности пласт­массовый экран двигателя снят).

Читайте также  Подшипник редуктора заднего моста ваз 2107

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из шту­цера топливной рампы.

Вынимаем золотник из топливной рампы.

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хо­мутом.
При выключенном зажигании в тече­ние 3-5 с помощью провода подаем на контакт «11» диагностического разъема питание «+» 12 В от аккуму­ляторной батареи. При этом должен включиться электробензонасос. Его работу можно проконтролировать на слух. В течение 10 с измеряем давление топлива, которое должно быть равным 3,6-4,0 бар. После выключения насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регу­лятор давления топлива.
Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания может быть вызва­но засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливно­го модуля, а также неисправностью электробензонасоса и регулятора да­вления топлива.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из него ос­татки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Со­противление проходу воздуха при продувке должно быть незначи­тельным. В противном случае заме­няем топливный фильтр новым, ко­торый рекомендуем всегда иметь в запасе.
Проверку состояния сетчатого филь­тра топливного модуля проводим после демонтажа модуля (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и про­мываем его.
Для проверки исправности регулято­ра давления топлива (при низком давлении) следует подключить шланг с манометром непосредственно к вы­ходному штуцеру топливного модуля Подаем питание на электробензона­сос как указано выше. Если давление топлива будет 3,6 бар или выше, зна­чит регулятор сбрасывает давление топлива слишком интенсивно. Такой регулятор неисправен и подлежит за­мене (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). Если давление топлива в системе пи­тания двигателя низкое и продолжа­ет падать после выключения элек­тробензонасоса, то причиной этого может быть негерметичность соеди­нений топливного модуля, неисправ­ность насоса, а также негерметич­ность форсунок.
Для поиска причины неисправности вновь включаем электробензонасос на 10 с (подведя питание к контакту «11» диагностического разъема) и после его выключения полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление ста­билизируется, то неисправен либо топливный модуль либо электро­бензонасос. Если же давление про­должает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Не­герметичную форсунку, как прави­ло, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся ка­пли топлива. Проверка герметично­сти форсунок описана в разд. «Про­верка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок».

Читайте также  Прикуриватель не фиксируется при нажатии

Источник: automotogid.ru

Автоматика