Начну с того, что расход всю зиму как у Ландкруйзера, 14-15л на 100. Иногда по 2 раза заправляюсь в неделю, денег уходит много на бенг, хотя ездию мало — до работы и обратно, по магазинам 1-2 раза в неделю. За неделю накатываю 200, ну максимум 300. Это все надоело порядком. Прочитав статьи по проверке датчиков и разные форумы, пришел к выводу, что надо проверять ДАД в первую очередь.
Вооружился мультиметром и пошел мерить показания датчика.
Итак:
— питание датчика должно быть 5в :: у меня в норме;
— на холостом ходу показания датчика должно быть 1.3в (+0.04) :: вот тут засада. У меня 1.6-1.8.
На форумах узнал, что Российские датчики косячут и даже новые вместо положенных 1.3в на ХХ выдают 1.5в. У меня Российский, да и не менялся скорее всего с завода. Вот и причина жуткого расхода и переобогащения смеси. Спасибо тем же форумам. Решил тупо понизить ток до 1.3в резистором. Пытался подсчитать номинал ерезистора, но методом проб и ошибок не подобрал(
Плюнул и взял переменный резистор. Разрезал провод от клеммы В разъема ДАД и поставил винтовые клеммы. Зажал клеммами переменный резистор…
и, с помощью мультиметра выставил нужные мне 1.32в. Но показания на ХХ скачут от 1.29 до 1.33в.
ДАД у меня залит герметиком и был еще давно перенесен максимально близко к дроссельной заслонке, уменьшена длина вакуумного шланга. Менять местами шланги не стал. Пробовал подключить ДАД вместо трубки картерных газов и показания увеличиваются на 0.02-0.04в. Теперь я его закрепил по-новому — на растяжку нейлоновыми хомутами.
Конечно это временное решение. Новый ДАД из аналогов стоит от 900р. В дальнейшем хочу вывести переменный резистор в салон и поставить мультиметр, чтобы можно было менять показания. Плюс собрать все мои переключатели (автоматич. антенна, октан корректор, переключатель ДТОЖ и настройка ДАД) вместо ниши над подстаканниками. Она все равно никогда не используется.
Некоторое время искал ограничитель пассажирской передней двери, т.к. родной лопнул. Хотя без него ограничителем являются петли, но это не правильно. Искал искали нашел. Спасибо огромное stasuk за ограничитель двери! Отправил мне почтой России.
А это уже мой лопнутый
Видно в сравнении, что у лапнутого еще и погнуто ухо крепления
Затруднений в установке не вызвано. Снял обшивку двери, поставил ограничитель, закрутил 2 болта его крепления к двери, повернул ухо крепления к стойке изакрутил болт. Вот и все.
FakeHeader
Comments 44
Вот у меня похожая ситуация с ДАД, машина польской сборки, датчик корейский, замучала вибрация на ХХ и ГБО начинает некорректно работать в сырую погоду. Померил напряжение, тоже питание в норме 5 в, а вот выдаёт на ХХ 1,6-1,7в, причём после прогазовки сначала падает на 1,3, а потом как следующая ступень на 1,6 и слышно как буд то двигатель работает внатяг или детонация появляется. На бензине заводится со второго раза, с первого сразу глохнет, или вообще приходится долго стартером крутить. Вот мне интересно, после того как Вы выставили 1,3 вольта, что то существенно изменилось?
Изменения были, но это все не то. ЭБУ первоначально опрашивает все датчики и считывает параметры, принимая за начальное положение, от которого будет производить отсчет. Если вдаваться в подробности, то резистор ограничивает ток на выходе с датчика и получается не 5в, а меньше, примерно 4.2. Для ЭБУ абсолютное давление в 99-101кПа = 5+-0.2в. А с резистором абсолютное давление для ЭБУ уже меньше. Т.е. переменник смещает показания датчика для ЭБУ.
Из существенного — снизился расход, ХХ стал меньше, смесь беднее.
Такой эксперимент подойдет как временное решение проблемы с ДАДом до его замены.
Детонация на ХХ мало вероятна, а вот подсос воздуха возможен.
Можно еще просушить датчик в тепле, промыть трубку и попробовать после сделать замеры.
На форумах по нексиям ДАДы разбирают, сушат и заливают герметиком. Как пишут, после проблемы уходят в непогоду. Пробовал такое решение. После заменл датчик и теперь у меня все нормально. Бывает правда завышенные обороты в сырость, но не так часто.
Сегодня разобрал свой ДАД, он правда чуть не такой как российский, там платка на пол корпуса и контактов не видно, только обратную сторону платы, залитую каким то силиконом, заметил внутри датчика пыль и грязь, значит не герметичен корпус, залил всё герметиком, буду смотреть, надеюсь что то изменится.
Обычно в верхней крышке бывает маленькое отвесртие с каким-то составом, который может пропускать воздух.
На плате — это специальный диэлектрический герметик для плат, на сколько я помню.
Паш, а у меня такое предложение.
Все, что ты написал ниже- обводи рамочкой и ввиде темы выноси на Ленту.
Там и перетрем.
Надеюсь подключатся спецы СВ7,Майсистем, Фома.
Давно в Ленте небыло обсуждений датчиков.
А я для разгона мозгов пока погуглю про газелевский дад.
Вынесу обязательно, только ближе к вечеру.
Ну ты даешь!
Занятная идея.
Где ты такое вычитал?
У тебя какой БК установлен?
В каком режиме БК ты отслеживаешь расход? Мнгновенный или средний расход?
Ты шаговый переключатель в салон вывел?
В твоем бж эта тема есть?(некогда читать, всегда время не хватает)
Спс за заголовок.
И про дад.
На каком сопротивлении остановился?
Какой напряг теперь на холостых и открытой заслонке?
Какой расход был летом по городу?
Блин, столько вопросов., интересно.
Проблема в том, что мой БК — это я сам(
Шаговый переключатель в салоне, вместо кармашка под магнитолой. Раньше там и резистор был и 3 винтика, чтобы измерить мультиметром вольтаж сигнала с ДАДа и после переменника. Сейчас резистор установлен в разрыв сигнального провода ДАДа. Чуть ниже опишу что не правильно я сделал и мою новую идею.
Вот про ДТОЖ www.drive2.ru/l/5140295/, только это старая версия. Про новую все никак не сделаю запись.
Начну про ДАД.
1) Про переменник подумал сам. Полез в инет искать новый ДАД и наткнулся на тему обсуждения ДАДа Российского производства. Какой это фоум был я не помню. Так сказать, я это не первый придумал, только нашел подкрепление моей теории на форумах. Российский ДАД — болячка как на Ланосах, так и на Нексиях. Большинство меняют на корейский, а кулибины придумали переменник в цепь ДАДа. Тогда и узнал про обмерзание ДАДов на Нексиях зимой. Ради интереса и себе залил внутренности герметиком. На крышке корпуа есть какое-то отверстие залепленное белой фигней. Сейчас у меня мысли, что оно не строста там сделано.
2) Здесь я неверно подключил переменник в цепь.
Вот правильное подключение www.nexia-club.ru/attachm…-15467160092313124209.jpg
3) Нужно учесть пару факторов: а) питание датчика 5+-0.2в; б) при атмосферном давлении ДАД выдает 4.8-5в; в) при прогретом двигателе на ХХ выдает 1.3+-0.4в.
Ставим переменный резистор на неисправном датчике и изменяем на ХХ отдачу на 1.3в. Получаем сдвиг работы ДАДа на всех режимах. т.е при атмосферном давлении уходит не 4.8-5в, а 4.4-4.6в примерно. Следовательно и при полностью открытой заслонке тоже.
Как мы с тобой знаем, ЭБУ сначала опрашивает все датчики и принимает их показания за первоначальные. Получается мы просто сдвинули отдаваемые вольты ДАДа. Но вот интересно: есть ли какие-то заложенные параметры сопоставления правильности показаний датчика в картах ЭБУ?
4) На форумах пишут, что такой метод снижает расход. На моем примере расход снизился, летом был 9-10л по городу, по трассе 6-7. Зимой по городу около 12.
5) Сейчас я остановился на 12кОм переменника, отдача с ДАДа на прогретом двигателе на ХХ 1.28+-0.2в. До 1.2 можно смело снизить показания, но не ниже.
Ну ты даешь!
Занятная идея.
Где ты такое вычитал?
У тебя какой БК установлен?
В каком режиме БК ты отслеживаешь расход? Мнгновенный или средний расход?
Ты шаговый переключатель в салон вывел?
В твоем бж эта тема есть?(некогда читать, всегда время не хватает)
Спс за заголовок.
И про дад.
На каком сопротивлении остановился?
Какой напряг теперь на холостых и открытой заслонке?
Какой расход был летом по городу?
Блин, столько вопросов., интересно.
На открытой заслонке я не измерял. Очень хочется переделать по-правильному все.
И хочу побольше узнать про газелевский ДАД взамен родному, т.к. цена газелевского почти в 2 раза меньше.
Идея.
Учтем, что показания ДАДа в норме. Наша задача снизить расход. Я думаю. что нужно переменником зажать показания на ХХ до 1.3-1.22. Для этого нужен переключатель, а лучше реле времени, которое будет включать в цепь ДАДа переменник. Таким образом, мы даем ЭБУ принять за начальные показания как пишут в мануалах по проверке датчика.
Это только теория, нужна практича, как покажет себя такое решение.
По многочисленным просьбам решил добавить статтю о проверке и замене датчиков системы управления двигателем Ланоса (точно подходит к двигателям 1.5 и 1.6). Тут располежение датчиков на авто — www.drive2.ru/l/3644614/
И так.
Перед проверкой датчиков необходимо проверить целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети (на ХХ 13.9В-14.1В), работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений и запахов.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (Код: 96182634) установлен в торце головки блока цилиндров со стороны 4-го цилиндра под катушкой зажигания.
Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Контроллер обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя. Для снятия датчика необходимо слить охлаждающую жидкость.
У датчика температуры охлаждающей жидкости проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.
При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
Датчик температуры воздуха на впуске (код: 96183228) вклеен в воздухоподводящий рукав. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер, термометр, пассатижи.
Датчик положения коленчатого вала (код: 96183235) двигателя, состоящий из магнита и обмотки, установлен у зубчатого венца шкива коленчатого вала.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки.
Датчик абсолютного давления (ДАД) (разрежения) (код: 12569240) во впускной трубе установлен в моторном отсеке на щите передка. Датчик фиксирует изменение давления (разрежения) во впускном трубопроводе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. Электронный блок управления двигателем подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, поступающие по цепи передачи сигнала. Датчик соединен с «массой» через свой переменный резистор. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель.
Датчик скорости автомобиля (код: 96190708) установлен на коробке передач. Датчик представляет собой датчик Холла. Он выдает на электронный блок управления двигателем импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.
Для замены датчика скорости отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Отожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов. Отверните датчик от привода спидометра и снимите его.
Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) (код: 96419955) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Вам потребуются: ключи «на 12», трубчатый ключ «на 22», бокорезы.
Информация от датчика поступает в блок управления в виде сигналов низкого (от 0,1 В) и высокого (до 0,9 В) уровня. При сигнале низкого уровня блок управления получает информацию о высоком содержании кислорода и, следовательно, об обеднении смеси. Сигнал высокого уровня свидетельствует о низком содержании кислорода в отработавших газах и, следовательно, о переобогащении смеси.
Как проверить датчик кислорода:
От колодки отсоедините датчик кислорода и подсоедините его к вольтметру.
Увеличить обороты двигателя до 2 500 тыс.
С помощью устройства для обогащения горючей смеси искусственно увеличьте содержание бензина в ней. Это нужно сделать, таким образом, чтоб обороты движка упали на 200 об./мин.
Если у Вас автомобиль с электронным впрыском, просто вытащите вакуумную трубку с регулятора давления и вставьте ее в магистрали.
Датчик работает правильно в том случае, если вольтметр довольно быстро покажет напряжение 0.9 В. Если он покажет меньше 0.8 В или будет реагировать слишком медленно, то датчик необходимо заменить.
Можно попробовать провести тест на бедную смесь. С помощью вакуумной трубки сымитируйте подсос воздуха. Если в течении 1сек. Показатели вольтметра упадут на 0.2 В – кислородный датчик реагирует правильно. Если же показатель выше указанной нормы либо реагирует медленно датчик необходимо менять.
Также можно провести тест динамических режимов. Необходимо подсоединить датчик к разъему.
Подсоединить параллельно к разъему вольтметра (иголкой).
Восстановить нормальную работу системы.
Обороты двигателя должны быть в приделах 1 500 тыс.
Норма показателя 0.5 В, если вольтметр показывает другие результаты – датчик подлежит замене.
Если любой из этих тестов указывает на неисправность датчика кислорода либо какие-то проблемы в процессе диагностики, необходимо немедленно искать решение. Если оставить проблему на потом, это может привести к поломке катализатора.
Также при проведении испытания необходимо учитывать, что правильной работа датчика кислорода может быть возможной только при достижении температуры 350 С градусов. Таким образом, только через 3 минуты после зажигания начинает работать обратная связь в системах впрыска.
Для нормальной работы силовой установки Шевроле Ланос важно в каком состоянии находится датчик абсолютного давления. При его выходе из строя мотор начинает дергаться, машина теряет динамику, а экологичность выхлопа выходит за допустимые нормы.
Поэтому датчику важно уделять должное внимание и при его выходе из строя своевременно выполнять замену.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Расположение датчика
Датчик абсолютного давления находится в моторном отсеке автомобиля Lanos. Он располагается на щите передка. Для того чтобы увидеть датчик, потребуется открыть капот.
Стоимость датчика
Оригинальный датчик абсолютного давления для Шевроле Ланос имеет артикульный номер 12569240. Он выпускается компанией General Motors. Стоимость за фирменное изделие составляет от 2000 до 2500 рублей. В продаже имеется изделия от сторонних брендов. В таблице ниже представлены наилучшие аналоги, которые хорошо показывают себя в процессе эксплуатации.
Таблица — Наилучшие альтернативы фирменного датчика абсолютного давления Шевроле Ланос
| Volvo | 3411400 | 3200-4500 |
| Meyle | 6148990017 | 1400-2000 |
| ERA | 550140A | 1000-1300 |
| Hans Pries | 206952 | 2100-3000 |
| Pierburg | 718222010 | 1900-2700 |
Методы проверки датчика абсолютного давления
Проверить датчик абсолютного давления можно с помощью мультиметра. Для этого потребуется подключить контакты к щупам и измерить напряжение. На холостом ходу оно должно составлять около 1.3 В. При изменении разряжения показание прибора должно меняться от 0 до 5 В.
Некоторые автовладельцы рекомендуют проверить ДАД путем его разборки. В таком случае удается выявить окислившиеся или поврежденные провода. Недостатком метода является высокий риск повреждения изделия во время его вскрытия.
Требуемые инструменты
Для того, чтобы смонтировать новый датчик абсолютного давления взамен старого, требуется подготовить нижепредставленные инструменты.
Таблица — Инструменты, которые следует подготовить для замены датчика абсолютного давления
| Ключ рожковый | "на 13", "на 15" |
| Прямой накидной ключ | "на 10" |
| Торцевая головка | "на 10" |
| Вороток | Трещотка |
| Ветошь | Для очистки загрязнений |
Для того, чтобы самостоятельно заменить датчик абсолютного давления на Шевроле Ланос рекомендуется воспользоваться нижепредставленной пошаговой инструкцией.
- Зафиксировать автомобиль, затянув стояночный тормоз.
- Открыть капот.
- Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит обесточить бортовую сеть транспортного средства.
- Отсоединить клеммную колодку со жгутом проводов.
- Отсоединить вакуумный шланг, который подходит к датчику абсолютного давления.
- Открутить две гайки крепления датчика. При этом важно удерживать болты от проварачивания.
Некоторые автовладельцы демонтируют датчик в сборе с кронштейном. Данное действие актуально, если крепления измерителя закисли и не поддаются отворачиванию.
- Собрать все в порядке обратном снятию.
- Пробно запустить силовой агрегат и проконтролировать его работу.
Некоторые автовладельцы для лучшей работы ДАД модернизируют устройство. Датчик разбирается и проводки при необходимости подпаиваются. После этого вся пустота в корпусе заполняется силиконовым герметиком. Согласно отзывам водителей данное действие наилучшим образом сказывается на стабильности работы мотора.
Источник: