Поясню, о чем речь.
Вот торчит из колеса ступица. Ежели ее "удлинить" железным стаканом, на конце которого приварен кружок-ограничитель, чтоб трос не соскакивал, то для самовытаскивания вполне достаточно взять веревку, концы ее зацепить за колесные диски (например, за луч литого диска – элементарно) а середину набросить на пенек/дерево. Далее колесы крутяццо, веревка наматывается на "удлинитель" ступицы, машина сама себя вытаскивает. Без всяких электролебедок и прочей дорогой снаряги.
Такое решение на грузовиках раньше было, по-моему, включая "Шишку".
А почему сейчас не в моде?
Может, выточить стаканчики хабов из нормального железа и использовать их как раз для этой цели?
Потому что это вещь ограниченного использования.
1) вбок тянуть не умеет;
2) парилово по снятию/установке;
3) места занимает как нормальная лебеда.
4) если цеплять не за что – FAIL.
Единственное достоинство – дёёёёёёёёёёшиваааа, мне же на одиииин рааааз в году.
все дело в физике, никто не считал, что нагрузка будет прикладываться в этом направлении. Поэтому, УАЗу еще не так критично у него кулаки и рессоры, хотя и так дохлым шкворням это точно не пойдет на пользу, особенно если задний мост во что нибудь упрется. Для независимого передка это еще хуже, там нагрузка пойдет через шаровые, они конечно железные.
С уважением, Александр.
Нужно иметь либо блокировку либо цепляться за оба колеса. Причем примерно параллельно их положению ибо будет либо за покрышку цеплять либо соскакивать.
Вобщем согласен с пред. ораторами. Мегагемор. На безрыбье совсем.
В старой и любимой книжке "Справочник путешественника и краеведа" видел еще забавную конструкцию для самовыезжания из грази для полуторок. Делаются 2 как бы коврика из поперечин деревянных и с конца зацепка за диск
I-I-I-I-I-I
I I I I I I >–O
I-I-I-I-I-I/
Что то такое.
Зацепка суется между скатов задних. И машина трогаясь затаскивает под себя коврик и выезжает
Блокировка нах, цеплять за оба колеса. "Свободный ход" дифф сам выберет.
За резину цеплять – не страшно совсем.
Про грузовиков и коврики: в крайний раз когда я на своем огороде(!) наглухо застрял, первое, что было сделано, так это обрезки доски 50-ки забиты под колеса (здоровые, где-то полметра на сантиметров 30), а потом и засосаны этими колесами под себя. Лазил, проверял. На жидкой глубине доски были практически горизонтально. 🙂 Выезд был выкопан. И лишь под заднее правое ничего не удавалось затолкать, пень не давал. Я его домкратил даже за рессору! и клинья под него вбивал! Все тщетно. Уазик честно мылил колесами по доскам, так сказать, виброуплотнял их и постепенно утопил доски и сам лег пузом (при этом было сдалана 1000 и одна попытка выехать со сменой ролей типа "жону в кабину", "а вон там на горизонте мужичок, сюда иди, толкать будем" итд). 🙂
Т.е. ТУПО не хватило лебеды или аналога, чтоб продернуть машину вперед сантиметров на 30. Трактор дернул через пенек, и далее УАЗик сам поехал, загребая передним мостом поначалу.
Видел когда то вариант использования 2 колесных дисков, к которым приварины г-образные арматурины, а-ля байонетное зацепление к дыркам в колесе. а на диск наматывался стальной трос.
С уважением, Александр.
Я это видел лет 20 назад в каком то леспромхозе, в кузове грузовика валялись, на котором мы в горы заезжали. 🙂
Одним из популярных способов изготовления самодельной электролебедки, является использование автомобильного стартера. На этом устройстве установлен мощный тяговитый электродвигатель с напряжением питания 12 вольт, что позволяет применять лебедку на внедорожнике.
При изготовлении следует помнить об ограничениях:
- Стартер рассчитан на кратковременную работу. Это вовсе не означает, что он немедленно сгорит при продолжительной нагрузке, но корпус двигателя не обеспечивает достаточного охлаждения обмотки. Если вы планируете использовать лебедку регулярно, и периоды работы будут большими – следует позаботиться о дополнительном охлаждении. Например – наварить на корпус алюминиевых уголков в качестве ребер охлаждения;
- Автомобильный стартер запускается при помощи втягивающего реле с бендиксом. Соленоид для лебедки не нужен, а вот контактный пускатель не помешает. Ток на контактах будет большим, и лучше оставить штатную схему включения. В зависимости от используемого редуктора, бендикс следует зафиксировать сваркой в положении максимального зацепления или удалить из втягивающего реле;
Как сделать лебедку из стартера
В качестве исходного донора возьмем стартер от «Жигулей». Он достаточно надежен, и в то же время имеет компактные размеры. Еще один плюс такого выбора – ВАЗовский стартер можно найти практически даром на любой разборке отечественных авто.
На чертеже видно устройство и составные части стартера. В верхней части – втягивающее реле с силовыми контактами. Их можно использовать, если предполагаются большие нагрузки на лебедку. Слева – механизм бендикса, который необходимо удалить вместе с конусным кожухом.
Поскольку речь идет о компактном маломощном механизме, делать редуктор для лебедки из шестерни маховика не имеет смысла. Достаточно подобрать узел от большой дрели. Найти его также не составит труда, поскольку инструмента со сгоревшим двигателем на блошиных рынках больше, чем со сломанным редуктором.
Особых требований к редуктору нет, главное – чтобы диаметры более или менее подходили.
Для нашего приспособления, разумеется, нужно понижение оборотов.
Корпус бендикса отделяем от лебедки, и у нас остается лишь электродвигатель с валом ротора. Сопряжение вала редуктора с ответной частью стартерного мотора делается по месту. Способов много – от банальной электросварки до изготовления переходной муфты со шплинтами.
Если необходимо увеличить передаточное отношение, можно использовать стартер с планетарным редуктором. Приспособить его к вашей конструкции не намного сложнее, чем соединить валы напрямую, а полезная мощность лебедки существенно возрастет.
Для защиты оператора от вращающихся частей, пространство между редуктором и двигателем закрывается трубой подходящего размера, можно из пластика. Кожух не несет силовой нагрузки, поэтому корпус редуктора обязательно должен быть крепко соединен с корпусом двигателя.
Простые шпильки с резьбой тут не подойдут, над конструкцией необходимо поработать. При этом корпус должен быть разборным, для периодического осмотра и обслуживания (очистки, смазки) подшипников мотора и механизма редуктора.
Далее изготавливаем барабан. Сделать его в домашних условиях можно из куска стальной трубы диаметром 120-180 мм, и листового железа 2-3 мм толщиной.
Вырезаем круглые щеки и привариваем их к трубе. В центре каждой боковины сверлим отверстие для силового вала.
Силовой вал с рабочей шестерней, в данной конструкции позаимствован от списанного механизма электрифицированной задвижки, которые применяются на газо-нефтепроводах. Обязательно используйте штатную пару шестерен, иначе сложно будет выполнить сопряжение основной звездочки с выходом редуктора.
Все элементы должны быть надежно сварены между собой, любая слабина рано или поздно даст трещину, и конструкция развалится в самый ответственный момент.
В качестве станины используется швеллер или стальная полоса толщиной не менее 5 мм. Элементы лебедки не должны иметь люфтов друг относительно друга.
Боковые стенки делаются из листового железа 3-5 мм. Более тонкие листы могут деформироваться при натягивании троса под нагрузкой.
Самая ответственная часть – крепление оси барабана. Для этого использованы мощные подшипники с подиумами от какого-то механизма времен СССР. Найти такие запчасти можно на пунктах сбора металлолома или в цехах заброшенных заводов.
Подиумы привариваются к боковым стенкам. Если вам удалось найти только подшипники – привариваете внешнюю обойму. С механизмом качения ничего не случится, просто нельзя будет подшипники заменить.
На станину крепим редуктор таким образом, чтобы его шестеренка входила в зацепление с силовой шестерней на валу барабана. Напоминаем, что изначально у нас был комплект из вала и комплекта шестеренок. Между стенками устанавливаем проушину – поводок для троса.
Соединяем редуктор с электромотором от стартера, приводим лебедку в благообразный вид: зачищаем болгаркой сварные швы, убираем ржавчину, покрываем инструмент краской.
Конструкция прошла испытание на подъеме тяжестей до 200 кг. В данном варианте используется два редуктора – от электродрели и самодельный из газовой электро задвижки. По ощущениям – тяги хватит еще на 100-150кг.
Если установить стартер с собственным планетарным редуктором, передаточное число которого добавится к двум существующим – возможности приспособления увеличатся вдвое.
На видео пример лебедки с применением стартера.
Как пользоваться устройством?
Обязательно предусмотрите возможность переполюсовки питания лебедки. Реверс в таких приспособлениях необходим. Поскольку это обычный автомобильный электромотор – при смене «+» на «-» поменяется направление вращения вала.
Силовой пускатель пусть будет старым, от втягивающего реле. А стартовые кнопки подойдут от древних электромеханических устройств. В кнопочном блоке можно предусмотреть смену полярности.
Если лебедка используется в автомобиле – не подключаете ее к штатному аккумулятору с выключенным двигателем. При хорошей нагрузке вы посадите АКБ за 10-15 минут.
Габариты позволяют разместить лебедку на бампере подготовленного к бездорожью внедорожника.
Лебедка, собранная своими руками – цена вопроса
При наличии собственного гаража или сарая с хламом, накопившемся за несколько лет домашнего слесарного творчества – стоимость изделия определяет цена баллончика с краской для финальной доработки.
А в принципе, компоненты следующие:
- Стартер от автомобиля ВАЗ 2101 без планетарного редуктора (исправный, валялся в гараже);
- Редуктор в корпусе от электродрели отечественного производства (приобретен на блошином рынке за эквивалент стоимости 0,5 водки);
- Обрезок водопроводной трубы, найден в сарае;
- Металл для станины, стенок корпуса, барабана. Также найден в сарае;
- Ось барабана – приобретена в пункте приема металлолома за гроши;
- Трос и крюк куплен в магазине товаров для туризма.
С учетом стоимости новой лебедки – цену вопроса можно признать нулевой. При этом за безопасность устройства может поручиться владелец. Каждая деталь и сварной шов проверен лично изготовителем.
Рука не поднимается разместить это чудо в раздел девайсы и инвентарь, поэтому оставлю это здесь. Для начала посмотрите видео о лебедке из колеса, а позже я напишу пару мыслей.
Лавры изобретателя многим не дают покоя…
На первый взгляд идея имеет право на существование, но это только на первый взгляд. Давайте разберем все по порядку. Итак установка данной лебедки будет невозможна в 90% случаев, когда машина застрянет. Потому что застрявший автомобиль выглядит всегда примерно так:
В реальности обычно все более серьезно чем в рекламных роликах.
Т.е. бегать вокруг машины с инструментом, прикручивать по колено в грязи диски и направляющие лебедки к колесам машины это занятие для месье которые знают толк в извращениях. Значит надо установить эти вещи еще до тяжелого участка, да еще к тому же на каждую сторону. Вот мы и плавно подобрались ко второй проблеме данной лебедке. Если у вас нет жесткой блокировки в заднем мосту, то невозможно предугадать куда «уйдет» момент и какое колесо станет буксовать. Из-за этого придется задействовать эту лебедку сразу на 2х колесах, ведь мало того неизвестно какое колесо забуксует сначала, но так же момент может сильно гулять от колеса к колесу во время лебежения.
Однако проблемы этой конструкции на этом не заканчиваются. Предположим вы установили эту лебедку заранее и по колено в грязи завели трос на барабан. Начали лебедится, все хорошо, машина медленно ползет вперед, но на вашем пути растет дерево и вам надо повернуть… Из-за направляющих на передних колесах угол поворота колес резко ограничивается т.к. уже даже при не большом угле поворота колес трос будет перетирать боковину колеса. И вот тут-то оказывается что объехать это дерево вы не в состоянии…
К сожалению при своем потенциале эта лебедка остается вещью в себе. Используя вращение колеса в качестве тягового усилия для смотки троса данная лебедка имеет высокую мощность и скорость, однако конструкция обладает значительными недостатками которые резко сужают область ее применения.
Источник: