ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: двигатели ВАЗ 21214 (Нива), 2123 (Нива-Шевроле).
Натяжитель цепи автоматический «РУСМАШ» "ПИЛОТ"
Автоматический натяжитель цепи (АНЦ) "Пилот" предназначен для установки вместо штатного натяжителя цепи на автомобили ВАЗ классического семейства. АНЦ "Пилот" после установки не требует обслуживания и полностью автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере её растяжения. Выгодно отличается от аналогов тем, что не требует подвода масляной магистрали, что исключает её перетирание и потерю давления масла. В конструкции отсутствуют плунжерные элементы, что исключает заклинивание натяжителя! Шаг перемещения натяжителя составляет всего 1 мм, что позволяет оптимально отслеживать натяжение цепи. За счёт выверенного усилия натяжения пружины АНЦ "Пилот" практически не изнашивает башмак натяжителя цепи. В результате установки существенно снижается шум двигателя, а также увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счёт правильного натяжения цепи.
Обслуживание
В процессе эксплуатации изделие "Пилот" работает автоматически и не требует регулировочных операций и обслуживания.
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается на весь срок службы автомобиля.
Результат применения автоматического натяжителя
– В несколько раз увеличивается ресурс работы всех деталей привода ГРМ за счёт постоянного слежения за натяжением цепи и исключением возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи.
– Улучшение рабочих характеристик двигателя из-за точного выполнения фаз клапанного газораспределения.
– Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.
1. Замена привода ГРМ и установка автоматического натяжителя "пилот" в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)
Двигатель грохочет цепью, дизельный звук. Вывод: замена привода ГРМ. На улице далеко за -30, но делать нечего, скоро уезжаю на месяц, супруге надо оставить авто в надлежащем виде. Были закуплены все необходимые комплектующие: цепь, 3 звездочки, башмак натяжителя, успокоитель, автоматический натяжитель цепи "пилот", датчик аварийной сигнализации давления масла, лобовой сальник, прокладка крышки, прокладка помпы
Оснастка в виде спецключа на 38 для ВАЗов
Ключ на 38 ВАЗ для гайки шкива
Который не подошел, в виду особой формы шкива, поэтому в магазине для грузовиков был куплен за 650 руб баллоник 32х38
Баллоник для грузовика
И изготовлена мегаголовка на 38
ПОДГОТОВКА
Снял радиатор с вентиляторами согласно мануалу. Его не вытаскивал, а отвел вперед. Снял ремень генератора. Снял помпу. Снял воздушный тракт. Снял натяжной ролик. Снял обводной ролик, отщелкнув отверткой крышечку и выкрутив болт. Отсоединил все разъемы, патрубки, тросик газа с клапанной крышки, чтобы освободить рабочее пространство. Снизу снял пыльник двигателя, защиту. Открутил клапанную крышку
РАЗБОРКА
Поставил авто на блокировку (повышенный ряд) включил 4 -ую передачу, поставил упоры под колеса. Открутил с крышки привода ГРМ две гайки сверху и 7 болтов по кругу, открутил болт на косынке кронштейна генератора, снял косынку. Мегаголовкой с трубой снизу сорвал гайку шкива. Открутил 3 болта поддона. Снял клапанную крышку, разогнул стопор болта звездочки распредвала, головкой на 17 сорвал болт. Накрыл головку чистой тряпкой. За шкив выставил метки коленвала и распредвала, предварительно выкрутив свечи. Снял шкив. Снял крышку, закрыл чистой тряпкой. Открутил 2 болта успокоителя, вытащил успокоитель. Разогнул стопор звездочки маслонасоса, сорвал болт головкой на 17.
Крышка привода ГРМ
Демонтировал гидронатяжитель, для чего сперва снял его масляную магистраль, используя ключ для тормозных трубок.
Масляная магистраль гидронатяжителя
Ключом на 22 выкрутил из тройника, аварийный датчик давления масла. Свечным ключом выкрутил тройник.
На место тройника ввернул аварийный датчик давления масла (я сразу ввернул новый).
Открутил две гайки гидронатяжителя, сложность с верхней гайкой, сперва сорвал ее маленьким накидным на 10, затем одел ключ-трубочку на 10 и крутил трубочку пассатижами.
Гидронатяжитель и инструмент для демонтажа
Снял гидронатяжитель, выкрутил болт башмака, снял его. Снял звездочку распредвала, цепь и остальные 2 звездочки.
У стены старая цепь, сверху новая
Обратите внимание, на сколько старая длиннее новой
Все старые звездочки и цепь в металлолом.
СБОРКА
Отверткой выковырнул лобовой сальник КВ из крышки. Крышку тщательно очистил от грязи, остатков старой прокладки, очистил посадочное место сальника. Вставил новый сальник, слегка смазав моторным маслом, используя старый в качестве оправки осадил его на место. Крышку убрал в сторону.
Крышка с новым сальником
Завел башмак натяжителя, оперев опорную часть башмака на стену двигателя, легкими ударами молотка набил болт крепления башмака (некоторые предлагают пройтись круглым напильником, чтобы болт вставился от руки, но я категорически против, т.к. предварительно набив болт увидел что там точная посадка и башмак поворачивается на болту ровно без заеданий и люфтов. Если расточить — башмак будет болтаться на оси), закрутил болт на место, затянул. Башмак отвел к стенке двигателя, чтобы не мешал дальнейшей установке цепи.
Установил звездочку коленвала. Установил звездочку маслонасоса (не забываем про дистанционную и стопорную шайбы, фиксирующий шип стопорной шайбы слегка подточил напильником, чтобы он плотно входил в паз звездочки, шип загнул под углом 90 гр), закрутил болт.
Новые звездочки установлены
Аналогично установил звездочку РВ (проверяем метку, если надо подводим, я использую свой накидной ключ на 13, используя его как рычаг давлю аккуратно на нижний зуб звездочки с той или другой стороны).
Установил новый успокоитель.
Ключом на 24 подвел КВ в ВМТ (метка ВМТ расположена на зубу напротив шпонки).
Одел цепь, предварительно вымочив ее в моторном масле, по направлению звездочка КВ-звездочка маслонасоса-звездочка РВ), обеспечивая натяжение по плечам звездочка КВ-звездочка маслонасоса, звездочка маслонасоса-звездочка РВ, при этом положение валов по меткам должно быть соблюдено (манипулируйте звездочкой маслонасоса).
Установил натяжитель пилот, предварительно смазав с обех сторон прокладку герметиком, установил прокладку на шпильки крепления натяжителя. Натяжитель установил на место (Внимание! Корпус натяжителя должен быть расположен вверх, т.е вырез через который видно пружину вверху. В качестве ориентира: загнутая часть чеки, смотрит в сторону моторного щита). Затянул крепежные гайки натяжителя, используя те-же приемы и инструмент, что при демонтаже гидронатяжителя.
Проверил метки валов и натяжение цепи. (Метки должны совпадать), пассатижами выдернул чеку, натяжитель взведен.
Ключом на 24 делаю 4 полных оборота КВ. Проверил метки.
Затянул болты на звездочке РВ и звездочке маслонасоса, используя отвертку загнул стопорные шайбы, плотно прижал загнутые части стопорных шайб к головкам болтов (использую удлинитель от головок и молоток). Повторно прокрутил КВ и проверил метки.
Смазав с двух сторон прокладку герметиком, прикладываю к крышке. Крышку устанавливаю на место. Закручиваю соответствующие болты и гайки (закручиваю не до конца, не забываем про косынку кронштейна генератора).
Установил шкив на место (для того чтобы он встал до конца можно манипулировать крышкой). После установки шкива затянул болты и гайки крышки (не забывайте про 3 болта поддона двигателя).
Протянул клапанную крышку.
Мои ролики приводного ремня прошли 120 тыс. и соответственно требуют замены, купил 2 ролика по 360 руб., ролики отечественные (в том магазине INA не было, ехать в другие магазины время не позволяло.
Как разобрать ролик
Ролик старый, ролик новый
Были установлены новые ролики. Натяжной был затянут без проблем. Обводной ролик при затяжке сильно зажимало, до состояния полной неподвижности, я его (временно!) немного ослабил.
Установил на место помпу с новой прокладкой и герметиком.
Установив авто на блокировку (повышенный ряд) и 4-ую передачу, протянул гайку шкива мегаголовкой.
Подсоединил все разъемы. Надел приводной ремень.
Установил на место радиатор и вентиляторы, попутно заменив некоторые патрубки, шланги, хомуты, посадив их на герметик, после чего тщательно протянул.
Залил ОЖ.
Двигатель готов к первоначальному пуску.
ЗАПУСК
Ключ на старт… Звук мотора приятно ласкает слух, слышны только шум ремня, легкое клацанье адсорбера и легкий приятный шелест цепи. При прогреве клацает один гидрик, эта проблема будет решена через месяц, перед заменой масла (по мере прогрева гидрик умолк). И тут внезапно возник звонкий посторонний звук. Прислушиваюсь, нахожу зону от куда он идет, глушу мотор. Выясняется, это обводной ролик (был ослаблен мной при сборке), дотрагиваюсь до его крышки, крышка отскакивает, обнажает вывернувшийся болт. Дело ясное. Затягиваю болт до упора, одеваю крышку. Ключ на старт, свист ремня, легкая маленькая струйка дыма из-под ремня где ролик, свист прекращается, ролик вращается. Жду минуту, глушу мотор. Осматриваю ролики. Оба крутятся от руки. Натяжной в полном порядке. Обводной в норме, но с тыльной стороны по торцу каемка из пластмассы, оставшаяся после того как ремень его первоначально проворачивал со свистом. Убираю каемку. Завожу, смотрю, слушаю, наблюдаю за температурой. 15 минут работы — полет нормальный. Глушу. Устанавливаю решетку радиатора, пыльник двигателя, защиту. Автомобиль готов к эксплуатации.
Завожу, выезжаю, пробный заезд. Доволен как удав, давно уже не помню такого звука двигателя. Мотор приемистый, т.е. с УОЗ все хорошо. Я рад и доволен проделанной работой.
2. Замена штатного гидронатяжителя цепи на АНЦ ISAI в Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
За последнее время довольно много чего поменял в машинке. Времени не было, чтобы обо всём тут написать. Буду теперь потихоньку выкладывать и делиться со всеми.
Итак, замена штатного натяжителя цепи. Для начала небольшое вступление. Начнём с терминов. ГНЦ — гидронатяжитель цепи, штатная конструкция, обеспечивающая натяжение цепи засчёт гидравлики натяжителя (вернее сказать, цепь натягивает башмак, который в свою очередь отклоняется натяжителем). Недостаток конструкции — при запуске на холодную, пока масло не накачается и не создаст должно давления, шток натяжителя зачастую легко продавливается и цепь ГРМ в такой момент натянута недостаточно сильно, вследствие чего цепь вибрирует и со временем разбивает успокоитель (он находится на противоположной от ГНЦ ветви цепи ГРМ, называемой ведущей ветвью цепи). Езда с разбитым успокоителем черевата серьёзными последствиями — на больших оборотах слабонатянутую цепь мотыляет настолько сильно, что цепь может просто-напросто перескочить на несколько зубьев на звёздочке, что приведёт к рассогласованной работе коленвала и распредвала и как следствие — несогласованной работе клапанов с цилиндрами. В худшем случае происходит загиб клапанов.
Выход из данной ситуации — поставить механический автоматический натяжитель цепи (АНЦ). Механика лишена недостатков гидравлики и при правильной конструкции позволяет повысить надёжность данного узла газораспределительного механизма (ГРМ). Все автоматические натяжители цепи построены по одному принципу — их шток выдвигается автоматически, по мере растягивания цепи, что позволяет автоматически выбирать провисания цепи. Из автоматических натяжителей у Шниваводов весьма популярен АНЦ фирмы РОДОС (более известный как Pilot). Но и он имеет свои недостатки. Один из них — дискретность хода штока (с дискретностью около 1 мм). В принципе на мой взгляд это не сильный недостаток, если бы не было нареканий на качество изготовления данного натяжителя (что приводило, как правило, к подклиниванию штока, после чего натяжитель начинал работать как обычный механический, а не автоматический). Только беда в том, что владелец авто думает, что с натяжителем всё в порядке и продолжает ездить дальше, пока ослабленная цепь не раздолбает успокоитель.
Новой же разработкой в данной сфере стал АНЦ нашего российского кулибина Исаева Вячеслава Викторовича. Данный АНЦ получил название ISAI. В нём пружина часового типа автоматически выкручивает регулировочный винт по мере износа цепи. При этом ход винта плавный, бесступенчатый, что выгодно отличает его от других АНЦ. К тому же конструкция натяжителя очень прочная. Именно поэтому было решено поставить именно этот натяжитель, а штатный гидравлический — демонтировать.
Решение о замене штатного ГНЦ на АНЦ ISAI было принято после тщательного изучения данной темы на всем известном шнивоводам сайте. Решил я проверить целостность успокоителя цепи ослабив маленько болты его крепления. Поболтал один болт, пощупал при этом другой — колебания от болта к болту не передаются. Сделал вывод, что успокоителя у меня уже нет. Заказал автоматический натяжитель, параллельно прикупив новый успокоитель. Как только АНЦ пришёл, скинул клапанную крышку двигателя. Догадки об отсутствии успокоителя подтвердились. Вывернул болты, подхватив при этом металлические втулки успокоителя, дабы не упали в поддон движка и ещё достал проволокой и пинцетом пока ещё не перемолотый цепью кусок (где-то 1/3 часть старого успокоителя). Остальное походу плавает в поддоне с маслом. Ну да фиг с ним, никуда оно теперь из масла не денется. Демонтировал штатный ГНЦ с его магистралью (предварительно перед этим побрызгал WD-40 старые резьбы, чтоб легче открутились). Скажу сразу, что для демонтажа штатного АНЦ потребуются удлинители с карданчиком, если не хотите снимать термостат. Ну и лучше сразу осмотреть все гайки, которые будете откручивать, чтобы потом не было сюрпризом. Итак, поставил новый АНЦ. Снял здездочку с распредвала (предварительно зафиксировав пластиковой стяжкой на ней цепь и привязав здвёздочку к замку капота).
Прикрутил новый успокоитель (сильно не тянул, всё ж пластмасса). Поставил обратно звёздочку, разрядил АНЦ, услышав характерный звук.
Наконец цепь натянулась. Покрутил вывешенное домкратом заднее колесо на 4-ой передаче, проверив ещё раз совпадение меток механизма ГРМ (тут для новичков уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает!) Ну а дальше поставил обратно клапанную крышку и завёл движок. Врать не буду — стало потише, но не так чтоб намного. С новым АНЦ проездил более 2000 км, вопросов к нему нет.
Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.
Несколько вариантов того, с чем я встречался:
- холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
- нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
- внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.
Механический натяжитель цепи. Основные производители.
На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.
Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.
Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.
Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.
Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.
натяжитель цепи Пилот для 21213
Натяжитель цепи. Установка.
При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.
Источник: