Можно ли делать антикор зимой

Один из распространенных мифов об антикор обработке это то, что её нужно делать летом.
Попробуем внести ясность и развеять некоторые слухи в этом вопросе!
Представляется, что этот миф идет из прошлых времен, когда не было хороших материалов для качественного антикора и это делалось подручными средствами — пушсалом, отработкой, нигролом и т. д. Классическая рекомендация мастеров тех времен: после обработки покатайся по пыли! Поставь на солнце! Надежней будет!

С тех времен прошли многие годы, сейчас большинство цивилизованных антикор-центров, подобных нашему, используют в работе современные специализированные материалы, которые не требуют выполнения подобных рекомендаций!
Современные составы для обработки днища вполне самодостаточны, им не нужна пыль для отвердения! Если их правильно нанести на сухую чистую поверхность, то они будут долгие годы надежно защищать автомобиль. Материалы для скрытых полостей (МЛ-составы) так же полностью адаптированы к обычным методам нанесения без постановки на солнце и т. д., более того локальный перегрев сразу после нанесения может даже сделать более тонким защитный слой на вертикальных поверхностях, так как материалы разрабатываются с учетом нанесения при средних температурах.

Производители материалов обычно рекомендуют 15-20 часов щадящего режима после нанесения, пока материал не пришел в конечное состояние. Свежие покрытия не боятся ни влаги, ни температуры, они боятся механических воздействий. Но в этом случае более опасны высокие температуры. Когда на улице холодно, машина выезжает из цеха, материал твердеет и не так важен становится щадящий режим эксплуатации. Хуже, когда на улице +30, материал мягкий и его легко повредить в первые сутки.
Поэтому зима, в некотором смысле, даже более благоприятное время для нанесения покрытий.

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Покупая Патфайндер первое, что бросилось в глаза — ржавчина на днище. Она — это единственное, что напоминало о возрасте машины.
Даже если настоящий питерский пешеход купит отличную зимнюю обувь, и будет своевременно пидорить её специальными составами, то отходив в ней одну зиму по той химозе, которой посыпают наши улицы, обувь будет скорее проситься в мусорку, чем в коробку до следующего года.
Как ни странно, хотя предыдущий владелец, как я уже писал, содержал в идеале Патфайндера, работы по содержанию днища кузова у машины не было никогда!

Так выглядело брюхо моего Патфайндера в момент осмотра с моим механиком, за два дня до его покупки:

На брюхе была лёгкая (если так можно назвать), поверхностная коррозия. Дыр — ниодной.
"По-тяжёлому" коррозия была обнаружена, в процессе эксплуатации, только под защитной накладкой, в районе заднего левого колеса, на заливной бензиновой трубке идущей от заливной горловины. Устранению этого недуга я посвятил на выходных пол дня и этому посвящу одну из тем бортового журнала.

Видя текущую ситуацию и помня свой первый насквозь дырявый от ржавчины Жигулятор и загубленные Ecco и Columbia мне захотелось сделать перед наступлением зимы антикор.

Изучив ситуацию на рынке услуг антикора, а так же почитав отзывы понял, что самое важное в этом процессе — это подготовка.
Настоящей подготовкой могли похвастаться только сервисы-дистрибьюторы антикоров.
Суть: качество антикора важно, но ещё важнее хорошо помыть и полностью высушить перед нанесением состава, потом насухо высушить обрабатываемую поверхность.
Обычные СТО, предлагающие такую услугу, откровенно халтурили на этапе подготовки: слабое давление моющего аппарата, хреновая сушка каким-то вентилятором на 3 кВт.

Из дистрибьюторов антикора, марки которых в интернете пользовались хорошими отзывами, в Питере смог найти две фирмы одна из которых специализировалась на производителе Dinitrol, другая на Waxoyl.

Решено было ехать в Waxoyl.
Учитывая что дело было в будни, вечером позвонил записался, на следующий вечер уже приехал на процедуру.

Сколько требуется времени чтобы из водяного пистолета смыть грязь с машины? — А смыть грязь только с днища?
-Дно моего Патфайндера человек в водолазном костюме пидорил 32! минуты.
Подготовка велась не из Керхера, как это обычно в случае мойки кузова, а из какого-то промышленного компрессора, который качал давление по металлическим трубам из соседнего помещения.
Гул от процесса смывания стоял такой, что больше было похоже на работу реактивного двигателя.

После помывки авто загнали в тёплый бокс, поставили к заднему бамперу широкий колорифер, и направили воздушный поток вдоль днища. С остальных сторон днище машины по периметру было закрыта щитами для нагнетения температуры под дном.
Мощность колорифера — 24 кВт. Время сушки 1,5 часа.
Нужно сказать, что заглянув под переднюю арку колеса через 40 минут — они уже были сухими.

Так брюхо Патфайндера выглядело после мойки и сушки:

Машина обрабатывалась двумя составами: Waxoyl Hardwax — для дна и арок и Waxoyl 120-4 — для скрытых полостей рамы. Заказывать состав "Жидкие локеры" я не стал. Посчитал что дорого (1800 руб. за 1 арку) и эти места были обработаны основным антикором для днища.

Обработка началась со скрытых полостей распылением Waxoyl 120-4 через специальную длинную сетчатую трубку, которую просовывали во все отверстия днища.

Обработку скрытых полостей днища предлагают делать всем клиентам. Цена вопроса — 1300 рублей.
Обработку трубок и подвески было решено сделать дополнительно. Сами мастера говорили что в этом нет особого смысла: амортизаторы, пружины, рычаги — всё меняется в процессе жизни автомобиля. Трубки — да. Но я решил обработать всё.

К тому моменту на улице было +6. Иногда моросил дождь.
По технологии, после нанесения состава, для того чтобы тот набрал плотность и затвердел, машине требовался покой на 6 часов при температуре +20.
При +6 для этого процесса требовалось уже 20 часов.
Ехать по лужам через весь город я не хотел, да и было это "не по технологии". Мастерами центра было предложено оставить до следующего вечера машину на улице у них, но я не хотел ни оставлять им ключи, ни быть без машины почти сутки.

В паре километрах от их центра находился круглосуточный гипермаркет Окей на Ладожской с бесплатной подземной парковкой.
На скорости 15-20 км/ч я дотошнил до его парковки. Датчик температуры над лобовым зеркалом показал в её помещении +17.
Патфайндера оставил на ночь, на 10 часов. Утром забрал.

Price tag: 9 810 ₽ Mileage: 237500 km

FakeHeader

Comments 26

Как показал себя антикор?

А можно номерок конторы?)☺️

В тексте указано

Я там уже четвёртую машину обрабатываю. Первая — ВАЗ1117 в декабре 2008. Машину прямо из салона загнал на антикор. До сих пор на кузове нет ржавчины, во всех скрытых полостях, как не влезешь куда — обязательно вляпаешься в антикор. Это я к тому, что делают на совесть, и материал за 8 лет не дубеет. Всех знакомых туда отправлял — ни от одного жалобы не слышал.

не аккуратно как делают, жесть

вкратце тоже напишу
у меня был другой немного подход — я делал антикор сам.

купил материалы ваксойл у ребят в мангусте (продавали достаточно не охотно и смотрели как на дауна, но отдавать 10-12к за обработку я не хотел по причине того что в сервисе вам машину не сделают так как сделаете вы сами)
и погнал на ночь в ремзону с подъемником, компрессором и всем всем все
днище мыть не стал так как хоть и допускается вроде как нанесение на не идеально сухую поверхность но я решил что влага все равно останется как не суши и рисковать не стал
вместо этого все днище подготавливалось вручную путем механической обработки (насадки корсчеток на дрель, на пневмомашинку, сжатый воздух)
после обезжирил
и обычным пистолетом антигравийным и хорошим компрессором нанес hardwax на днище, подкрылки и все все все снизу хотя в мангусте мне сказали что этот пистолет говно и все такое и что у них спец насадки
скрытые полости обработаны были этим же пистолетом с использованием обычного шланга на 8 вроде и просовыванием всего этого дела во все щели и техноотверстия
было одно место где я схалтурил это задние арки снаружи (надо было заклеивать скотчем малярным чтобы сделать аккуратно но я поленился уже под утро) и там появились рыжики.

прошел год — все что было обработано — все отлично. ничего не отвалилось не отслоилось. ржа не лезет. лезет только в тех местах где не был нанесен состав (кромка арки, стык бампера и крыла сзади) но и в мангусте бы никто бампер снимать не стал ради этого.
также по отзывам друга на такой же машине чтобы хорошо залить в пороги надо снимать пластиковые накладки — этого никто не делал (может просто не знали)
в остальном ваксоил хороший материал.

до этого был опыт использования dinitrol и demetс нанесением в сервисе. лично мое отношение эти материалы полное говно простите меня. смылись в арках через зиму. в конце осени была сделана процедура, к весне материала и след простыл. ваксойл за год внешний который hardwax держиться хорошо. в песке и прочем деле но он точно там есть на днище и в этом году обработаны будут только внешняя кромка арки и место за бампером. основное покрытие буду обновлять частично только через год а может и два

Источник: automotogid.ru