1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.
2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.
3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
4. Снимаем шкив распределительного вала.
Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.
5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.
6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
8. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода
ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.
Установка
1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:
— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
— затягиваем болты моментом 69,4 – 85,7 Н-м (7,1 – 8,7 кгс-м);
— доворачиваем болты на 90°;
— еще раз доворачиваем болты на 90°.
11. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.
скачать фото на мобильник
Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118
Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118
| Детали | Резьба | Момент затяжки, Н•м (кгс•м) |
| Двигатель | ||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления передней опоры двигателя
Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату
Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.
Периодичность и признаки замены
Как заменить своими руками?
Инструменты и материалы
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Комментарии и Отзывы
Периодичность и признаки замены
Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.
Симптомы повреждения прокладки:
- При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
- Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
- Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
- Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Выбор прокладки
При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).
Как заменить своими руками?
Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.
Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:
- новая прокладка ГБЦ;
- 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
- прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
- динамометрический ключ до 100 Нм;
- набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
- пассатижи;
- отвертки с различными типами жала;
- ветошь для протирки;
- емкость для слива охлаждающей жидкости.
Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.
Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:
- Установить автомобиль над смотровой ямой.
- Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
- Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
- Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
- Вернуть предохранитель и крышку.
- Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
- Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
- Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
- Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
- Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
- Снять ременной привод газораспределительного механизма.
- Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
- Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
- Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
- Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
- Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
- Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
- Отключить колодки разъемов инжектора.
- Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
- Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
- Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
- Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
- Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
- Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
- Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
- Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
- Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
- Осуществить снятие головки с двигателя.
- Удалить старую прокладку.
- Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
- После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
- Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
- Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
- Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
- При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
- Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
- Установить все снятые детали обратно.
- При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
- Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
- Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
- Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.
Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.
Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:
- По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
- Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
- Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
- Снять катушки зажигания.
- Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
- Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
- Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
- Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
- Снять крепление ресивера к головке блока.
- Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
- Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
- Снять шестерни распределительных валов.
- Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
- Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
- Снять валы.
- Вынуть гидрокомпенсаторы.
- Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
- Отсоединить все шланги от термостата.
- Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
- Снять головку и заменить прокладку.
- Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.
Цена вопроса
Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.
Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).
Фотогалерея
На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.
На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.
Видео
На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)
Источник: