Поворотный кулак снимаем при ремонте передней стойки подвески.
Снятие
Установить автомобиль на подъемник.
Разблокировать рулевое колесо.
Снять переднее колесо.
Снять датчик скорости вращения переднего колеса;
Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака и подвесить его к пружине передней подвески.
Установить на ступицу переднего колеса упор и закрепить его двумя колесными болтами (упор Rou. 604-01, головка сменная 17, вороток).
Отвернуть гайку 10, рисунок 1, крепления ступицы переднего колеса, снять гайку, снять упор (головка сменная 32, головка сменная 17, вороток).
Снять тормозной диск переднего тормоза;
Снять кожух тормозного диска переднего тормоза.
Отсоединить наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
Отвернуть гайку 7 болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески к поворотному кулаку и отсоединить кулак З от рычага 9 (ключ кольцевой 16, головка сменная 16, удлинитель и вороток).
Снять с шаровой опоры рычага передней подвески дистанционную шайбу.
Отвернуть две гайки 2 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и извлечь боты (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).
Выпрессовать из ступицы переднего колеса приводной вал и снять поворотный кулак со ступицей в сборе.
Установка
Внимание. Перечисленные ниже элементы крепежа подлежат обязательной замене:
– гайка крепления ступицы переднего колеса;
– гайка болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески;
– гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.
Установить шлицевой хвостовик приводного вала переднего колеса в ступицу переднего колеса.
Установить поворотный кулак на стойку передней подвески, вставить болты крепления и завернуть, не затягивая, новые гайки 2 (ключ гаечный 18, головка сменная 18, ключ трещоточный).
Установить на палец шаровой опоры 4, рисунок 2, рычага передней подвески дистанционную шайбу З.
Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку.
При сборке буртик 2 дистанционной шайбы 3 должен попасть в прорезь 1 клеммного соединения на поворотном кулаке. Момент затяжки гайки 62 Нм (6,2 кгс.м) (ключ гаечный 16, головка сменная 16, ключ трещоточный, ключ моментный).
Затянуть гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески. Момент затяжки гаек 105 Нм (10,5 кгс.м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, ключ моментный)
Подсоединить наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака.
– установить кожух тормозного диска переднего тормоза;
– установить тормозной диск переднего тормоза.
Установить на ступицу переднего колеса упор и закрепить его двумя колесными болтами.
Завернуть новую гайку крепления ступицы переднего колеса и снять упор. Момент затяжки гайки 280 Нм (28,0 кгс.м) (головка сменная 17, головка сменная 32, вороток, ключ моментный).
– установить датчик скорости вращения переднего колеса;
– установить передний тормоз в сборе.
Установить переднее колесо. Нажать на педаль тормоза 2 — 3 раза для установки поршней колесных тормозных цилиндров в рабочее положение.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
Переобувался я тут на зиму. Оригинальное начало, правда? Но нет, я не буду описывать этот увлекательный процесс — скоро в ленте от таких постов тошно станет и без меня.
Я заострю внимание на другом вопросе, который напрямую связан с переобувкой. Это я о моменте затяжки колес. Всегда утверждал, что подавляющее большинство людей и сервисменов закручивают колеса неправильно — превышают момент затяжки. В особенно тяжелых случаях — в несколько раз. В тяжелых случаях с осложнениями — при смазке посадочного пояска болтагайки — до отрыва шпилькирезьбыболта.
Давно хотел об этом написать, да не было у меня динамометрического ключа. Теперь я, наконец, его украл раздобыл и готов обличать и проповедовать.
В свое время ВАЗ, борясь со злом массовой перетяжки колес, сделал коротенький баллонный ключ и стал класть его в ЗИП. Казалось бы, проблема решена. Однако народ проявил смекалку и тут же нашел выход из сложного положения — стал применять ноги вместо рук. А эстеты немедленно понаделали удлиненных монстров, при виде которых колесные болты заранее готовились прощаться с жизнью и оплакивали друг друга.
Сейчас делать ничего не нужно — пыточные наборы продаются, и недорого.
Понятно, что экстремальная перетяжка мелкой колесной резьбы приведет к появлению критических продольных усилий в болте и к его обрыву. У особенно везучих вытянется резьба из ступицы, что гораздо пикантнее. Но что произойдет у тех, кто не стремится к лаврам лося, довольствуясь лишь скромным званием оленя?
Гы-гы! Колеса станут откручиваться на ходу! Причем, чем сильнее их притягивать, тем скорее. Почему?
Колесный диск ВАЗ — тонкий и мягкий. Когда тянут без ума, то уплотняющий поясок вдавливается внутрь, торец болта достает до ступицы. Пружинящий, контровочный эффект пояска пропадает, и — колесо, весело подпрыгивая, катится, обгоняя машину.
Мне попадались колеса, на которых этих выступающих поясков не было совсем — они были раскатаны в плоскость. Как правило, такие колеса еще и кривые, восьмерками — пластическая деформация даром не проходит.
А что же будет с литыми дисками? Не знаю. Возможно, там картинка будет получше.
Теперь, собственно, ради чего страшилки. Раздобыв динамометрический ключ, вспомнив момент затяжки колесных болтов (7-9 кгм), я выставил порог 8 кгм и пошел закручивать болты.
Это была фантастика! Люди, поверьте на слово, а лучше купите такой же ключ и проверьте! Предвижу, что большинство из вас (не исключая и меня до просветления) перетягивают колеса минимум вдвое. Минимум, а кто-то и больше!
Источник: