Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)
спросили как правильно. ответили как правильно.
понимаю, купить микрометр (индикатор, если некоторым так принципиально) – большие расходы.
романофф
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для романофф
Посетить домашнюю страницу романофф
Найти ещё сообщения от романофф
06.06.2012, 19:23
#5
victormix
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для victormix
Найти ещё сообщения от victormix
06.06.2012, 19:29
#6
делайте как хотите. спросили как – ответили как.
при чём тут модераторы? спасибо говорить не забывайте.
романофф
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для романофф
Посетить домашнюю страницу романофф
Найти ещё сообщения от романофф
06.06.2012, 20:52
#7
Yuriy 320
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Yuriy 320
Найти ещё сообщения от Yuriy 320
06.06.2012, 21:43
#8
Влад и мир
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Влад и мир
Найти ещё сообщения от Влад и мир
06.06.2012, 23:28
#9
Затягивается класически.
TQOOOO
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для TQOOOO
Найти ещё сообщения от TQOOOO
06.06.2012, 23:45
#10
у меня есть микрометр (хоть и без штанги магнитной) – но он наверное помогает только в случае НОВЫХ подшипников, потому что непонятно куда мерить 0,01 если поверхность фланца уже ржавая в "хлам".
я себе делал по совету форумчан так: затянуть рукой так, чтобы заметно туже не вращалось. отпустить на 15 градусов назад и законтрить. повесить колесо и проверить нет ли люфта (может быть в каком то одном положении – надо покручивать колесо). Подтянутые не новые ступицы прошли с тех пор уже 100тык точно.
понятно, что ". абсолютную гарантию дает только ГосСтрах. (с)"
Vladimir.CDI
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Vladimir.CDI
Посетить домашнюю страницу Vladimir.CDI
Найти ещё сообщения от Vladimir.CDI
06.06.2012, 23:48
#11
фиксируется на суппорт. упираться можно в ту-же ступицу, она чистая там, куда диск прикручивается тормозной. или в торец диска, где место под крепление колёсных болтов – там тоже нет ржавчины.
меня в 2-х разных сервисах 2 разных мастера учили этот люфт чувствовать при ударе кулаком по вывешеному колесу.
зы. мне похоже одному в сервисах попадаются нормальные мастера, а на разных форумах нормальные модераторы. остальных разводят и обижают.
✅ Содержание статьи:
1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
3. Способ затяжки без динамометрического ключа
4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов: – Размеров подшипника; – Регламентированного осевого зазора; – Диаметра и шага резьбы; Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
А Б В Г
1
Фокус 1
45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)
M18х1,5
2
Фокус 2
3
Фокус 3
4
Мондео
35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5
Фьюжн
35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6
Транзит
53
M20х1,5
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
А Б В Г
1
НИВА
191 – 195
М18х1,5
2
Ланос
184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)
М20х1,5
3
Авео
4
Лачетти
254–300
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
А Б В Г
1
Логан
175
М20х1,5
2
Меган 1, Меган 2
280
3
Сандеро
4
Дастер 4×4
280
5
Дастер 4×2
175
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
А Б В Г
1
Нексия
100
М20х1,5
2
Матиз
210
М18х1,5
3
Дэу Ланос
100
М20х1,5
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
А Б В Г
1
Астра H
150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)
M22х1,5
2
Астра G
3
Астра J
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
С предустановленным моментом, не регулируемые.
С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
С индикатором усилия при затяжке.
С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления: 1. Трещотка с головкой под контргайку; 2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ; 3. Рулетка; 4. Маркер; 5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Источник:
Вам также может понравиться
В мире бизнеса также существует пространство для знакомств.
