Недавно, возвращаясь с работы, со мной возникла такая ситуация — при включении зажигания перестала гореть контрольная лампа заряда аккумулятора, сама зарядка пропала, а стрелка вольтметра показывала лишь уровень заряда АКБ.
Поэтому, кое-как добравшись до дома, решил выяснить причину и, порывшись в интернете, приступил к работе.
Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».
Таким образом, чтобы устранить проблему нам надо последовательно проверить все элементы системы начиная с элементов "цепи возбуждения" и заканчивая цепью "генератор-АКБ". Вооружаемся мультиметром, отверткой-индикатором или лампочкой с проводом, и начинаем:
В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».
Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.
Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.
Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и многие другие причины.
На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.
Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:
- Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
- Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
- Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
- Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.
Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной формы его называют «таблеткой».
Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.
Как проверить, исправно ли реле зарядки?
- открываем капот;
- заводим двигатель;
- С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.
Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?
Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:
- «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
- Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.
Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.
Как заменить реле зарядки?
- Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
- Затем вытаскиваем вместе со щётками:
- Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
- когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.
Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.
В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:
- Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
- Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
- На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
- Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.
- Сообщений: 26
- Откуда: Ростов-на-Дону
19 июля 2011, 21:37 #1 123
Здравствуйте. Являюсь обладателем ВАЗ 2107 (карбюратор). Не очень знаком с ремонтом автомобилей.
Возникла проблема. Аккумулятор приходится заряжать каждую неделю. Как потом заметил, иногда во время езды индикатор заряда уходит в красный сектор.
бывает работает все хорошо , а бывает практически на всей дистанции идет разряд аккумулятора. Причем что интересно: стоит где-нибудь остановиться и постоять на холостых секунд 5, как стрелочка моментально уходить в зеленый сектор. Т. е. получается что на холостых постоянно идет заряд, а на скорости как повезет.
Не могу понять в чем может быть проблема. Сменил ремень. Снял генератор. Щетки посмотрел с виду состояние хорошее. Работают исправно и не стерлись еще. Где еще капать не знаю. До этого электрик все проверял на холостых и прогонял генератор, сказал все отлично. А проблема так и осталась.
Единственное что я делал, это отдавал человеку и он менял систему зажигания на бесконтактную. Но я не могу провести параллель с этой проблемой. Если можете поделитесь опытом.
- Сообщений: 658
- Откуда: Воркута
19 июля 2011, 21:38 #2 123
Здравствуйте. Являюсь обладателем ВАЗ 2107 (карбюратор). Не очень знаком с ремонтом автомобилей.
Возникла проблема. Аккумулятор приходится заряжать каждую неделю. Как потом заметил, иногда во время езды индикатор заряда уходит в красный сектор.
бывает работает все хорошо , а бывает практически на всей дистанции идет разряд аккумулятора. Причем что интересно: стоит где-нибудь остановиться и постоять на холостых секунд 5, как стрелочка моментально уходить в зеленый сектор. Т. е. получается что на холостых постоянно идет заряд, а на скорости как повезет.
Не могу понять в чем может быть проблема. Сменил ремень. Снял генератор. Щетки посмотрел с виду состояние хорошее. Работают исправно и не стерлись еще. Где еще капать не знаю. До этого электрик все проверял на холостых и прогонял генератор, сказал все отлично. А проблема так и осталась.
Единственное что я делал, это отдавал человеку и он менял систему зажигания на бесконтактную. Но я не могу провести параллель с этой проблемой. Если можете поделитесь опытом.
Думаю, что это контакт.
- Сообщений: 26
- Откуда: Ростов-на-Дону
19 июля 2011, 21:52 #3 123
А где именно? Просто почему при остановке всегда все нормализуется?
Мне это говорили, но не могу понять где искать.
- Сообщений: 5033
- Откуда: Россия
- Renault Laguna
19 июля 2011, 22:21 #4 123
А где именно? Просто почему при остановке всегда все нормализуется?
Мне это говорили, но не могу понять где искать.
Если таблетка разборная, то разбери зачисть контакты и пробрызгай ведешкой.
- Сообщений: 26
- Откуда: Ростов-на-Дону
19 июля 2011, 23:22 #5 123
Если таблетка разборная, то разбери зачисть контакты и пробрызгай ведешкой.
Не силен в терминах. ЧТо за таблетка?
- Сообщений: 5033
- Откуда: Россия
- Renault Laguna
19 июля 2011, 23:34 #6 123
Не силен в терминах. ЧТо за таблетка?
Там где стоят щётки раскрути, на щётках стоят пружины и отходят два медных провода, там всё надо зачистить, разберёшь увидишь.
- Сообщений: 220
- Откуда: Ульяновск
26 сентября 2011, 20:28 #7 123+ 1
Здравствуйте. Являюсь обладателем ВАЗ 2107 (карбюратор). Не очень знаком с ремонтом автомобилей.
Возникла проблема. Аккумулятор приходится заряжать каждую неделю. Как потом заметил, иногда во время езды индикатор заряда уходит в красный сектор.
бывает работает все хорошо , а бывает практически на всей дистанции идет разряд аккумулятора. Причем что интересно: стоит где-нибудь остановиться и постоять на холостых секунд 5, как стрелочка моментально уходить в зеленый сектор. Т. е. получается что на холостых постоянно идет заряд, а на скорости как повезет.
Не могу понять в чем может быть проблема. Сменил ремень. Снял генератор. Щетки посмотрел с виду состояние хорошее. Работают исправно и не стерлись еще. Где еще капать не знаю. До этого электрик все проверял на холостых и прогонял генератор, сказал все отлично. А проблема так и осталась.
Единственное что я делал, это отдавал человеку и он менял систему зажигания на бесконтактную. Но я не могу провести параллель с этой проблемой. Если можете поделитесь опытом.
Все зависит от конструкции генератора. Но смысл в том что существует генератор как электрическая машина и есть реле регулятор которое взависимости от уровня напряжения в бортовой сети автомобиля либо включает питалово на обмотку возбуждения и тогда генератор начинает генерировать либо отключает питание обмотки возбуждения и тогда генератор не генеирует – таким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети в пределах 13.2-14.5 В. Вот это реле в старых машинах было выполнено в виде отдельной коробочки с проводами которая крепилась отдельно от генератора на крыле автомобиля в моторном отсеке. На новых это реле выполненов виде микросхемы (ее же таблеткой называют или шоколадкой) и крепится она на заднице генератора вместе со щетками и называется все это уже щеточным узлом. Вот на старых генах такой косяк может быть связан с тем что провод на обмотку возбуждения шел н азадницу генератора в виде разъема типа "папа/мама" – там терялся контакт т. к. туда попадает и влага и грязь и сам метал разъема устает и в результате обжим "мамы" ослабевает – ражъем начинает бултыхаться и от вибрации он то есть то нет. Кстати некоторые первые модели "таблеточных" генераторов тоже имели такой провод из таблетки в поку гены, но этот проводок был сантиметра 3-4 т. к. он практически где выходил – рядышком в разъем и втыкался. Проблемы такие-же как и при выносном реле. Так же возможен аналогичный симптом когда щетки по длине подходят к концу, либо их подклинивает в "колодце" щеточного узла и такие же проблемы – возбуждение то есть то нет и самовыздоровление так же от вибрации происходит. Вывод – надо посмотреть есть-ли у тебя на попке гены такая фишка и если есть – снять разъем, зачистить оба разъема ("маму" и "папу"), "маме" поджать "уши", замерить длину оставшихся щеток и если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, то их надо менять вместе с щеткодержателем.
- Сообщений: 25
- Откуда: Харьков
- ВАЗ 2106 21061
28 сентября 2011, 23:02 #8 123
Ребят, у меня была такая проблема на ваз-21061. Генератор стоял от ВАЗ-2108.
Разобрал генератор, проверил все кроме диодного моста. Все было ОК, как по мануалу.
Методом исключения пришел к выводу, что виноват диодный мост. Поменял – как рукой сняло.
Но все же я бы сперва сделал то что пишет Алексей.
Все зависит от конструкции генератора. Но смысл в том что существует генератор как электрическая машина и есть реле регулятор которое взависимости от уровня напряжения в бортовой сети автомобиля либо включает питалово на обмотку возбуждения и тогда генератор начинает генерировать либо отключает питание обмотки возбуждения и тогда генератор не генеирует – таким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети в пределах 13.2-14.5 В. Вот это реле в старых машинах было выполнено в виде отдельной коробочки с проводами которая крепилась отдельно от генератора на крыле автомобиля в моторном отсеке. На новых это реле выполненов виде микросхемы (ее же таблеткой называют или шоколадкой) и крепится она на заднице генератора вместе со щетками и называется все это уже щеточным узлом. Вот на старых генах такой косяк может быть связан с тем что провод на обмотку возбуждения шел н азадницу генератора в виде разъема типа "папа/мама" – там терялся контакт т. к. туда попадает и влага и грязь и сам метал разъема устает и в результате обжим "мамы" ослабевает – ражъем начинает бултыхаться и от вибрации он то есть то нет. Кстати некоторые первые модели "таблеточных" генераторов тоже имели такой провод из таблетки в поку гены, но этот проводок был сантиметра 3-4 т. к. он практически где выходил – рядышком в разъем и втыкался. Проблемы такие-же как и при выносном реле. Так же возможен аналогичный симптом когда щетки по длине подходят к концу, либо их подклинивает в "колодце" щеточного узла и такие же проблемы – возбуждение то есть то нет и самовыздоровление так же от вибрации происходит. Вывод – надо посмотреть есть-ли у тебя на попке гены такая фишка и если есть – снять разъем, зачистить оба разъема ("маму" и "папу"), "маме" поджать "уши", замерить длину оставшихся щеток и если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, то их надо менять вместе с щеткодержателем.
- Сообщений: 126
- Откуда: москва
- Лада Ларгус 5 мест люкс
Лада Калина 11174 Универсал
29 сентября 2011, 15:33 #9 123
если не горит лампа зарядки то меняй таблетку, если горит (еле светится) то диодный мост. по любому можно для профилактики поменять мост. цена 3 года назад была 120 руб. заодно весь генератор проверишь.
- Сообщений: 126
- Откуда: москва
- Лада Ларгус 5 мест люкс
Лада Калина 11174 Универсал
29 сентября 2011, 15:36 #10 123
у меня подобная проблема была. таблетку поменял не снимая генератора. ничего не дало. снял генератор, разобрал, заменил, собрал. все нормально.
- Сообщений: 3345
- Откуда: 74rus
30 сентября 2011, 22:06 #11 123
Перед проверкой моста и регулятора напряжения я бы посоветовал сначала проверить разъёмы и ещё контакты на предохранителе. У меня на "шестёрке", помню, пропадал заряд на х. х.Загоралась (или подмигивала) контрольная лампа. Зачистил и поджал клеммы на предохранителях №9,10(возбуждение и контрольная лампа, на "семёрке" может другие номера). Заряд стал нормальным на всех оборотах.
- Сообщений: 1
- Откуда: Ростов-на-дону
17 ноября 2011, 08:36 #12 123
Была такая беда.
Натянул ремень как рукой сняло.
- Сообщений: 1537
- Откуда: Липецк
- Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G
17 ноября 2011, 17:17 #13 123
скорее всего надо проверять натяжение ремня и таблетку(регулятор напряжения называется) 95%, что дело в них.
Думаю что диодный мост тут не причем, тогда зарядки не было бы вообще.
Работа легкая все можно сделать самому за 40 минут, инструкций полно в интернете.
- Сообщений: 1537
- Откуда: Липецк
- Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G
17 ноября 2011, 17:25 #14 123+ 1
Если есть тестер, делаем так:
вешаем клеммы на аккумулятор, смотрим напряжение, оно будет гдето 12,2 +- 0,2 В. На заряженном, разумеется. Далее заводим машину и смотрим дальше.
Если напряжение почти не изменилось – не работает генератор вообще.
Если подскочило, но 14 Вольт нет, это таблетка (регулятор напряжения)
Если у вас 14,05-14,15 В то все исправно.
- Сообщений: 128
- Откуда: Сургут
- Лада 2114
24 ноября 2011, 19:06 #15 123
Собрал схему для проверки РР – простой регулируемый стабилизатор от 0 до 20 В. Методика проверки простая. Но вот обратил внимание на то, что даже новые РР имеют разное напряжение отсечки. Попадались и такие, которые отсекают на 11 В и отсекающие на 14 В (явно некондиционные).Не исключено, что как раз РР с (некоторым) низким напряжением отсечки и стоит на генераторе. Пока обороты повышенные – зарядки нет (отсечка по РР). На холостых же оборотах РР "открывается".
- Сообщений: 10
- Откуда: н новгород
- Лада 2107 21074 i
31 января 2012, 20:12 #16 123
у меня проблема таже, на холостых зарядка есь, при езде её нет и иногда прыгает стрелка вольтметра, вплоть до загорания чека. снимал генератор прозванивал диоды, поменял регулятор напряжения. ноль эмоций. Самое главное что автомобилю 3 месяца.
- Сообщений: 10185
- Откуда: Ангарск
- Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
1 февраля 2012, 05:44 #17 123+ 1
Так нахрена ты туда лезешь? Она ж гарантийная. Пусть на СТО голову ломают. В предыдущей теме ты про троганье с места писал. Видимо эти болячки у тебя от одного корня растут. Может где то что то коротит?
- Сообщений: 10
- Откуда: н новгород
- Лада 2107 21074 i
18 февраля 2012, 20:29 #18 123
проблема оказалась в массе автомобиля с аккумулятора на корпус, так с виду всё затянуто было на совесть, а на самом деле авто серебристое и они закрасили болт и не понятно толи металл толи краска. Оказалось краска, контакт минимальный от сюда и проблема с зарядкой.
- Сообщений: 10705
- Откуда: РС(Якутия)
- SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
18 февраля 2012, 20:34 #19 123
Так оно-же-Жыгуар, куле хотел
- Сообщений: 10185
- Откуда: Ангарск
- Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
19 февраля 2012, 05:08 #20 123
Ну вот, я ошибся! А вообще то в электричестве всего две неисправности – либо контакта нет, либо он есть, но не там где надо!
- Сообщений: 1
13 сентября 2012, 20:55 #21 123
ребята подскажите когда еду на скорости стрелка аккумулятора зашкаливает. Новый аккумулятор стоит, ночь постояла машина аккумулятор сел. Не пойму что делать.ваз 2107
- Сообщений: 20
2 января 2013, 19:55 #22 123
Нет зарядки батареи, не горит датчик, клемму скидываю машина глохнет, реле смотрел, ремень натянут че за х)?
- Сообщений: 13578
- Откуда: пос. Разведчик Кемеровская обл
2 января 2013, 20:22 #23 123
Нет зарядки батареи, не горит датчик, клемму скидываю машина глохнет, реле смотрел, ремень натянут че за х)?
может щетки уже стерлись, или реле, или контакта нет. померяй, с генератора напруга выходит и сколько?
- Сообщений: 80
- Откуда: Тюмень
- Chevrolet Orlando LTZ
2 января 2013, 21:56 #24 123
Здравствуйте. Являюсь обладателем ВАЗ 2107 (карбюратор). Не очень знаком с ремонтом автомобилей.
Возникла проблема. Аккумулятор приходится заряжать каждую неделю. Как потом заметил, иногда во время езды индикатор заряда уходит в красный сектор.
бывает работает все хорошо , а бывает практически на всей дистанции идет разряд аккумулятора. Причем что интересно: стоит где-нибудь остановиться и постоять на холостых секунд 5, как стрелочка моментально уходить в зеленый сектор. Т. е. получается что на холостых постоянно идет заряд, а на скорости как повезет.
Не могу понять в чем может быть проблема. Сменил ремень. Снял генератор. Щетки посмотрел с виду состояние хорошее. Работают исправно и не стерлись еще. Где еще капать не знаю. До этого электрик все проверял на холостых и прогонял генератор, сказал все отлично. А проблема так и осталась.
Единственное что я делал, это отдавал человеку и он менял систему зажигания на бесконтактную. Но я не могу провести параллель с этой проблемой. Если можете поделитесь опытом.
А может еще проще небольше проблемы с контактами под панелью приборов может даже лампочкам перегорела так как через неё идет возбуждения с генератора на зарядку
- Сообщений: 1
20 мая 2013, 22:42 #25 123
Всем доброй ночи! Подскажите: ВАЗ- 2107, 1983г/в. нестало зарядки, генератор 37. 3701, прозванивали,якобы рабочий. Ремень, щётки с регул. напряж., диоды все в норме.смотрел схемы, читал форумы. Цитирую:" А может еще проще небольше проблемы с контактами под панелью приборов может даже лампочкам перегорела так как через неё идет возбуждения с генератора на зарядку ".У меня не горела и не горит контрольная лампочка ( хотя в панели целая, проверенная, думаю преждний хозяин что- то переделал? реле для контр. лампы тоже отсутствует). Подскажите, знатоки, контрольн. лампочка при гене 37.3701 устанавливается, или только при гене Г- 222. Спасибо!
Источник: