Обратный молоток для снятия ступицы своими руками

Поездил как всегда на своей НИВкЕ по прямому назначению, т. е. по самому бездорожью. На тот момент машина прошла ни много, ни мало – 65 тыс., из которых тыс. 10 по нормальной дороге (трассе). Случилось это следующим образом: после обильного снегопада в один из декабрьских дней, пришлось добираться до стрельбища не по дороге для автотранспорта, а по танковой дороге (для тех кто не чувствует разницы объясняю: во-первых, колея – по лету намного шире чем обычная, машина идет с перекосом иначе оставишь всё днище на каменистых породах сопок; во-вторых, обильный снегопад в условиях крайнего севера – это слой снега по капот; теперь, думаю обстоятельства налицо.

После приезда на стрельбище машина была брошена мною на шесть часов в слоях снега (по капот). После чего, выехав на трассу той же дорогой и явно почувствовав неладное – грешил на тормоза. Приемом газ-тормоз просушил и отморозил смерзшиеся за это время колодки, но эффекта не последовало, добравшись домой, решил, что просто набился снег, и поставил к другу в гараж для просушки. Какого же было моё удивление, когда я понял на следующий день, поехав за 20 км в город, что дело совсем не в смерзшихся колодках, а в заднем правом колесе.

Заодно могу поделиться характерными особенностями данной поломки, а также характером её распознавания с точностью до детали. Во-первых, разница в управляемости автомобиля чувствуется уже при 20 км/ч, для кого может и на 40. Во-вторых, машину, образно говоря, носит из стороны в сторону. Для пущего эффекта попробуйте существенно поднять зад (не свой, а у НИВЫ), поменять на стандартную резину летнюю + ко всему ещё и наполовину лысую – и на каток. Ощущения будут схожие, я уверен. В-третьих, характерный скрипохруст в задней правой (левой, если левая полуось) части авто, схожий по звуку с набившейся под тормозной щиток грязью, только сильней. В-четвертых, с увеличением скорости прямо пропорционально увеличивается неуправляемость колес. Вот, собственно, и все причины и характерные особенности поведения авто.

Необходимо менять подшипник правой полуоси, для чего её родимую для начала надобно извлечь.

Решение проблемы: у кого есть книга по ремонту и эксплуатации НИВЫ – читаем и выполняем до момента "одеть колесо обратной стороной", у тех же, кто не обзавелся данным пособием выживаемости самостоятельно, рассказываю.

Авто загоняем в гараж, подпираем противооткатами, ослабляем гайки крепления необходимого нам колеса, и вывешиваем с помощью домкрата оное колесо. Сняв колесо, снимаем барабан (тоже дело не из приятных), после этого снимаем тормозные со всеми потрохами (несложно, даже ребенок разберется – начните с верхней пружины). Дальше двигаемся вдоль полуоси от фланца к тормозному щитку, находим квадратное крепление с торчащими из него шляпками 4-х болтов. Сразу отгибаем отверткой металлическую планку, которая фиксирует оные шляпки. Теперь заглядываем за тормозной щиток, и что же мы видим: торчащие концы болтов и гайки. Откручиваем эти гайки и вытаскиваем болты (если тугие – WD). Да, кстати, чуть не забыл, необходимо отковырять блестящий колпачок в центре фланца. Теперь усё шэф!

Дальше нам поможет только чудо, если есть знакомый токарь, без него нам не обойтись, но без колеса и представления того, что необходимо сделать его за зря лучше не беспокоить. Ситуация не такая плачевная, если есть старая полуось. Необходимо срезать фланец под корень от полуоси (болгарка – друг человека); далее выпресовываем шпильки (или как их там, в общем, те на которые колесо прикручиваем). Находим гайку, желательно для болта на 15 или 14 и холодной сваркой прилаживаем её на то место, откуда родом была полуось (очень важно сохранить резьбу гайки для оси, которая будет в последствии вкручиваться в неё).

Читайте также  Практическое вождение для начинающих

Находим отрезок арматурины, желательно цельной внутри, длиной см 50-60 см (для военных: палец от танковой гусеницы подойдет). Нарезаем на нем резьбу, аккурат для той самой гайки. Другой конец этой трубки сплющиваем или обмазываем холодной сваркой так, чтобы получился хороший упор для бойка. Раскорячиваем отверстия во фланце примерно до 16.

Остался сам ударник. Из чего его соорудить, честно говоря, ума не приложу, главное по весу 0,5-1 кГ и удобный для руки. В нем по середине необходимо проделать отверстие по всей его длине, которое по диаметру на 2 мм больше диаметра той самой арматурины. А дальше все просто нанизываем боек на арматурину, прикручиваем ее к бывшему фланцу, и сам фланец прикручиваем штатными гайками к нашей злосчастной полуоси и осуществляя бойком возвратно-поступательные движения с усилием. Через полминуты празднуем победу разума над техникой вот и все. Дальше идут фотографии того самого приспособления:

Лучше всего съемник делать из ненужной убитой полуоси, но я таким пока что не разжился.

Первый съёмник был изготовлен наспех из того что попалось под руку: труба 20 мм, отрезок швеллера, по которому нужно ударять, ударная приблуда не сильно тяжелая, грамм 400. Ну и пришлось распотрошить самое зачуханное ржавое колесо, центральная часть которого была вырезана для надевания на полуось.

Вообще-то следовало приварить обрезок колеса другой стороной, но я сначала сделал, потом подумал, как обычно. Подшипник, похоже, не сильно закис в своем месте, раз снялся этой штуковиной, но руками вытащить никак не получалось.

Спустя время при очередном вытаскивании полуоси этот съемник со своими обязанностями не справился, вследствие чего был сломан и модернизирован до версии "съёмник 2.0" Ударная часть из разрезанной пополам кувалды, которая была в месте разреза подточена для более плотного прилегания к направляющему куску трубы d=32 мм, который ходит по трубе d=25 мм и бьет по фланцу.

Весит ударник около 1,5-2 кГ. Если предыдущим съемником выбить полуось вообще нисколько не получилось, со съёмником 2.0 она вылетела с третьего удара.

Дополнение от 20.08.10, автор RAN.

Обратный молоток был сварен в начале 90-х из того, что под руку подвернулось и с тех пор благополучно живет в яме, продолжает ржаветь, а при случае и применяется по назначению:

Кузовной ремонт является сложной операцией, которая требует определенных знаний, специальных инструментов и приспособлений. Одним из таких приспособлений является обратный молоток. Это простой инструмент, который легко изготовить своими руками. Для этого существует много фото и видео в интернете. Также можно скачать чертеж простейшего варианта устройства.

Что такое обратный молоток и для чего он нужен?

Этот инструмент представляет собой устройство, которое позволяет приложить определенное усилие к участку металла с ограниченным доступом. Применяется приспособление для выравнивания небольших участков деформированного автомобиля, которые пострадали от мелких аварий.

Читайте также  Нива шевроле магнитола с выдвижным экраном

Некоторые участки кузова автомобиля можно выровнять обычным резиновым молотком, применяя удары с обратной стороны. Однако большинство поверхности не имеет такого доступа. В таких случаях и необходим обратный молоток. Его наконечник закрепляется в месте деформации, и помощи груза, который находится на другом конце приспособления, на поверхность передается оттягивающее рывковое усилие.

Перед тем, как изготовить обратный молоток, необходимо описать разновидности этого инструмента. Это понадобится, чтобы сделать чертеж нужного вам устройства, и затем сделать его.

Разновидности обратного молотка

Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.

Самый обычный обратный молоток представляет собой металлический прут, на одном конце которого находится крючок, а на втором – груз с упором. Крючок зацепляется за шайбу, приваренную сваркой к месту деформации. Прилагая ударные усилия на груз, деформация вытягивается до нужного момента.

Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.

Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.

Самостоятельное изготовление

Изготовить обратный молоток в домашних условиях своими руками достаточно просто. Это не занимает много времени, и не требует особых материалов и инструментов. Для более наглядного понимания можно посмотреть видео в интернете. Примитивный чертеж также не будет лишним.

Для изготовления этого инструмента своими руками понадобится следующее:

  • металлический штырь около 50 см и 20 мм в диаметре;
  • груз, который имеет внутреннее отверстие;
  • инструмент для нарезания резьбы (необязательно);
  • сварочный аппарат;
  • болгарка.

Если решено изготовить обратный молоток с крючковым типом крепления, то на конце штыря делается крючок. Сделать его можно с помощью тисков или пассатижей. Или же приварить сварочным аппаратом уже готовый крючок от другого устройства.

Если инструмент делается с резьбовым захватом, то на конце штыря нарезается резьба соответствующим инструментом. Много резьбы нарезать не следует, так как металл кузова довольно тонкий.

После изготовления наконечника на штырь надевается груз, который ограничивается с обратной стороны инструмента. Это можно сделать при помощи сварки, или использовать резьбовой упор. Второй способ преимущественнее, так как позволит использовать разные по весу грузы в зависимости от требуемого усилия на конце обратного молотка.

Краткая инструкция и советы по применению инструмента

Опять же, чтобы наглядно понять, как это происходит, проще всего посмотреть видео. Если такой возможности нет, то процедура работы с этим приспособлением примерно следующая:

  • наконечник закрепляется на деформированном участке кузова;
  • ударами груза на себя деталь выравнивается до нужного положения;
  • если усилия недостаточно, то груз меняется на более тяжелый.
Читайте также  Как усилить сигнал брелка сигнализации

При вытягивании относительно большого участка металла можно приварить несколько шайб на одной линии и продеть сквозь них штырь. Чтобы сделать это правильно, желательно просмотреть видео на это тему. Затем этот штырь зацепляется крючком, который приварен к приспособлению и оттягивается вместе с металлом, выравнивая его до нужного состояния. При использовании этого способа следует быть осторожным, так как приваривание большого числа шайб может чрезмерно потянуть металл, и испортить кузовную деталь.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара 48920
Артикул AE310119
Страна производитель Тайвань

ОПИСАНИЕ

Применяется для демонтажа ступиц и фланцевых полуосей с PCD 114-140 мм. масса бойка 4,5 кг.

Инструменты и приспособления специального назначения производства компании JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., по уровню исполнения относятся к изделиям класса PROFESSIONAL, применяется для производства работ по сборке, ремонту и обслуживания продукции машиностроения, строго персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы со специальным инструментом и приспособлениями.

На инструменты и приспособления специального назначения торговой марки JONNESWAY® распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращением срока эксплуатации, связанным с повышенным износом некоторых деталей конструкции при использовании. Срок эксплуатации изделия с заявленными характеристиками определен в 12 месяцев с начала использования инструмента. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне JONNESWAY® или фискальном документе, подтверждающем факт приобретения конкретного изделия. Срок применения инструмента с объявленными характеристиками может быть изменен индивидуально, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации конкретного изделия (группы изделий).

Претензии по отношению к инструменту, вышедшему из строя в течение гарантийного срока, принимается к рассмотрению уполномоченным представителем JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., в соответствии с Законом «О Защите прав потребителя».

Не подлежат обслуживанию по гарантийным условиям изделия, вышедшие из строя в результате:

  • Нагрузок, превышающих расчетные.
  • Воздействий, не связанных с выполнением основных функций изделия.
  • Нарушений правил хранения, обслуживания и применения.
  • Естественного износа.

В этой связи, производитель настоятельно рекомендует:

1) Подбирать и использовать инструмент согласно производимой работе и строго по назначению.

2) Не наносить удары по телу инструмента или элементам изделия другими предметами, если подобное не предусмотрено конструкцией.

3) Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность.

4) Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия средах.

5) Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.

6) Правильно и своевременно производить работы по техническому обслуживанию инструмента.

7) При использовании специальных приспособлений и средств диагностики, руководствоваться исключительно рекомендациями производителя по ремонту и эксплуатации обслуживаемой техники.

8) Правильно и своевременно производить очистку инструмента от загрязнений.

Претензии по данной гарантии не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменений конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий.

Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественных материалов, ошибок при сборке, человеческого фактора или по иным причинам).

Права по настоящей гарантии ограничиваются первоначальным потребителем и не распространяются на последующих.

Источник: automotogid.ru

Автоматика