В общем такая проблема:
Заводишь машину, работает норм, затем мотор прогревается, обороты опускаются до 900об., и холостые начинают скакать, то 500, то 1100об., при этом машина аш дёргается,
попробовал поменять регулятор холостого хода (РХХ) (был в заначке), такаяже беда, вдобавок выскочила ошибка…
на эти пару дней я снял глушитель и приготовил везти его на переварку, т.к. из-за новой подвески он лёг на балку, поехал вчера без глушителя, думал побаловаться и дать газу как ревёт,
и заметил, что двигатель набирает обороты неохотно, как будто затычка во впуске, а затем спонтанно какбы открывается второе дыхание, как vteс, и машина начинает переть,
я первым делом подумал про датчик дроссельной заслонки(ДПДЗ), думая, что контроллер незнает сколько воздуха точно поступает, ориентируясь только на датчик расхода воздуха(ДМРВ)…
сегодня заехал на диагностику, считали мне ошибку. оказалось что глючит ДМРВ и прошивка у меня стоит не такая…
у меня Бош 7.9.7 Евро-2 с кондиционером, а прошивка от Евро-3,
поехал искать к другим знакомым диагностам прошивку и опечаленный, что придётся покупать ДМРВ, а он стоит 2-3.5 рубля(
Приехал к своему знакомому,
стояли с чуваками угарали там часа два, над тем, кто ворует колёса с нашей трассы у ДДЮТ)
пока смеялись, появилась мысль у моего знакомого Санька, что датчик кислорода с контроллером Бош так взаимодействует, что в случае неправильной смеси вину перекладывает на ДМРВ и предложил мне отключить этот датчик кислорода, который я кстате недавно менял…
и о чудо! машина попёрла без затычки и задержки, холостые стабильные, и ещё приятный сюрприз- расход топлива упал с 10, до 7.3, с учётом того, что я жарил в целях испытания!
правда вылезла ошибка, что я датчик отключил, но пофиг на неё, главное, что машина едет как надо!
Вобщем у меня всё наоборот,
а прошивки под мою конфигурацию родной нету, т.к. кондеры уже стали ставить только на Евро-3, и у меня стоит переделанная прошивка с Евро-3 на Евро-2,
видно кто-то коряво переделал и получилась такая проблема с датчиком кислорода.
Мне сказали можно её переделать вообще без датчика, но пока трогать нехочу, боюсь всё испортить, вот какбэ только ошибку убрать навсегда) заклеить индикатор эзолентой?)
На фото виновник моих бед, рабочий, но видно неправильно коректирующий показания датчик кислорода.
НЕ могу разобраться в чем дело периодически при работе на хх возникает провал оборотов, эбу ошибок не фиксирует, по диагностике параметр УОЗ скачет от 12 до 20 в момент провала оборотов падает до 6,также скачет напряжение ДМРВ ОТ 1,2 ДО 1,4 , имитация отказа датчика положения дроссельной заслонки приводит к тому что обороты скачут почти от 0 до полутора тысяч хотя должны быть на уровне 1,5 тыс и держаться.Где и искать обрыв в цепи ДПКВ или ДМРВ
Проверить питание контроллера и массу ЭСУД. Проверить напряжение бортсети, не должно превышать 14,7 При заглушенном моторе АЦП ДМРВ скачет?
Сегодня пришел к выводу что это скорей всего глюк прошивки протянул все массы которые на двигатель, машина стала работать чуть лучше, проверил цепь дмрв все параметры в норме согласно мануалу проверки, попробовал заменить дмрв и в итоге ничего не изменилось но расход топлива снизился по трассе 6,5 при том что напряжение 1,5 вольта между 1и 3 контактов на разьеме дмрв.Похоже все таки прошивка полетела
Прошивка не может полететь. По какому мануалу проверялся ДМРВ и каковы параметры?
воздуха
Ремонт Kalina-53-4.jpg
Маркировка выводов колодки жгута проводов «1», «2», «3», «4» и «5» нанесена внутри разъема датчика.
Вывод «1» колодки соединен с выводом «40» контроллера — вход сигнала датчика температуры воздуха.
Вывод «2» соединен с главным реле системы управления.
Вывод «3» соединен с выводом «36» контроллера — заземление датчика.
Вывод «4» соединен с выводом «33» контроллера — питание датчика массового расхода воздуха.
Вывод «5» соединен с выводом «37» контроллера — вход сигнала датчика массового расхода воздуха.
При включенном зажигании.
Ремонт Kalina-53-5.jpg
…тестером измеряем напряжение между выводами колодки.
При исправных цепях тестер должен показать следующие значения:
между выводами «2» и «3» — более 10 В;
между выводами «3» и «4» — 4,8-5,2 В;
между выводами «1» и «3» — 4,8-5,2 В.
Если напряжение не соответствует требуемому значению, необходимо устранить обрыв или замыкание на «массу» соответствующей цепи.
Ремонт Kalina-54-1.jpg
Сопротивление между выводом «5» колодки жгута проводов системы управления двигателем и «массой» должно быть в пределах от 4 до 6 кОм.
Если сопротивление около 0 Ом, то цепь сигнала датчика замкнута на «массу». Если сопротивление более 100 кОм, то в цепи сигнала датчика обрыв или неисправен контроллер.
Проблема гуляющих оборотов беспокоила с новья (сейчас автомобилю 5 лет, пробег 60 ткм.) На холостом ходу начинали самопроизвольно гулять обороты двигателя вплоть до заглохания. Лечилось кратковременным выключением зажигания и повторной заводкой, после чего до конца поездки трабл не повторялся. Кроме того при включении кондиционера машина тупила до такой степени, что иногда было проще открыть окна и высунуть язык, чем медленно раскочегариваться со светофоров, тормозя весь поток. Дополнительные симптомы, которые раньше я списывал на низкое качество заводской сборки и конструктивные недостатки Калины – излишняя шумность двигателя и довольно высокий расход топлива (в среднем – 12.1 л на сотню, при том, что десятка у меня ест в смешанном цикле не более 7.5 с учетом точно таких же пробок). Это среднегодовые значения.
Что делалось? Первый год я не вылезал из под капота в поисках источника этого геморроя. Было поменяно 4 ДПДЗ от разных производителей, проверялся тестером ДМРВ и искались возможные подсосы, разбирался ДУ, пробовался другой контроллер. Инспектировались и смазывались все массы и электрические разъёмы. На фоне отсутствия каких-либо ошибок проблема не решалась и ко второму году эксплуатации я на нее благополучно забил. Тем более, что ездила на машине супруга.
Наконец, с недавних пор стал иногда вылетать Check с кодом ошибки 0326, как бы намекая, где всё это время прятался невидимый источник проблемы. Надо сказать, что ревизия или замена ДД на 16- клапанной Калине – занятие не самое простое: необходимо снимать защиту картера, поскольку подобраться к передней части блока сверху невозможно.
Итак, я поменял датчик детонации, обильно смазал его разъем (сам разъем негерметичной конструкции, подвержен попаданию воды и окислению) и кроме избавления от назойливого чека ничего нового от машины не ждал. Попутно сменил генератор, который к 60 тысячам начал уныло подвывать подшипниками и недодавать напруги из-за износа щеток.
И было ниспослано мне чудо великое. Первое, что приятно поразило после заменны ДД и обнуления контроллера – двигатель стал работать заметно тише, его почти не слышно в салоне, исчез "дизельный" пердёж в районе выхлопной трубы. Динамика стала очень ровной, машина превратилась в послушную лапочку. При включении кондиционера она поехала, ничего не затыкается, не приходится со светофора вдавливать гашетку в пол, чтобы удержаться в потоке. И самое главное – перестали самопроизвольно гулять обороты. Про статистику расхода говорить рано, но есть подозрение, что она тоже приятно, собака, порадует.
Вероятно, заводской ДД был неисправен с самого начала, но контроллер по какой-то причине не диагностировал ошибку, считая ее не критической.
Чудны дела твои, ВАЗ.
Источник: