Переключение скорости без сцепления

Этап третий: Понижение передачи
Сложность этапа состоит в том что в момент понижения передачи необходимые для понижения передачи обороты двигателя выше чем текущие обороты, поэтому при понижении передачи придется использовать педаль газа. Включите например 3-ю передачу. Доведите обороты двигателя до 2-тысяч. Отпустите газ, выключите передачу. Далее слегка надавите на газ чтобы обороты двигателя подскочили до 4-х тысяч. Отпустите газ и пытайтесь во время понижения оборотов двигателя воткнуть передачу так же как и в предыдущем упражнении. Опять же, не стоит додавливать передачу, если услышите треск шестерен из коробки. Не получилось — пользуйтесь сцеплением и пытайтесь поновой. Переключение со 2-й на 1-ю, с 4-й на 3-ю и.т.д. происходит аналогично. В этом упражнении необходимо особо внимательно следить за оборотами двигателя. Если вы недогазуете в момент до включения передачи — услышите треск.

Ездить без выжима сцепления можно, и не очень сложно — лишь надо потренироваться. Здесь главное понять что и для чего. Чтобы включить ту или иную передачу( без «хрр») надо уравнять угловые скорости КВ и первичного вала КПП. Сцепление служит для их разъединения и плавного соединения. Так вот, научившись чувствовать и сопоставлять обороты КВ и скорость движения машины, можно легко обходиться без сцепления. Как при переключении «туда», так и «обратно».
Некоторые общие правила. Переключение «вверх»: переключение на одну передачу вверх должно быть после не очень сильного разгона и после некоторой задержки на нейтралке для того, чтобы уменьшились обороты КВ. Чем выше скорость или чем выше следующая передача( может кто-то любит переключаться через передачу), тем бОльшей по времени должна быть задержка. При этом надо давить на рычаг переключения передач со средней силой с постепенным увеличением усилия. Когда скорости почти сравняются рычаг сам соскользнёт на нужную передачу, главное не пытаться делать это быстрыми кратковременными рывками. Пример: переключение со второй на третью передачу. Скорость 40 км/ч — нейтраль — 1 секунда задержки — третья передача нажимом. Другой пример: переключение с третьей на четвёртую. Скорость 70 км/ч — нейтраль — задержка2-2,5 сек — четвёртая с постоянным нажимом.
Переключение «вниз». Здесь обратный процесс, для того, чтобы включить более низкую передачу надо раскрутить КВ до скорости вращения первиного вала КПП( очень хорошо здесь помогает наличие тахометра, поэтому именно он, а не спидометр, находится в главном месте на приборке в спортивном авто) . Делается этот так: включается нейтраль, потом резкое нажатие на газ, затем рычаг прижимается в положение включения пониженной передачи до её включения. Здесь особенности следующие: чем выше скорость движения машины, и чем ниже та передача, которую вы хотите включить, тем до бОльших оборотов надо разогнать КВ. Конкретный пример, например, для Оки. Переключение с четвёртой на третью на скорости 60 км/ч: нейтраль — газ до 4500-4600 об/мин — третья передача. То же самое на скорости 40 км/ч: нейтраль — газ до 3000-3200 об/мин — третья. Включение второй на скорости 60 км/ч с четвёртой: нейтраль — газ до 5200-5400 — вторая.

С неработ

Переключению передач не учат в автошколах, не показывают на разрезах агрегатов как работают синхронизаторы и они переключают передачи резаим рывком, аж слезы наворачиваются, когда видишь это издевательство над машиной. А что такое двойной выжим и не слышали. Нужно всегда переключать скорость плавно, сначала потянуть рычаг, прижать синхронизатор, а потом он уже сам пойдет под небольшим усилием. Приятно посмотреть, как некоторые профессионалы переключают. Пальчиками чуть прижмут и рычаг, щелк!, сам перескакивает на свое место.

Конечно можно если машина стоит и двигатель не работает, то пожалуйста тыкайте передачи не нажимая на сцепление, а вот если машина катится то сделать это будет проблематично, так как вал коробки вращается, вал двигателя нет, как только вы попытаетесь воткнуть любую передачу произойдёт удар, минимум это рывок и остановки или запуск двигателя буксиром, а максимум поломка авто. При этом начиная от срыва фрикционных накладок на диске сцепления или шлицов, обрыва лепестков на диске сцепления это минимум, до повреждения шестерен, подшипников и даже корпуса коробки передач!

Как переключать передачи без сцепления

Необходимо понимать, что правильное своевременное переключение скоростей – залог нормальной работы коробки передач и двигателя. В данной статье я решил пойти дальше и попытаться объяснить вам, как стать абсолютным мастером по переключению передач, не используя при этом педаль сцепления, в тех моментах, когда вы можете обойтись без нее.

Конечно же, в случае использования АКПП, переключение скоростей у водителя вообще не отнимает времени и внимания, педали сцепления нет, а рычаг как таковой отсутствует. Однако имеются у автомата и некоторые недостатки, которые нередко становятся помехой при резком ускорении во время обгона. В некоторых автоматических трансмиссиях после нажатия на педаль газа, стрелка тахометра словно приостанавливается, скорость при этом не переключается. Для того чтобы спровоцировать переключение необходимо резко сбросить газ и опять нажмите несколько раз поступательными движениями на акселератор. Если же вам просто необходимо сбросить скорость, то, как правило, с этим проблем и трудностей быть не должно. Достаточно просто сбросить газ, автоматическая КПП сама сбросит скорость и переключится при определенном количестве оборотов на нижнюю передачу. Любители спортивной езды чаще всего предпочитают покупать авто с АКПП имеющую спорт-режим tiptronik или вообще выбирают «механику».

Honda CB-1

Ты наверное имел ввиду: без выжима сцепления? Я всё время так езжу. Но только вверх и только со 2-й передвчи. При переключении вниз пользуюсь сцеплением. Никакого вреда небудет, если правильно улавливать момент включения передачи, что бы включалась плавно, без рывков и ударов. Вниз впринципе тоже можно, но это сложнее, не избежать рывков и повышенной нагрузки на двиг. Так что вниз тока со сцеплением.
P.S. При помощи перегазовки можно ездить только если КПП без синхронизаторов. Пример тому американские грузовики (можно увидеть в галивудских фильмах, как герои при перегазовке рывком и со страшным скрежетом вбивают передачу) и наши древние ГАЗ-52. А на мотоцикле лучше не надо, пожалей коняшку.

Бред, да простит меня автор. В спорте используется квик-шифтер (пошу простить, если попутал или неправильно перевёл). В двух словах — сцепление с обратной пробуксовкой. Оно то и позволяет переключаться вверз — вниз без рывков и ударов, и пробуксовки колеса. Гдето так. Ещё раз сори, мог попутаться в частностя (не моя епархия), но суть такова: ни спорте, ни в гражданке перегазовка не используется.

Мазда 3 клуб (Mazda 3

переключать можно без сцепления на заглушенной машине,не бойся.но некоторые могут без сцепления не переключиться.
Если авто стоит на передаче сцепление надо выжимать перед заведением.если не на передаче,то можно не выжимать.но если выжмешь автомобилю будет легче завестись.

Заводить двигатель лучше с выжатым сцеплением, чтобы снизить нагрузку на стартер и венчик маховика, НО(!) во время выжима подшипник сцепления довольно сильно нагревается, поэтому нельзя держать сцепление выжатым долго, что приведёт к износу выжимного подшипника.
Зимой на отечественных машинах при прогреве движка выжимают сцепление для того чтобы провернуть замерзший ведущий вал кпп и разогнать загустевшее масло в коробке без нагрузки на стартер, держат обычно до того момента, когда начинают падать обороты, а затем плавно отпускают педаль сцепления. Ну а на наших масянях с синтетикой долгий прогрев не требуется.

Переключаем передачи правильно: без рывков и глохнущего двигателя

Впервые севший за руль человек должен хотя бы теоретически знать правила переключения передач на автомобиле, ведь на практике они отличны один от другого. Единственное, что их объединяет — схема, состоящая из таких основополагающих моментов: выжимания сцепление, перехода на высшую передачу и, наконец, «расслабления» педали сцепления. При переключении передач авто притормаживает, теряя набранную скорость, и едет как потерявшая равновесие «масса», идущая по заданному маршруту только по инерции. Этот факт обуславливает нужду переключать скорости аккуратно, однако не очень медленно, чтобы авто не успело окончательно затормозить.

1. Чтобы тронуться, сцепление выжимается, затем рычаг коробки ставится на первую передачу, сцепление медленно отпускается и нажимается на газ. Если нужно ехать быстрее, следует увеличить скорость и, естественно, постепенно переключаться на высшие передачи.
2. На практике переключения производят реже, разогнав автомобиль до оптимальной скорости, можно ехать так довольно долго. Переход по скоростям должен идти по порядку, т. е. со 2-й на 3-ю, затем на 4 и 5-ю.

Как переключать скорости на мотоцикле

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно — вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро — можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление — разница не должна превышать 1000 — 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется — велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно — в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со «прыганием» заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните — ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Переключение передач без сцепления

Говорят, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. Так ли это на самом деле? Как доехать до дома, если на вашей машине отказал привод выключения сцепления? Запомните последовательность действий по переключению передач без сцепления, это может вам пригодиться!

Чуть прижимаем педаль газа и включаем стартер. Машина должна дернуться и начать движение вперед. Как только мотор заработал – отпустите ключ. Теперь можно двигаться сколь угодно долго на первой передаче. При соответствующем навыке можно без вреда для коробки переключать передачи, не пользуясь педалью сцепления.

Как правильно переключать передачи на механике

Тахометр — это прибор учета, показывающий количество оборотов двигателя. Учитывать показания тахометра необходимо при переключении передач. Оптимальным значением для смены скорости является показатель в 3000 оборотов. Однако на разных автомобилях он может отличаться.

Не допускайте достижения стрелки тахометра красной черты , которая обозначает наиболее высокий показатель оборотов двигателя. Следите также и за тем, чтобы стрелка прибора опускалась слишком низко. В таком случае необходимо включить более низкую передачу.

Как переключать передачи без сцепления

Конечно, при использовании автоматической коробки передач, переход с одной скорости на другую не отвлекает. Полностью отсутствует рычаг и, собственно, педаль сцепления. Хотя, надо сказать, автоматическая КПП тоже имеет определенные минусы. Один из таковых может стать препятствием к набору скорости. Когда человек нажимает на газовую педаль, то стрелка на тахометре на мгновение замирает, и скорость попросту не переключается. Тогда надо тут же сбросить газ и снова нажать на педаль, сразу несколько раз подряд, поступательными движениями. Учитывая, что скорость надо сбросить, трудностей и каких-либо помех не бывает – надо просто скинуть газ и скорость появится при необходимом количестве совершенных оборотов. Любителям спортивной езды придется по нраву АКПП, у которой имеется специально предназначенный для быстрых скоростей режим — tiptronik.

Практически каждый человек, который только начинается водить, испытывает некий дискомфорт, находясь за рулем автомобиля с механической коробкой передач. Но стоит помнить о том, что уметь правильно переключать скорости – это очень важно. От этого зависит эксплуатационный срок двигателя. Чтобы грамотно переключаться с одной скорости на другую, надо использовать педаль сцепления. Но порой бывают ситуации, в которых приходится обходиться и без неё.

• SniekerS
• 20 июня 2012 в 21:05
• ↓

• DeeKey
• 20 июня 2012 в 21:38
• ↑
• ↓

• emBoung
• 26 июня 2012 в 1:28
• ↑
• ↓

Собственно так и надо переключаться на мотоцикле, только нужно поменять местами «поднимаешь лапку передач» и «добавляешь газку». Коробка не переключится пока ты на тяге, как только отпускаешь газ происходит переключение. Меня этому еще на первом занятии в мотошколе учили, а так же этот (правильный) способ описывал мистер Код, в своей небезызвестной книге. Предлагаю отличную статью на эту «околоэту» тему:

Переключение на повышенную передачу => это проще паренной репы…
Не правильное переключение…
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается «газ» => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой «проце-дуре», особенно с первой на вторую передачу, слышится «сильный» стук в коробке передач.
Правильное переключение…
1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх «как-будто уже происходит переключение». Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.)
2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты «свои» и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается «газ» и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.)
3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место.
(Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление. Этим избегается включение «промежуточных передач» или так называемое «недовключение»)…
Нюансы…
Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач или с малой нагрузкой, то передача с крахом переключится…
Схема:
В момент разгона => нагружается давлением ноги (имеется ввиду рычаг переключения подводится к точки упора и слегка придавливается) рычаг переключения передач (и это давление сохраняется до полного переключения) => при достижения момента переключения сбрасывается «газ» и одновременно выжимается сцепление (или без сцепления) => под давлением ноги на рычаг переключения включается следующая передача => отпускается сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд…

Переключение на пониженную передачу => это немного сложнее, хотя тоже тренируется…
Смысл, в синхронизации валов (шестерёнок), в коробке передач. (Не буду описывать процессы происходящие в коробке.)
Когда мотоцикл движется на определённой скорости и включена определённая передача то при переключении на пониженную передачу (при нормальном стиле переключения) происходит не совпадение — обороты двигателя + обороты «ведущего вала» + вал включаемой передачи, то-есть мотор на пониженной передачи, при той-же скорости, имеет более высокие обороты, отсюда и происходит грохот при включении пониженной передачи… «клак».
1) Рычаг переключения передач слегка подводится вниз (или просто ставится нога без какого-либо давления, со временем каждый найдёт свою точку)
2) Когда подошёл момент переключения выжимается сцепление и одновременно коротко «ударом» поддаётся «газ» (повышаются обороты, то-есть обороты не держатся, просто коротко открывается и закрывается газ)
3) Переключается передача и нога продолжает давить на рычаг переключения и отпускается после того как опустится сцепление.
Нюансы…
Поднятие оборотов делается коротким «ударом газа» до оборотов больших, чем обороты включаемой передачи на данной скорости и включение передачи происходит на падении оборотов. Выжимание сцепления, «удар газа» и переключение передачи, происходят практически синхронно… (Нажатие на рычаг переключения передач, должно быть не «ударообразным» а относительно спокойным.)
Например: Мы движемся на 6 передачи со скоростью 100км/ч и желаем переключиться на 5 передачу. При этой скорости, на 6 передаче мотор имеет 5000 оборотов/мин, на 5 передачи 5500 оборотов/мин. Выжимаем сцепление, одновременно поднимаются обороты двигателя «ударом газа» до 6000 оборотов/мин и в момент понижения оборотов в подходящий момент примерно 5600-5500 оборотов/мин включается пониженная «5» передача… итд… (Конечно не нужно смотреть на тахометр, это для объяснения)
Схема…
Одновременно выжимается сцепление и «ударом газа» поднимаются обороты => подготовленным рычагом в момент падения оборотов, в нужный момент, включается пониженная передача => отпускается сцепление => отпускается рычаг передач…

Сцепление, что при переключении на повышенную, что на пониженную передачи, отпускается довольно-таки быстро, но не бросается…

Потом можно тренировать переход на пониженную передачу в момент торможения. То-есть управлять ручкой «газа» в момент когда пальцы тормозят… тоже требует тренировки…
Это не моё изобретение а взято из книги и потому я просто сам «ученик»… Надеюсь кому-нибудь это будет полезным. Если говорить о сроках, то переучился я в течении 2 месяцев. С тех пор пользуюсь только этой техникой, чем очень доволен.

Нечаянно с нейтрального положения с неработающем двигателем переключил передачу без нажатия на сцепление.

Конечно можно если машина стоит и двигатель не работает, то пожалуйста тыкайте передачи не нажимая на сцепление, а вот если машина катится то сделать это будет проблематично, так как вал коробки вращается, вал двигателя нет, как только вы попытаетесь воткнуть любую передачу произойдёт удар, минимум это рывок и остановки или запуск двигателя буксиром, а максимум поломка авто. При этом начиная от срыва фрикционных накладок на диске сцепления или шлицов, обрыва лепестков на диске сцепления это минимум, до повреждения шестерен, подшипников и даже корпуса коробки передач!

На вопрос можно или нет, можно даже спать на потолке, только одеяло спадает, тут правильно спросить чем чревато такое включение передач.

Большинство легковых автомобилей имеют коробку передач без принудительной фиксации вилок переключения передач. На тяжелых машинах, на тракторах валики переключения передач фиксируются. Пока не выжмешь педаль сцепления не сможешь ни включить, ни выключить передачу. Исторически, пока не было синхронизаторов, фиксировались передачи, потом необходимость в этом отпала. На легковом автомобиле, который катится накатом можно и на ходу выключить передачу без выжимания педали сцепения, так как зубья передач не находятся в плотном контакте, не сжаты усилием и легко сдвинутся в осевом направлении. Можно и включать передачи на ходу без выжимания сцепления, но для этого нужно иметь мастерство, уметь на слух выравнивать скорости валов, правда, пока это мастерство появится, коробку можно изломать.

Переключению передач не учат в автошколах, не показывают на разрезах агрегатов как работают синхронизаторы и они переключают передачи резаим рывком, аж слезы наворачиваются, когда видишь это издевательство над машиной. А что такое двойной выжим и не слышали. Нужно всегда переключать скорость плавно, сначала потянуть рычаг, прижать синхронизатор, а потом он уже сам пойдет под небольшим усилием. Приятно посмотреть, как некоторые профессионалы переключают. Пальчиками чуть прижмут и рычаг, щелк!, сам перескакивает на свое место.

Подводя итог, переключать передачи при невыжатом сцеплении и выключенном двигателе можно, но лучше этого не делать, особенно в случаях, когда есть сопротивление, когда требуется значительное усилие для перемещения рычага. Иногда машина стоит на уклоне и от ее перекатывания удерживает только включенная передача. Тогда шестерни зажаты со значительным усилием и выключить передачу будет затруднительно, можно поломать рычаг или согнуть какую-нибудь тягу, да и машина сразу покатится, а рядом могут быть люди, которые не подозревают лб опасности, ведь двигатель не работает, не стоит из-за этого давать детям без контроля дергать рычаги и нажимать педали.

Источник: automotogid.ru