Периодичность то нива шевроле

02.04.2016 16:58 – дата обновления страницы

e-mail: tender@matrixplus.ru icq: 613603564 skype: matrixplus2012 телефон

Полезные ссылки

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Производим обмен текстовыми ссылками

Liveinternet

Yandex, Rambler

Техническое обслуживание автомобиля Шевроле Нива

В процессе эксплуатации автомобиля происходит ухудшение его технического состояния вследствие изнашивания трущихся поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения резинотехнических изделий и других явлений. Для предупреждения неисправностей и повышения срока службы автомобиля он подвергается планово-предупредительному техническому обслуживанию, которое включает в себя смазку, проверку, регулировку и замену деталей через определенный пробег.
Регулярно через каждые 500-600 км пробега (или перед каждым выездом) проверяйте уровни масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в расширительном бачке, тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, электролита в аккумуляторной батарее, а также давление воздуха в шинах.

Уровень масла на холодном неработающем двигателе должен находиться между рисками и щупа. При необходимости доливку свежего масла проводите через горловину, закрываемую пробкой.

Замена масла проводится на теплом двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера.

Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо смазывают моторным маслом. Новый фильтр завертывают до касания уплотнительного кольца блока цилиндров, а затем усилием рук доворачивают его на 3/4 оборота.

Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками и , нанесенными на полупрозрачном корпусе бачка. Проверку уровня и открытие пробки бачка для доливки жидкости проводите только на холодном двигателе. После доливки жидкости пробка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.
В тех случаях, когда уровень жидкости постоянно понижается и приходится часто доливать ее, проверьте герметичность системы охлаждения и устраните неисправность, как описано в разделе 2 . В крайнем случае, в систему охлаждения можно добавлять чистую воду. Но при этом имейте в виду, что температура замерзания смеси повышается и, поэтому, при первой же возможности выполните необходимый ремонт системы и залейте в нее охлаждающую жидкость с соответствующей плотностью.

ВНИМАНИЕ! Применение чистой воды в качестве охлаждающей жидкости недопустимо.

Уровень тормозной жидкости в бачке, установленном на главном тормозном цилиндре 1, проверяйте визуально по меткам на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы. При снятой крышке и новых накладках тормозных колодок уровень жидкости должен быть по метке .

Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Понижение уровня жидкости до метки косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием накладок, а доливать жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в бачке поднимется до метки .

Контрольная лампа сигнализации аварийного состояния рабочей тормозной системы загорается при понижении уровня жидкости в бачке ниже метки , что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности системы и об утечке жидкости. Доливку жидкости в этом случае проводите только после восстановления герметичности системы.

Проверяя уровень тормозной жидкости в бачке, не забудьте также проверить исправность работы датчика аварийного уровня, для чего нажмите сверху на центральную часть защитного колпачка – при включенном зажигании в комбинации приборов должна загореться контрольная лампа.

Проверяя техническое состояние тормозов, предварительно передние и задние тормоза очищают от грязи, промывают теплой водой и высушивают сжатым воздухом. Не допускается при этом применять любые минеральные растворители, так как они могут вызвать повреждение защитных колпачков и уплотнителей гидравлических цилиндров.

Загрязненные накладки колодок, диски и барабаны очищают металлической щеткой и промывают моющими средствами. Если на накладках обнаруживаются следы тормозной жидкости, необходимо найти и устранить причины ее появления. Во время технического обслуживания оберегайте тормозные колодки, диски и барабаны от попадания на них масла или смазки.

Уровень жидкости в бачке гидропривода выключения сцепления проверяйте визуально и при необходимости доливайте ее до нижней кромки заливной горловины (на части автомобилей – до уровня нижних сдвоенных рисок). Если приходится часто доливать жидкость, проверьте герметичность системы и устраните неисправность.

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления для нормальной работы усилителя необходимо вести контроль за уровнем жидкости в бачке. Уровень масла при холодном гидронасосе и неработающем двигателе должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка. Периодическая доливка масла свидетельствует о разгерметизации системы и требует проверки и устранения течи в местах неплотного соединения.

В бачки омывателей ветрового и заднего стекол рекомендуем заливать смесь воды и стеклоомыва-ющей жидкости в пропорции, указанной на её упаковке. В теплое время можно использовать чистую воду.

Периодически проверяйте направление струи жидкости на ветровое стекло. Струя жидкости должна быть направлена на стекло в верхнюю зону сектора, описываемого щеткой стеклоочистителя. Для изменения направления струи вставьте иголку в отверстие выхода жидкости и поверните шаровую головку жиклёра.

В холодное время года, перед включением стеклоочистителей, убедитесь в том, что щётки не примерзли к стёклам. Несоблюдение этой рекомендации может привести не только к поломке щёток, но и к выходу из строя их электроприводов.

Уровень электролита должен быть между метками и , нанесенными на полупрозрачном корпусе батареи. Если уровень электролита в батарее ниже нормы, снимите крышку, отверните пробки и долейте в элементы батареи до нормы дистиллированную воду. Затем заверните пробки, предварительно проверив чистоту вентиляционных отверстий в них, и установите крышку.

После этого чистой ветошью, смоченной в 10% растворе нашатырного спирта или питьевой соды, протрите наружные поверхности батареи.

Постоянно следите за чистотой клемм и зажимов аккумуляторной батареи и за надежностью их соединений. Помните, что окисление клемм и зажимов, а также их небрежное соединение, вызывают искрение в месте ненадёжного контакта, что может привести к выходу из строя электронного оборудования автомобиля. По этой же причине не допускается проверять работоспособность генератора при работающем двигателе путем снятия зажимов с аккумуляторной батареи.

При установке аккумуляторной батареи на автомобиль следите за тем, чтобы провода были соединены в соответствии с указанной на их наконечниках и клеммах батареи полярностью (положительная клемма больше отрицательной).

При заряде аккумуляторной батареи непосредственно на автомобиле от постороннего источника тока обязательно отключите ее от автомобиля.

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах манометром – эксплуатация шин с давлением, отличающимся отрекомендованного, приводит к их преждевременному износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Если наблюдается постоянное падение давления воздуха в шине, проверьте с помощью мыльного раствора, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните золотник, а если это не поможет, замените его новым.
Если давление падает при исправном золотнике, то необходимо заменить камеру, а для ремонта бескамерной шины использовать специальный герметик.

Во избежание повреждения герметизирующего слоя шины, демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального приспособления или на шиномонтажном станке в ремонтной мастерской. Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку мелом на шине против вентиля, а при монтаже установите шину по этой метке.

После установки новых шин обязательно отбалансируйте колеса на предприятии технического обслуживания.

Для обеспечения равномерного износа шин через каждые 15 тыс. км пробега переставляйте колеса – передние на заднюю часть автомобиля и, наоборот, при этом не допускается менять направление вращение колеса для радиальных шин (см. рис 1-9).

При эксплуатации автомобиля избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т.д.), так как повреждение обода колеса может вызвать не только его дисбаланс, но и потерю герметичности бескамерной шины. При появлении во время движения вибраций, проверьте балансировку колес на предприятии технического обслуживания.

Кузов является базовым и самым дорогостоящим элементом автомобиля. Он изготовлен из современных материалов и защищен от коррозии высококачественными защитными средствами. Основа долговечности антикоррозионной защиты заложена изготовителем, однако лакокрасочные и другие защитные и декоративные покрытия подвержены естественному старению и износу. Эффективность антикоррозионной защиты и ее долговечность зависят от климатических условий, экологического состояния окружающей среды, условий хранения, правильного ухода и своевременности принимаемых профилактических мер.

Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии кузова, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным материалом. Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки и применением автомобильных шампуней, которые создают защитные пленки от воздействия окружающей среды. Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени. Если это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой, после мойки автомобиля в теплом помещении, перед выездом протрите кузов насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов (см. рис. 1-10). При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи воды на изделия электрооборудования, электронные устройства, датчики и разъемные соединения в моторном отсеке. Следите за состоянием защитных чехлов разъемных соединений электронных блоков и датчиков. При попадании влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом и обработайте водоотталкивающим автопрепаратом для защиты контактов от окисления.

ВНИМАНИЕ! Не мойте автомобиль с работающим двигателем.

Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки дверей, капота, сварные швы и соединения моторного отсека и проемов дверей, так как накопившаяся грязь в указанных местах приведёт к разрушению защитно-декоративного покрытия и коррозии металла.

При проявлении признаков коррозии и повреждений лакокрасочных и других защитных покрытий необходимо принять меры по предотвращению дальнейшего развития коррозии и ремонту защитного покрытия.

Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии, сколы мастики по аркам колес и на днище связаны с механическим воздействием эксплуатационного характера. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировкой полировочными пастами. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия эксплуатационного характера, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его вздутию и отслоению.

Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и другие элементы основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова ежегодно по технологии, разработанной изготовителем.

Рис. 1-9. Схема перестановки колес

Рис.1-10. Расположение дренажных отверстий

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие наднише кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли. В результате этого воздействия мастика и грунт стираются, оголённый металл ржавеет. Поэтому регулярно следите за состоянием покрытия днища и своевременно восстанавливайте поврежденные участки.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомобиля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) регулярно полируйте их с применением полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски.

Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова.

Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под люком топливного бака при попадании бензина, протирайте поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее.

Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью. Применять бензин или растворители не рекомендуется, иначе пластмассовые детали потеряют блеск.

Пыль с обивок подушек сидений удаляйте пылесосом. Для удаления жирных пятен на обивке применяйте универсальный очиститель интерьера или нейтральное мыло с водой. Одновременно тщательно протирайте влажной ветошью резиновые уплотнители и соприкасающиеся с ними поверхности дверей и капота.

Стекла очищайте мягкой льняной ветошью или замшей. Очень грязные стекла предварительно вымойте водой с добавлением стеклоомывающей жидкости.

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых районах имеют случаи агрессивного воздействия отдельных компонентов из окружающей среды на защитно-декоративные покрытия автомобиля. Эти воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального разрушения эмалевого покрытия кузова.

Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц взвешенной в воздухе металлической пыли, которая приклеивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена 5%-ым раствором щавелевой кислоты с последующей обильной промывкой чистой водой, после чего кузов необходимо отполировать. Без специальных мер она постепенно удаляется последующими мойками или дождями.

Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасочного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия кислотных промышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устраняются полировкой или перекраской кузова.

В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям хранения автомобиля. Оптимальным условиям для хранения автомобиля отвечают:

– навес, где температура и влажность соответствуют параметрам окружающей среды, имеется постоянное движение воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной радиации и атмосферных осадков;

– отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) с температурой не ниже +5 °С и относительной влажности 50-70%, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией.

Если же отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) имеет малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию, а автомобиль эксплуатируется в зимний период или после мойки ставится на хранение без предварительной просушки, то разрушительные воздействия на защитно-декоративные покрытия многократно возрастают. При хранении автомобиля зимой под навесом или в не отапливаемом помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно, слейте жидкости из бачков смывателей ветрового и заднего стекол.

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины покройте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение же чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.), не имеющих вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению краски кузова.

Если автомобиль зимой хранится на открытой стоянке под чехлом, то чехол не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, чтобы не повредилась краска (образование вздутий, отслаивание). Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом уложите мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

При подготовке автомобиля к длительному хранению:

1. Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо. Удалите коррозию. Поверхность с поврежденной краской – подкрасьте. Нанесите на кузов консервирующий состав.

2. Пустите и прогрейте двигатель. Остановите

двигатель, выверните свечи зажигания и залейте в каждый цилиндр по 25-30 г подогретого до температуры 70-80 °С моторного масла, после чего проверните коленчатый вал на 10-15 оборотов и заверните свечи.

3. Промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте:

– отверстие воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра;

– выходное отверстие отводящей трубы глушителя.

4. Для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой.

5. Поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью.

6. Накройте автомобиль чехлом.

7. Полностью зарядите аккумуляторную батарею и храните ее в сухом прохладном месте.

Обслуживание автомобиля во время хранения (один раз в два месяца) заключается в следующем:

1. Снимите чехол и осмотрите автомобиль. Пораженные коррозией участки на окрашенной поверхности зачистите и закрасьте.

2. Выверните свечи зажигания, проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и заверните свечи.

3. Поверните рулевое колесо на 1-1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3-5 раз) педали тормоза и сцепления, педаль акселератора и стояночный тормоз.

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

• Форум /
• ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ /
• Разное /
• технические нюансы по обслуживанию Шнивы

Автор Сообщение

Евгений Правосудов	Добавлено: 21 Апр 2013, 11:09
Доброго времени суток, добавляю технические нюансы по общему обслуживанию Шнивы, надеюсь будут полезны Вам, буду признателен если будете дополнять их. Все автомобили Chevrolet Niva, кроме модификации FAM-1, выпускались (и выпускаются сегодня) с одним-единственным 4-цилиндровым бензиновым двигателем ВАЗ-2123 объемом 1,7 л и мощностью 80 л.с. По сути это старый знакомый мотор 2106 с увеличенным на 100 «кубиков» рабочим объемом. А значит, и новых сюрпризов ждать от него не приходится. Пару слов о регламенте. Каждый плановый визит на ТО предписывает замену масла в картере двигателя и масляного фильтра. Периодичность визитов – каждые 15 тыс. км пробега. Напомним, что так называемое нулевое ТО проводится уже на двух тысячах. Воздушный фильтр подлежит замене каждые 30 тыс. км; на том же пробеге меняются свечи зажигания и фильтр тонкой очистки топлива. Кроме того, раз в 30 тыс. км регламент предписывает зачистить кольца генератора, а также проверить износ и прилегание щеток. Спустя 45 тыс. км пробега рекомендуется почистить коллектор стартера и смазать детали привода. Наконец, каждые 60 тыс. км – время замены антифриза в системе охлаждения. При должном и своевременном обслуживании, вероятнее всего, двигатель будет служить верой и правдой долгие годы. Тем не менее, кое-какие «пунктики», связанные в основном с системой питания, мы, так сказать, пропишем. Мастера отмечают довольно частые случаи выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки. Один из характерных симптомов – «залипание» оборотов на отметке 1500-1800 после сброса газа. Иногда холостые обороты начинают «гулять» в диапазоне 300-1800 оборотов. В этом случае, весьма вероятно, поможет снятие, разборка и чистка дроссельного узла. Если при пробеге 20-30 тыс. км автомобиль стал неустойчиво работать в режиме средних оборотов, «дергать» под нагрузкой и неохотно реагировать на педаль газа -вероятнее всего, пришло время разобрать и промыть бензонасос. Причина его засорения, увы, банальна – качество нашего бензина. Chevrolet Niva – автомобиль с постоянным полным приводом. Двигатель ВАЗ-2123 агрегатирован с 5-ступенчатой МКП и 2-ступенчатой раздаточной коробкой (последняя – с блокируемым межосевым дифференциалом). Сложная конструкция трансмиссии, ее естественно, требует к себе периодического внимания. Прежде всего это касается смазки шлицевых соединений и подшипников крестовин карданных валов(на данный момент на новые Шнивы ставят ШРУС) . Согласно регламенту ее следует проводить каждые 15 тыс. км пробега. Масло в КП, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах меняется на нулевом ТО, третьем и далее каждые 30 тыс. км пробега. С завода в трансмиссию залита «минералка», однако, как показывает практика и многочисленные отзывы, на «синтетике» коробки работают лучше, и тише. Срок службы сцепления во многом зависит от манеры езды и условий эксплуатации. В среднем оно – от 60 до 120 тыс. км пробега. Меняется комплектом – диск, корзина, выжимной подшипник. Не самый сильный элемент трансмиссии – передний редуктор. Точнее, его крышка, которая может разломиться пополам (только на ранних машинах, сейчас такие не выпускаются). На автомобиле установлена передняя независимая подвеска, на поперечных рычагах; сзади – жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами. Главная проблема подвески – слабые родные амортизаторы. Как правило, они утрачивают рабочие характеристики уже спустя 20-30 тыс. км пробега. Проверенный способ решения вопроса – установка газонаполненных амортизаторов. Судя по многочисленным положительным отзывам, помогает надолго! Время от времени, а точнее – каждые 15 тыс. км пробега, специалисты рекомендуют проверять состояние ступичных подшипников и при необходимости их подтягивать. К тормозам есть лишь одно нарекание – коробление передних тормозных дисков. Неприятность может заявить о себе уже спустя 10 тыс. км пробега. Симптом – вибрация на торможении с биением, передающимся на рулевое колесо. Есть два вида «лекарства»: замена тормозных дисков или их проточка. Рулевое управление служит без нареканий. Конечно, нужно периодически проверять состояние рулевых тяг и наконечников, а также следить за уровнем жидкости в бачке гидроусилителя руля. Не забывайте, что гул ГУРа говорит о его скорой кончине. Впрочем, это скорее исключение из правил.
AVISO	Добавлено: 27 Окт 2013, 14:37
Моторчик все-таки не совсем такой. Нет взаимозаменяемости в деталях. Масляный насос имеет более высокую производительность , это связано с наличием компенсаторов и натяжителя. Однорядная , а не двухрядная цепь Рейнольдса. Поршни имеют кольцевую вставку(как у буржуйских авто) применена впервые на от.авто. Распредвал не взаимозаменяем. Усилия конструкторов кое чего стояли. Если у Ваз2101 Крутящий момент был 80Н/м , у Ваз 2105 92Н/м , у Ваз 2106 116Н/м ,то у Шнивы уже 127,5 и 132,7Н/м. Кстати доводка мотора осуществлялась на заводе Опеля. Именно они выкинули выхлопной тракт диаметром 39мм (такой у всех жигулей и лад) и поставили 52мм! Выдох ДВС стал лучше. Для сравнения у Уаза и Волги диаметр тракта =58мм. Про регламент смены,замены расходников. В германии смена воздушного фильтра означена цифрой 60т.км! Это вовсе не означает подавляющее превосходство ихнего фильтрующего элемента над нашим. Все проще. Там шампунькой тротуар моют , а машинки катаются от дома до сосисочной ,до борделя и снова домой. Там нечем загрязнять фильтр. А у нас шампунькой ничего не моют. Более того у нас и дорог то толком не осталось. Нулевики подлежат смене каждые 3000км. Фильтры в кофре около 5-6тыс.км. Ну а если прокатиться по полю-полюшке,грунтовой дороге в засуху где впередиидущую машину кое-как видно , то фильтр подлежит замене сразу. Масло использовать только 5В40 полностью синтетическое. То что я пишу вовсе не является принуждением. Смотрите сами на чужой опыт , а выводы сами делайте. Так вот. У нас используется финское масло Несте. Климат там такой же , и технику свою они любят не хуже немцев и японцев. Кстати сказать , не севере в эксковаторах чаще всего залито именно Несте. В наших лесозаготовителя оно же. Вернемся к машинам. Срок смены 5000 или как максимум 6000км. Да,да именно 5в40 синтетику сменить после 5000тыс.км. Я это сам допер еще до общения с аттестованным сотрудником MOTUL. Он посоветовал тоже. После 5000км пробега БОЛЬШИНСТВО моторных масел имеют лишь 50процентов свойств от начальных. И не нужно показывать бумажку где написано ,что минералка служит 10.000км. А то мы так и будем бегать по кругу. Топливный фильтр. Каждый фильтр нами вскрывался и осматривался. Опущу подробности все-равно не поверите. 95й лучше и чище 92го. Срок смены фильтра нужно установить между 12.000 и 15.000тыс.км. Лучше 12.000. При условии заправки на ГПН. Инфо для тех кто панически боится присадок. Вот увидите что белый изолятор свечи стал малиновым – вот тогда и бойтесь :). Свечи меняйте вместе с топливным фильтром. Обычный комплект финвал за 270р служит 15.000 тыс км не вспотев. Если кто ставит наддув , то ставьте японские свечи. Срок смены масла в коробках. 20-30тыс км если катаетесь по дорогам. Катаетесь по лесам ,горам – следите за сальниками. Довелось видеть дипломную работу времен СССР. Там подняли срок службы коробок на 60процентов всего лишь сменив в два раза чаще нормы сальники и само масло( речь о сельхозтехнике). В гидраче смену провести после мах50.000км. Он хороший ,надежный ZF. Они делают лучшие коробки для магистральных тягачей. И замечательные гидроусилители , к слову сказать он лучше любого корейского. Берегите его – 40.000км замена АТФки и вы договорились 🙂 Может еще что допишу на досуге. И читая эти строки ни в коем случае не воспринимайте мои слова в штыки. Я не спорю и не переубеждаю. Я лишь показал вам что творилось в нашей ремзоне. Начиная от грузовиков и заканчивая внедорожниками да спортивками. Эти разорительные цифры регламента получены фанатиками , которые любят свои авто. Кстати мое авто прошло 120.000км , море заездов. Упор делался на скоростное прохождение пересеченки и просто заезды на 400м. Компрессорная шнива может себе это позволить. Но я вот о чем. Мой ДВС девственно чист , не сапунит и прет колеса большего диаметра. 170км/ч без компрессора и это на авто , которому 7 с лишним лет. Как вы относитесь к машине , так и она к вам! Спросите у нее сами 🙂
AVISO	Добавлено: 28 Окт 2013, 23:56
Забыл,совсем забыл. Сцепление: диск и корзина-валио. Рабочий цилиндр сцепления-лукас. Вакуумник лукас. До сих пор катаюсь с РЦС Лукас- а мое авто-это не опереточный танк фрицев образца 1941г. Машинка познала неуравновешенный характер хозяина(и хозяйки). Была бы шляпа,я ее снял бы,и книксен сплясал бы. Машина-солдат,стахановец,трудяга! Лучше только 14я нива.
AVISO	Добавлено: 03 Ноя 2013, 18:28
Еще немного про сцепление. До сих пор встречаются именитые ремонтники(так и чешется палец отпечатать и высмеять что это за сервисы в Северске- да не мужской поступок получится) искренне полагающие что сцепление на Шниве надо регулировать. Просто развернитесь и уезжайте – сцепление на Шниве сделано на буржуйский манер и является НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМ. Первое обслуживание автомобиля Chevrolet Niva проводится при пробеге 2000-3000 км, второе при 14500-15500 км и далее через каждые 15000 км. Перечень выполняемых работ при каждом обслуживании приведен на страницах сервисной книжки. После выполнения каждого техобслуживания дилер GM-AVTOVAZ делает отметку в сервисной книжке с подписью ответственного лица за выполненные работы и печатью дилера. Усложненные условия эксплуатации Усложненные условия эксплуатации – это длительная эксплуатация автомобиля в условиях: повышенной запыленности воздуха, повышенной или пониженной температуры воздуха, движение по горным дорогам, постоянное движение с прицепом. В усложненных условиях эксплуатации находятся также автомобили, которые проезжают в среднем меньше 10 км за одну поездку ежедневно или автомобили со временем работы двигателя на холостом ходу более 30 % от общего времени работы. Для автомобилей, эксплуатирующихся в усложненных условиях, интервал замены моторного масла и масляного фильтра сокращается до 7500 км. ВАЗ , Шевроле-Нива , постоянное движение с прицепом. В усложненных условиях эксплуатации находятся также автомобили , эксплуатирующихся в усложненных условиях , Первое обслуживание автомобиля Chevrolet Niva проводится при пробеге 2000-3000 км , повышенной или пониженной температуры воздуха , движение по горным дорогам , которые проезжают в среднем меньше 10 км за одну поездку ежедневно или автомобили со временем работы , интервал замен , второе при 14500-15500 км и далее через каждые 15000 км. Перечень выполняемых работ при каждом обслу

Источник: automotogid.ru