Почему ока глохнет на ходу

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Двигатель заводится только после нескольких энергичных нажатий на педаль таза. Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Двигатель плохо заводится и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (вы-ступание толкателя) (см. ‘Снятие и разборка топливного насоса ")

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Из выхлопной трубы – сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. « Регулировка уровня топлива в поплавковой камере »)

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Из выхлопной трубы – сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана проверяют автотестером. Срабатывание клапана можно определить визуально, вывернув его (запорная игла должна втягиваться при подаче напряжения), или непосредственно на автомобиле – по щелчку

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль таза и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть между собой или на ‘массу’ высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа (10 кгс/см2), возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

Сегодня был супер день) я смог победить проблему с двигателем.
Решив последовать совету, померил компрессию…
На втором горшке показало 11 атм., а на втором 0 о__О?!wtf?
Передо мной замаячил безрадостный попадос с гнутым/прогоревшим клапаном и редкостным гемором по снятию головы. Уже начал скидать патрубки как механик из соседнего бокса говорит:
-”Погоди разбирать, клапана то регулировал?)”
-”Эээ, что?))"

В общем, мировой моторист и просто хороший парень Андрей показал и научил, как же ЭТО делается. Промерили щупами зазоры между толкателями и кулачками распредвала. Если в двух словах, то надо снять клапанную крышку, провернуть коленвал так, что бы кулачок смотрел вверх. Затем щуп суется в зазор между шайбой и обратной стороной кулачка — номинал на оку составляет 0,2+/-0,05 мм для впускных и 0,3+/-0,05 для выпускных. У меня же была другая картина…

Начал листать талмуд по оке, в ней упоминались приспособы для настройки зазоров клапанов. У меня таких вещей отродясь небыло, значит опять несем деньги в автомагазин. Но тут меня снова выручили соседи — одолжили приспособу для восьмерки.

Мне осталось только изготовить свою трубку под Оку.

Закрепляем нашу приспособу и начинаем вытаскивать шайбы. К сожалению, фото самого процесса нет, ибо руки были в масле. Но в любой книге по эксплуатации Оки это все расписано и показано в фотографиях, так что без проблем найдете.

Так же дяди дали полную коробку с проставочными шайбами, изкоторых я выбрал самые подходящие. Выставить получилось почти все, кроме третьего впускного клапана — из запасных самый подходящий был на 3, 30, а нужен был 3, 45. Но ничего, докуплю в магазине и поставлю чуть позже. После чего мы померяли компрессию — в первом горшке показало 12,3 атм., а во втором — 12,5. Неплохие показатели, ящитаю.

Быстренько накинул клапанную крышку, прицепил патрубки и бегу заводить мотор. Поворот ключа — и двигатель завелся с пол-пинка) Стартер вряд ли полный оборот сделал, так мне показалось) Чуть подстроили ХХ, времени возится с карбом уже не оставалось, попробовал тронутся. И о чудо! Машинка послушно поехала при отпускании педали сцепления, проехал метр вперед и назад) Радость моя была неописуема!)) Ну и традиционное кино) =>

Сообщений: 1
Откуда: Касли

4 апреля 2012, 12:53 #1 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её "за хвост", двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, – заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Сообщений: 48
Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:11 #2 123

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

Сообщений: 48
Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:13 #3 123

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

Сообщений: 18
Откуда: красноярск

4 апреля 2012, 13:39 #4 123

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

Сообщений: 18
Откуда: красноярск

4 апреля 2012, 13:52 #5 123

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

Сообщений: 1325
Откуда: пермь
Лада Приора 21703-018

4 апреля 2012, 14:06 #6 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

Сообщений: 2
Откуда: Balakovo

6 июня 2012, 13:23 #7 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. – трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

Сообщений: 2
Откуда: Balakovo

6 июня 2012, 13:47 #8 123

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

Сообщений: 6154
УАЗ Патриот
Lifan Breez

6 июня 2012, 14:36 #9 123+ 1

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

Сообщений: 19537
Откуда: Петрозаводск
Лада Приора

6 июня 2012, 14:40 #10 123+ 1

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

Сообщений: 6154
УАЗ Патриот
Lifan Breez

6 июня 2012, 15:02 #11 123

и я тоже про жару подумал

Сообщений: 6954
Откуда: Екатеринбург
Renault Megane Экстрим

6 июня 2012, 19:06 #12 123

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

Сообщений: 374
Откуда: Бобров
ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 00:10 #13 123+ 1

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Сообщений: 2965
Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:50 #14 123+ 1

Есть та же проблема, попробуйте во время "приступа" вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

Сообщений: 2965
Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:53 #15 123+ 1

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

Сообщений: 2965
Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:57 #16 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

См. Сообщения от 10 ноября.Glebz.

Сообщений: 374
Откуда: Бобров
ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

8 января 2013, 12:38 #17 123+ 1

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

Сообщений: 2965
Ока СеАз 11113

12 января 2013, 12:43 #18 123+ 1

Если продымилась или через 5 мин всё ОК-вероятно перелив карб-а,либо посмотри диафрагму пускового устр-ва,в любом случае надо регулировать карбюратор,ОДНОЗНАЧНО.

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

29 мая 2013, 14:52 #19 123

. у меня на одной из Окушек 1990 г.в. вчера случился – гидроудар.

. почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину "за хвост". двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее – еду не форсируя. мощность вроде бы – не пропадает.

. дополнительно: . при вскрытии – в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия – 6 ед.

. каково твое мнение.

Сообщений: 14107
ЗАЗ 965

29 мая 2013, 16:52 #20 123+ 1

. у меня на одной из Окушек 1990 г.в. вчера случился – гидроудар.

. каково твое мнение.

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой. У твоего двигателя степень сжатия 9,9(ни в одной книжке этого не сказанно, но исходя из многолетней практики, двигатель можно считать исправным если значение компрессии численно равно степени сжатия +- 1,5 кг)

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

29 мая 2013, 17:48 #21 123+ 1

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

. но однозначно. надо убрать масло в фильтре. а уж затем – искать причины другие.

Сообщений: 14107
ЗАЗ 965

29 мая 2013, 17:54 #22 123+ 1

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

29 мая 2013, 17:58 #23 123+ 1

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. пошел вскрывать клапанную крышку и протягивать ГБЦ.

Сообщений: 14107
ЗАЗ 965

29 мая 2013, 18:04 #24 123+ 1

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

Сообщений: 12128
Откуда: Владимир
Ока АвтоВАЗ
Ока

29 мая 2013, 18:07 #25 123

. у нас эта сетка не идет. а только на штуцер отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Источник: automotogid.ru