Подогрев двигателя зимой своими руками

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теплового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Применять масла с низкой вяз костью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до -20-25С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла — класса вязкости SAE 5W-30.

Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, да же у М5 /10 при 30-ти градусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.

Если мотор все – таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа "НЕТ ДАВЛЕНИЯ", да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем -не будешь же под машиной костер разводить – она, чай своя не дядина!

Слить и подогреть тоже не выйдет — масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до 90-120C, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же – бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой – куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, я, например, этого не делал — в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это – меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20- ти градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, — шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР.

Нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75-80C: при температуре окружающего воздуха -35C – две заправки, при температуре ниже -35C – не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на половину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6-8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3-4 минут.

поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса " Шмель" ( конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА – не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелками с инфракрасным излучением ( со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус " Эверест". Как показывает опыт, на 25-ти градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.

Читайте также  Постоянно работает вентилятор в машине

На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма " Бета", разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска ( ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии ( сколько еще "открытий" она может принести!).

Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе ( то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480C.

Какова же практическая отдача от ПТС-45 ? Прежде всего – облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток – около 3.5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.

Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные НАМИ стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель "Таврии"), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости 8C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем – 850 об/мин. Соответственно часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.

По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.

Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40C, экономия снижается до 2-3%, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а так же МП-Север.

Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.

Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла 15 (рис. 80) с горелкой, электровентилятора 17, электромагнитного клапана 4, топливного бачка 1, поддона масляного картера 13, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя – термосифонная.

Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловлено различиями физических свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие принудительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудительной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидкостного насосов, приводимых вот одного электродвигателя.

В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя 1 (рис. 81), насосный агрегат 7, топливный бачок 12, электромагнитный клапан 15, электронагреватель топлива 16, источник высокого напряжения и искровая свеча 14, пульт управления.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

Пятый способ (оптимальный)

Использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как "Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Если говорить исключительно о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100% гарантию при -27С дает присадка в топливо "Дизель кальтеншультц". 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого же объема присадки "Дизель адитив" хватает только на 40-60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при -20С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое* число топлива.

Примерные цены:
"Blizstart" – 7 $ (300-мл)
"Дизель кальтеншультц" – 350 руб. (200-мл)
"Дизель адитив" – 300 руб. (200-мл)
"Starting fuild" – 300 руб. (300-мл)

В качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-ой или 1-ой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах – около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Читайте также  Лучшие товары с алиэкспресс 2018 для авто

Крoме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Зимой запуск замерзшей силовой установки вызывает много проблем у автовладельцев. Загустевшее масло, плохая испаряемость топлива, повышенное сопротивление в АКБ приводят к тому, что силовой агрегат очень неохотно заводиться. Но решение такой проблемы есть – установить и использовать предпусковые подогреватели. Эти устройства позволяют разогреть технические жидкости мотора, обеспечивая сравнительно легкий пуск мотора в сильный мороз.

Рынок автомобильных аксессуаров предлагает большое количество таких устройств. Но многие автовладельцы не особо спешат тратить деньги, предпочитая изготовить подогреватель двигателя своими руками. И это вполне возможно, по эксплуатационным показателям самодельные приборы не уступают заводским, а финансовые затраты будут значительно меньшими.

В целом, заводские и самодельные изделия используют один и тот же принцип. Для разогрева используются ТЭНы, то есть нагрев осуществляется электроэнергией, но вот воздействовать они могут как на антифриз, так и на масло. Также они могут работать от сети 220 В, или же быть автономными, работающими от бортовой сети авто (12 В). В каждом из этих устройств есть свои достоинства и недостатки.

Некоторые нюансы

Несколько об особенностях использования обоих видов подогревателей. Если взять обычный легковой автомобиль, то объем смазочного материала и охлаждающей жидкости не сильно отличается (в среднем масла заливается 3,5 литра, а антифриза – 4,5 литра). То есть, теоретически энергии для разогрева обеих жидкостей потребуется примерно одинаково. Но есть один нюанс – масло находится в одном месте – поддоне, а антифриз располагается по всей системе. Поэтому в случае с использованием устройства для разогрева охлаждающей жидкости, то требуется обеспечение циркуляции, а вот при нагреве масла этого не нужно.

И еще – антифриз необходимо достаточно сильно разогревать (хотя бы до 50-60 град.) масло же этого не требует, его можно лишь немного увеличить его температуру, чтобы повысить текучесть.

Из-за этих особенностей использовать для нагрева антифриза 12-вольтовый подогреватель не целесообразно, поскольку для должного подогрева потребуется очень много энергии. Поэтому автономные устройства в основном используются для воздействия на смазочный материал, а вот работающие от сети 220 В устанавливаются в систему охлаждения.

Далее рассмотрим, как изготовить предпусковой подогреватель своими руками на ВАЗ или любой другой автомобиль. Отметим, что вариаций самодельных устройств очень много, мы же опишем только два сравнительно простых в изготовлении прибора.

Подогреватель антифриза 220 В

  • ТЭН;
  • Отрезки труб;
  • Сантехнические сгоны, тройники, переходники;
  • Материалы для герметизации соединений;
  • Хомуты;
  • Кабель с вилкой;
  • Изоляционные материалы;

По поводу ТЭНа. Лучше всего приобрести ТЭН для водонагревателя (к примеру, «Ariston»), укомплектованный термостатом. Установить его в самодельное устройство будет не сложно, а в придачу можно будет регулировать диапазон нагрева. Что касается мощности, то для легкового авто подойдет ТЭН на 1,2-1,5 кВт.

Диаметр трубы и ее длину следует подбирать, исходя из размеров ТЭНа и его посадочной резьбы. Саму трубу следует брать толстостенную.

  • Слесарные тиски;
  • Метчики и плашки для нарезания резьб;
  • Набор ключей;
  • Угловая шлиф.машинка с отрезным кругом («болгарка»).
  1. Берем трубу, и делаем необходимые замеры с учетом имеющихся сгонов и тройников;
  2. В сантехнических тройниках обычно резьба уже проделана, поэтому в него можно сразу вкрутить ТЭН, используя герметизирующие материалы;
  3. На отрезке трубы нарезаем резьбы (с одной стороны внешнюю, с другой – внутреннюю);
  4. Вкручиваем в тройник подготовленный отрезок;
  5. С другой стороны в трубу вкручиваем переходник;
  6. Еще один переходник вкручиваем в третий вывод тройника;
  7. Присоединяем к ТЭНу кабель, соединения изолируем;

Как видно, собрать подогреватель для антифриза очень просто. Важно только, чтобы все соединения были хорошо обработаны в плане герметизации, поскольку даже малейшие протечки антифриза не допускаются. Поэтому после сборки следует тщательно проверить устройство перед установкой на автомобиль.

Дополнительно можно к трубе приварить кронштейн для крепления. Установка подогревателя двигателя своими руками тоже не составит труда. Его можно смонтировать, используя как последовательную схему (врезать устройство в патрубок подачи антифриза в отопитель салона), так и параллельную (подачу организовать с блока цилиндров, а сток – в патрубок, ведущий от основного радиатора).

Какую схем использовать – решать автовладельцу, но при этом необходимо установить прибор правильно. В обоих случаях нужно правильно определить, где подающий вывод, а где – сливной. Переходник, вкрученный в торец трубы — подающий, именно через него в подогреватель будет подаваться антифриз. Второй же вывод (из тройника) – сливной. Устанавливать прибор нужно так, чтобы сливной вывод смотрел вверх.

Используя для установки параллельную схему, подогреватель располагаем ниже точки забора (обычно это сливное отверстие блока цилиндров, в которую вместо пробки вкручивается штуцер).

Также некоторые в схему включают электрические водяные насосы от автомобиля ГАЗель. В таком случае обеспечивается принудительная циркуляция. Причем питание этой помпы можно организовать как от АКБ авто, так и от сети 220 В. Но во втором случае придется дополнительно использовать понижающий трансформатор.

Устройство для подогрева масла на 12 В

Теперь рассмотрим, как сделать подогреватель двигателя 12 вольт своими руками. В этом случае устройство будет использоваться для подогрева смазочного материала. Располагаться он будет в поддоне. Причем для этого не нужно делать каких-либо отверстий в нем, поскольку подогреватель масла будет вкручиваться вместо сливной пробки.

  • Трубка небольшого диаметра;
  • Нихромовая проволока 0,6 мм, общей длиной 2 м (в виде спирали);
  • Керамические изоляторы;
  • Текстолитовые шайбы и втулки;
  • Мелкие соединительные элементы (болтики и гайки к ним);
  • Сливная пробка;
Читайте также  Опель астра н вибрация на скорости

Сборка подогревателя не сложная, но потребуется выполнение токарных работ.

  1. В сливной пробке со стороны резьбы проделываем отверстие (не сквозное, до торца должно оставаться примерно 5 мм) диаметром 13 мм, и нарезаем в нем резьбу М14;
  2. Затем нужно проделать сквозное отверстие 8 мм. В это отверстие вставляем текстолитовую трубку соответствующего размера;
  3. Для изготовления потребуется отрезок трубки 12-13 см с наружным диаметром 14 мм. С одной стороны наносим наружную резьбу М14;
  4. С одной стороны к нихромовой спирали прикручиваем длинный болт с гайкой. Накидываем на него текстолитовую шайбу и вставляем в отверстие пробки. С другой стороны накидываем еще одну шайбу, а затем все фиксируем гайкой. Это будет «плюсовой» вывод, поэтому собирая все, необходимо проследить, чтобы устанавливаемый болт нигде не касался тела пробки;
  5. Поверх на спираль надеваем керамические изоляторы;
  6. Ко второму концу тоже прикручиваем болт с гайкой;
  7. В трубку вставляем спираль с изоляторами, а затем ее вкручиваем в отверстие с резьбой, проделанное в пробке;
  8. Второй коней трубки необходимо заглушить пробкой. При этом следует сделать так, чтобы болтик на конце спирали постоянно контактировал с пробкой (его можно припаять);
  9. Герметизируем изделие. Для этого пробку и место соединения трубки лучше пропаять;

Собрав все, остается только установить и подключить подогреватель поддона. В монтаже ничего сложного нет, вкручиваем изделие вместо сливной пробки и все.

Для питания потребуется проложить провод от АКБ (только «+», поскольку «-» — сам поддон). При этом также понадобиться в схему установить выключатель и предохранитель на 10 А.
Такой подогреватель удобен тем, что не требует сторонних источником питания и им воспользоваться можно везде. Но стоит отметить, что в процессе работы он достаточно сильно расходует заряд АКБ, поэтому больше чем на полчаса его включать не стоит.

Выше описаны только два метода изготовления предпускового подогревателя для ВАЗ. На деле схем изготовления больше, да и зная принцип работы, можно разработать свое устройство с какими-то иными конструктивными особенностями.

Вот опять пришла зима и теперь снова у водителей острой встает вопрос запуска двигателя автомобиля на морозе. Когда температура опускается слишком сильно, аккумулятор теряет свою мощность, а двигатель при этом провернуть очень тяжело, поэтому завести авто сразу бывает проблематично. Решить такую проблему можно путем установки специального устройства, которое перед запуском может прогревать охлаждающую жидкость двигателя. Конечно, такое устройство можно и купить, но самый бюджетный вариант это, конечно же, самоделка.

В статье автор поделился тем, как можно изготовить простой подогреватель тосола с минимальным количеством материалов и вложений. Работать устройство будет от напряжения 12 В, следовательно его можно подключать от аккумулятора, но лучше всего конечно от сети через трансформатор, так как зимой аккумулятор лучше не тревожить.

Изготовив такой нагреватель, можно забыть о том, что автомобиль не заведется даже при -30 С.

Материалы и инструменты для изготовления:
– две трубы с тонкого металла диаметр первой 80 мм и толщина 1 мм, диаметр второй зависит от диаметра патрубков конкретного автомобиля);
– два нагревательных элемента (делаются самостоятельно);
– провода;
– предохранитель на 10А, а также выключатель;
– сварка или паяльник;
– ножницы по металлу;
– тонколистовой металл (толщина 1 мм);
– болгарка или другой инструмент для резки труб.

Процесс изготовления нагревателя:

Шаг первый. Делаем корпус нагревателя

Для создания корпуса нужно взять трубу диаметром 80 мм и разрезать ее. В итоге должен получиться отрезок 80 мм в длину. Дальше берется труба меньшего диаметра (в данном случае 20 мм) и от нее отрезается кусок длиной 40 мм.


Шаг второй. Создаем нагревательный элемент

В качестве нагревательного элемента будет использоваться нихромовая проволока. Для установки проволоки нужно вырезать два толстых куска из паранита. Спираль может быть любого диаметра и длины, самое главное при этом, чтобы их сопротивление составляло при замере 2.5 или 4Ом. Если отрезок проволоки будет слишком коротким, он может сгореть, так как температура станет слишком высокой.

Фиксируется проволока с помощью винтов с гайками на 3 или 4 мм. Все контакты нужно хорошенько затянуть, так как в противном случае проволока из-за слабого соединения перегорит.

Шаг третий. Создаем теплообменник

Чтобы изготовить теплообменник понадобится такое устройство как кузовной или газовый сварочный аппарат, так как варить придется тонкий металл. Как альтернативу можно использовать паяльник и припои с высокой температурой плавления.

Чтобы площадь теплообмена была выше, во внутренней части теплообменника нужно сварить две пластины, они должны находиться перпендикулярно трубкам, из которых будет поступать тосол. После сваривания нужно проверить герметичность конструкции. Теперь можно переходить к сборке подогревателя.

Шаг четвертый. Завершающий этап

Со стороны заглушек нужно положить тонкие листы паранита или асбеста. Теперь ставится нагревательное устройство, полые места заполняются листовым или шнуровым асбестом. Теперь можно вывести контакты и закрыть конструкцию заранее изготовленными крышками.

Для функционирования двух таких обогревателей используется аккумулятор на 12 Вольт с параллельным подключением. Можно использовать источник и на 24 Вольта, но тогда обогреватели включаются последовательно.

После того как устройство будет собрано, его можно обмотать изолентой. Помпа устанавливается в охлаждающую цепь автомобиля по направлению потока. Теперь осталось один провод подключить к массе, а другой к плюсу аккумулятора через предохранитель на 10А. Также можно поставить и переключатель для простоты использования.

По словам автора, устройство способно функционировать при температуре вплоть до -35 градусов. На полный прогрев двигателя уходит порядка 30-ти минут.

Источник: automotogid.ru

Автоматика